VAGarena.fi

kurkkasin mitä paikalliset latausasemat täällä puolassa veloittavat kilowattitunnista - hinta on 2-3 zlotyn välillä (50-70 eurosenttiä), riippuen laturin tehosta. Perus kotitaloussähkön hinta siirtomaksuineen pyörii täällä 1 zlotyn hujakoilla (25 senttiä.)

Bensiini sekä diesel maksavat molemmat litralta 6.50zl (karvan alle 1.50e)

Jos oletetaan uudelle sähköautolle 20kWh kulutus 100km matkalle ja lataus asemalla, saadaan hinnaksi 40-60zl satasta kohti. Samalla rahalla tankkaa kuudesta kymmeneen litraa polttoainetta, jolla ajelee (autosta toki riippuen) käytännössä tuplamatkan.

...taitaa tuo meidän talouden 20-vuotias 1.2TDI palvella vielä ensi vuosikymmenellekin saakka, sen ympärivuotinen keskikulutus 3.5 litraa ja tuon 20 litraisen polttoainetankin täyttää parissakymmenessä sekunnissa.

nyt loppuu oma osaaminen kesken

kone lupon keulilla. Vanha jakopää ensin auki ja irti, mukaanlukien isompi nokka-akselin ratas. Sen jälkeen irroitin venttiilikopan kun tulpankolot ui öljyssä, ajattelin tiivistellä ne välit sikamassalla.

Putsailin molemmat pinnat bräkleenillä, liimat väliin, koppa takaisin, uudet jakopään rojut kiinni, tässä vaiheessa lauantaita kello oli jo sen verran että oli muutama olut alla ja sain kasattua paketin ilmeisesti kolmella hampaalla pieleen (nokkien ja kammen suhteen, nokat oli keskenänsä ok).Pyörittelin kuitenkin käsin konetta eikä ahdistanut normaalia pahemmin, käyntiin ei tietenkään vaan lähtenyt. Ensikertaa startatessa kuului melko kova (pneumaattinen) pamaus, pienen savun kera, en vaan osannut paikantaa mistä se tuli, eikä enää sen jälkeen paukkunut.

Tänään aamulla projekti jatkui jaon korjauksella, tarkistettu myös tulppa irroittamalla että ykköspytty on nyt yläkuolossa ja nokkien lukituskolot täsmäävät hihnapyöriin. Ei vaan siltikään lähde käyntiin, ei edes vaikka ruikkii bräkleeniä suoraan kaasuläpälle.

Vikakoodit on luettu, siellä ei ole mitään.
Kipinää tulee joka tulpalle, kaikki käytetty irti ja tsekattu omilla johdoillaan.
Bensapumppu juuri vaihdettu, iloisesti surisee
Kaasuläppä surisee myös virtalukosta kääntäessä.
Kierroslukuneulakin nousee sen verran mitä VCDS kertoo koneen pyörivän (250rpm)
Pidempään starttia jauhattaessa tuoksuu bensa
Kokeiltu myös apuvirralla, ei parannusta tilanteeseen.

Näiden lannistamana irroitin venakopan taas, tällä kertaa jätin molemmat nokkapyörät kiinni. Edelleenkään ei mitään hassua löytynyt, leikkailin tiivistemassat pois, sekä vähän jumppasin nostimia käsivoimin, osa oli vähän piukassa. Onkohan tuo bräkleeni tehnyt tuhojaan noille nostimille, voiko tuo käynnistymättömyys nyt johtua jumittavista nostimista?


Kasauksen jälkeen hihna kiinni ja merkit kuntoon ja käynnistysyritys ja taas sama pamaus mikä edellisen kopan kiinnityksen jälkeenkin kuului, sen jälkeen ei mitään, ei edes lupaa.

Missä vika 


tuossa parit räpsyt venakopan kunnosta, likaista on.

Kuollutta näyttää olevan tällä alifoorumilla, mutta kysytään kuitenkin jos joku sattuisi tietämään pätevän erillislukijan hintaluokassa 100e, tarve olisi tutkia 2008 ML350 W164 ajoneuvoa. Jyrkkä ei kaikille bluetooth ELM327 palikoihin perustuville ratkaisuille.

1.4 AUA moottori, eli 16v 75hp, Lupon keulilla mutta samaa varianttia varmasti löytynyt Golfeistakin.

Mitään en bensavehkeistä tiedä, niin onkohan tuo merkki jostain vakavammasta? Kakkonen ja kolmonen ovat rutikuivia. Ykkösessä ja nelosesa sen verran reippaasti että saa useammalla rätillä imuutella kuivaksi.

Alkup. VDOn bensapumppukin vuodelta 1999 sanoi just äsken sopimuksensa irti, tokko tällä kuitenkaan mitään yhteyttä?

Lisäksi kolmospytyn tulpanjohto näyttäis lyövän läpi eristeistä jakajan kuoriin, tuo kai selittänee sen miksi auto ajottaisesti käynyt epätasaisesti alta kahden tonnin kaupunkiköröttelyssä. Korjauksena tälle oli kääntää johdon lähtökulmaa jakajalta 90 asteella.

Koodeissa oli myös lambdavikaa "efficiency below treshold", aiemmin käsitin että lambda olisi vaan tullut tiensä päähän mutta sittemmin lukaisin että tuo koodi voisi myös johtua hajoamispisteessä olevasta pa-pumpusta? Tutkitaan tilannetta, päästömittausten läpimenoon ei tuo koodi ole nyt 2 vuoden aikana haitannut.

2-mäntäiset liukusatulat, alunperin olleet tarjolla Passat 3BG / Audi S4 B5 + A6 C5. Kannakkeiden olan pulttiväli 146mm. Purettu täysin atomeiksi, käytetty kappaleina fosforihappokylvyssä, pohjamaalattu + maalattu jarrusatulamaalilla + kirkaslakka päällä. Uudet männät ja tiivisteet, sekä Dacon jarrupalat. Kaikkihan tietää että punaiset satulat antaa +20hp, mutta moniko tiesi että keltaisilla irtoaakin +30hp?

Satulat Puolassa, posti kuljettaa Suomeen noin viikossa.

HP 250e sis postit / tarjous.

yv / o4o7oo6829 Juha-Matti

Myynnissä isojarrusetti, vaikkapa ratapeliin tai miksei vanhempaan käyttikseenkin joka vielä käyttää vaijerikässäriä.

S6 C7 etusatulat 4G0615105AS + 4G0615106AS, noin 7kg kappaleelta. Näille tehty messinkisistä letkunipoista "holkit" ilmausruuvien ympärille, muutoin alkuperäisessä kunnossa, naarmua ja maalipinnan vauriota siellä täällä, pientä hapettuman alkuakin. Näille upouusi setti REMSAn jarrupaloja pakkauksessaan, nykyiset palat ihan finaalissa. Sarja käytettyjä mäntätassujakin löytyy jos nämä haluaa uusiokäyttää (4H0698231, uuden 12 kappaleen setin hinta Slamitilla 150 euroa, nami nami)

S6 C7 etujarrulevyt 4H0615301M, noin 14kg kappaleelta. Suorat ja kertaalleen jo sorvin kautta käytetyt, ei juurikaan reunaa mutta taustapuolella kevyttä uraa.

VW Phaeton etujarrukilvet 3D0615311C, näissä varaukset scoopeille / ilmanohjureille (jollaiset pitäisi myös löytyä jostain jemmasta)




RS6 C5 takasatulat + kannakkeet, satulat ostettu uutena 2020 (alumiiniset alkup. TRW:t), käytännössä ihan iskemättömässä kunnossa. Uudehkot Brembon palat. Kannakkeissa terässpacerit joilla offset ja etäisyys kohdilleen 335mm -> 356 levyjä varten, saa toki purettua poiskin pultit aukomalla.

S6 C7 takajarrulevyt 356x22mm, noin 9kg kappaleelta. OEM koodilla 4H0615601F, mutta nämä ATEn valmistamat.

Takapään romuista ei vielä kunnon kuvia kun ovat autossa kiinni, tulee kotvan päästä.


Kaikki palikat mahtuvat pyörimään ainakin 19" OZ Superleggeroiden alle, joskin ehkä 20" on varmempi valinta etusatuloiden puolesta. Sopivuus pitäisi olla aikalailla bolt-on kaikkiin 2000-luvun saman kokoluokan vaggineisiin, kunhan ei alkuperäiset etujarrut ole olleet alta 300 millin, niissä kun tuppasi olemaan kapeampi korvakeväli etusatuloille (näissä etusatulan kiinnityspulttiväli 146mm.) Voin toki antaa tarvittaessa tarkempiakin mittoja.

Tavarat tällä hetkellä täällä Puolassa, posti kulkee noin viikossa täältä Suomeen ja jos ei uskalla etänä ostaa niin onnistunee sekin että pääsee käpistelemään osia kotimaassa Eurassa ennen maksua.

Koko setille ostaheti-hinta 2000e sis. postituksen suomeen, koska ainakin äkkiseltään saksan ebaystä vilkaistuna uusi etusatulapari maksaa jo päälle 3 tonnia, uudet takasatulat kuus hunttia jne. Tarjotakin toki saa, ja erikseenkin voin myydä vain jommallekummalle akselille roippeet.



yv / o4o7oo6829 Juha-Matti

Potilas 1999 VW Lupo, mutta laitan tänne kun lienee ihan samat ilmastoinnin palikat tämän 1.4 vaparibensan kanssa tässä korissa kuin vastaavassa golperoisessakin.


Käynyt juuri ilmastointihuollossa, reikä paikattu jostain järjestelmästä ja nyt puhaltelee 5-6 asteista ilmaa ekan vartin verran, sen jälkeen alkaa lämpenemään 10 asteeseen ja sitten 20min paikkeilla yhtäkkiä nousee puhalluslämpö ulkolämpötilan tienoille vaikka ilmastointi edelleen päällä.

Napista klima pois päältä 2-3 minuutiksi ja uudestaan kytkentä päälle niin alkaa taas hönkimään alta 10 asteista ilmaa.


Jäätyykö sisäkenno / tuleeko lauhdutin liian lämpimäksi, vai mikä tuossa voisi olla vikana?

16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold


Potilas 1.4 16v bensa, 75hp.

Muistanko oikein että joku oli täällä maininnut että ko. koodi voisi johtua 95e10 bensasta, eli jos vaihtaisi 98 oktaaniseen tuo vika voisi hävitä?

Bensapaineensäätimestä roikkuu irrallinen alipaineletku, käsittääkseni tuo pitäisi sörkätä johonkin imusarjan alipainenippaan kiinni mutta koska auto (2001 Lupo, moottorikoodi APE) tuli tuollaisena talouteen, ei hajuakaan mistä tuo nippa löytyy. Apuja?

                Address 01: Engine       Labels: 036-906-034-APE.lbl
Control Module Part Number: 036 906 034 AQ
  Component and/or Version:  MARELLI 4LV       3420
           Software Coding: 00001
            Work Shop Code: WSC 01236 
           Additional Info: WVWZZZ6XZ1W033114     VWZ1Z0Y0780123
                      VCID: 61C9B37AEB5B7F8E7C-4B16
2 Faults Found:

16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
17811 - EGR System
            P1403 - 35-00 - Regulation Deviation

Readiness: 1010 0000

Kyseessä siis 1.4 16v 75hp APE, 2001 Lupon keulilla. Syttyi check engine -valo tauluun motarilla ajelun jälkeen. Itse kun en bensavehkeistä ymmärrä hölkäsen pöläystäkään, mitä tällaisessa tilanteessa kannattaisi ensimmäisenä tehdä? EGR irti ja bensaan vuorokaudeksi, sen jälkeen kuivatus ja takaisin kiinni + alipaineletkujen vaihto?
Oletan myös että tuo katin koodi voisi johtua puutteellisesta EGR:n toiminnasta?

Hakusessa varavanne tai pari. Vaatimukset:

Ulkonäkö mahd. lähellä alkuperäisiä Superleggeroita (mahd. käy siis Ultraleggera tai jokin muu OZ:n vannemalli)
5x112 jako
Leveys 8-9"
19" halkaisija
Suorat (mutta muutoin projektikuntoiset kelpaa, menevät jokatapauksessa puhallukseen ja maalaukseen)


Nouto onnistuu satakunnan alueella, postituskin voisi tulla kyseeseen.

yv / o4o7oo6829 Juha-Matti

Löytyykö markkinoilta "älylaturia" joka saisi käyttövoimansa 12v akusta, ja jolla voisi siis ladata muita 12v akkuja täyteen (eli latausjännite olisi 14-15v väliltä ja elektroniikka osaisi säädellä virtaa ja jännitettä automaattisesti) ?

Tiedän että normaalin 230v älylaturin voisi kytkeä inverttterin perään ja invertterin sitten suoraan luovuttaja-akkuun kiinni, mutta tuntuu turhan monimutkaiselta 

Tämä topic on pyhitetty keskustelulle ja kokemusten jakamisille erinäisistä renkaiden päälle puettavista, lisäkitkaa tuovista apulaitteista kuten lumiketjut ja nippusitein renkaisiin sidottavat erinäiset esineet (kakkosnelosen palaset mukaanlukien) kuten myös renkaista ja vanteista luopumisesta ja niiden vaihtamisesta telaketjuihin.

Sana (keskustelu) on vapaa...

Löytyykö foorumilta ihmisiä jotka ovat muuttaneet autonsa kanssa johonkin toiseen maahan ja pitäneet sen edelleen suomen rekisterissä?

Lueskelin tuossa Trafin sivuja ja siellä mainittiin seuraavaa:

Lainaaa) Jos ajoneuvo on ollut koko katsastusaikansa ulkomailla, se on katsastettava viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on tuotu Suomeen. Todistus ajoneuvon olosta ulkomailla on pidettävä ajossa mukana.

Tuosta saa sellaisen käsityksen että katsastusajankohdan umpeuduttua saisi autolla jatkaa edelleen ajeluita, ilmeisesti hamaan tulevaisuuteen saakka, kunhan pysyy autollaan poissa suomen maaperältä? Mutta eihän näin räikeää porsaanreikää ole voitu jättää lakipykäliin, eihän?


Myös:

Lainaab) Ajoneuvo, joka on ollut koko katsastusaikansa liikennekäytöstä poistettuna tai vakuutusseisonnassa, on katsastettava ennen ajoneuvon käyttöä liikenteessä.

Tuosta ymmärrän asian niin että jos seisotan autoani tästä hetkestä lähtien viimeiseen katsastuspäivämäärään saakka (joka on tämän vuoden lokakuussa) ja otan tällöin tuona viimeisenä päivänä auton liikennekäyttöön ja poistan sen heti taas uudestaan liikennekäytöstä, tuo lausahduksen "koko katsastusaikansa" ei enää toteudu jolloin voin jatkaa kohdan a) ohjeistuksen mukaisesti?

Jälkiasensin sähköpeilit omaani vakioiden tilalle, peilien nupin toki vaihdoin myös kääntömalliseksi. Peileille näkyi menevän tarvittava määrä johtoja jo valmiiksi oven johtosarjassa, ja mukavuusboksikin tunnistaa säätönupin peilienkääntöasennon, mutta mitään ei silti tapahdu peileissä, ei lukittaessa eikä avattaessa. Mitenkä noiden pitäisi toimia ja millä logiikalla? Tarvitsenko kenties vielä paremman version mukavuusboksista? (ja jos löytyy vcds, voitteko kurkata sen boksin varaosanumeron?)

Rouvalle pitäisi hommata pienenpieni polttoainepihi kaupunkikinneri, tuollaista 2001-2006 vuodelta olevaa Smartia olen itse vähän katsellut sillä silmällä, toisena vaihtoehtona samanikäinen Audi A2 1.2TDI:nä mutta tuntuu Audien hinnat karkaavan vähän pitkäksi vrt. Smart, toki autotkin ovat eri kokoluokkaa..

Smarteihin saatavilla vaparibensaa, turbobensaa sekä turbodieseliä. Oletan (dieselmiehenä) että diesel olisi huoltovapaampi vaihtoehto tämän ikäisissä noin 100-200tkm ajetuissa, en tiedä paljonko tuollainen alle litran iskutilavuudeltaan oleva maitopurkki kestää metrejä mutta olettaisin dieselin voittavan näissäkin olosuhteissa. Vaparibensaa en viitsi edes harkita, mutta oletan myös että se turbobensa vaatii enemmän kenkimistä kuin dieselmylly ja vie näin ollen enemmän polttoainetta.

Onko jollakulla ollut tuollaista kinneriä menneisyydessä, tai jopa tälläkin hetkellä?

Onnistuisiko joltakulta Sharanin omistajalta mitata tuon radiokonsolin raamin ulkomitat noista väreillä piirretyistä viivojen kohdista? Kiitollisia oltaisiin, mielessä tuon raamin mahduttaminen 3BG Passattiin...

Aamulla töihin ajaessa ei jännitemittari näyttänytkään kuin sen akun napajännitteen eli noin 11.9 volttia. Vielä eilen lataili kuitenkin kivasti päältä 14 voltilla. Laturi on noin 3 vuotta vanha, uusi ja halvin kiinalainen mitä saksan ebaystä siihen aikaan sai. Nopean googletuksen perusteella kävin hakemassa motonetistä uuden jännitteensäätimen ja asentelin paikoilleen. Parkkipaikkakokeilujen perusteella sekään ei vielä auttanut, jännite ei noussut yhtään auton käydessä. Katselin DC-pihtivirtamittarilla että kuitenkin noin 20A sieltä laturilta liikkuu akulle päin. Herätejohdon kun irroittaa niin mitään virtaa ei latausjohdossa liiku.

Nyt kun tuo uusi säädin on ollut noin 30km paikoillaan, sieltä alkaa jo puskemaan noin 13 volttia (jos autossa ei ole mitään ylimääräistä sähkökuormaa), mutta heittelee kuitenkin rajusti 12.5-13.5v välillä. Edelleen antaa saman 20A akkua päin, ja jos kytken kuormaa päälle (ajovalot, takalasinlämmitin), jännite romahtaa alta 12 volttiin ja sama 20A edelleen tulee laturilta.

Pitäisikö tässä nyt odotella että sen uuden säätimen hiilet muovautuvat ja hioutuvat paikoilleen?

Mitä sen herätejohdon navoista pitäisi löytyä? Nyt sain mitattua 0.5VDC johto irroitettuna ja auto sammuksissa. Avainta virtalukossa kääntäessä (ennen käynnistystä) valo kyllä palaa, ja sammuu heti käyntiin hörähdettyään.

Moottoritilassa myös tuoksuu jollekin oudolle, ei ole ennen tuollaista hajua tullut vastaan. Remmiä löysäsin sen verran että pääsin koittamaan hihnapyörää, ei ollut klappia mihinkään suuntaan ja pyöri myös kumpaankin suuntaan yhtä kevyellä voimalla ilman mitään korviinkuultavia rohinoita. Laturi on myös aika perkeleen kuuma pienenkin ajolenkin jälkeen, ei ole ennen tullut kiinnitettyä huomiota siihenkään niin en tiedä sanoa onko sekään normaalia vai ei, herätejohto irroitettuna laturi oli ajolenkin jälkeen selkeästi viileämpi.


Sekin vielä, että missään vaiheessa näitä kokeiluja ei akkuvalo syttynyt mittaristoon kun auto oli käynnissä. Valo paloi silloin kun avainta käänsi lukossa ja muutkin merkkivalot syttyivät, akkuvalo sammui heti auton käynnistyttyä.

Asentelin äskettäin monitoimiratin -02 Passattiin. Ei käytä vielä CAN-väylää, joten käytössä rele 452. Autossa ei ollut entuudestaan vakionopeudensäädintä joten vedin ohjeiden mukaan kaksi karvaa ECUlle valkoisen liittimen kautta (pinnit 9 ja 10, punakelta ja mustavalko) ja loput 4 karvaa (jotka normaalisti menisivät myös ECUlle) menivätkin nyt suoraan monitoimireleelle.

Vakkari ei kuitenkaan toimi eikä näytä mittaristossa symbolia.

01 - Enginestä on koodattu vakkari päälle 11463.

16 - Steering Wheelissä on koodauksena 00008, eli vakionopeudensäätö + rattinapit. Ratissa oli mukana napit joissa ei puhelintoimintoa, ostin uudet napit joissa myös puhelinominaisuus. Se pitäisi koodata mutta tätä koodausta en pysty muuttamaan, miksi? Pitääkö ensin suorittaa login? Ja mikähän on ratin login? Kaikki napit näyttävät VCDS:llä diagnosoidessa toimivan, mutta 03-sivulla measurementeissa on Steering Wheel Supply Voltage - Not Oper., eikä tämä arvo muutu milloinkaan. Pitäisikö siinä lukea jotain muuta?

Tuli todettua reissun aikana että Thulen 900-sarjalainen jää auttamatta liian pieneksi. Kyseisessä thulessa (en nyt tarkkaan muista mitä sarjaa se on) lienee litroja jotain 500-600 väliltä?

Löytyykö markkinoilta siis oikein kunnon ruumisarkkuja joissa olisi se 1000+ litraa kapasiteettia? Vai tekeekö joku firma tuollaisia tilaustöinä Suomessa / naapurivaltioissa?

Tarvitsisin vähän jeesiä foorumilaisilta. Haluaisin tietyn kokoisen VW-logon takaluukkuun vanhan tilalle mutta kun ei noita ole missään listattuna halkaisijan mukaan, ei edes ETKAssa. Voisiko uusien (ja vanhojen) volkkarien omistajat käydä mittanauhan kanssa autollaan ja ilmoitella halkaisijoita tänne?
Kiitokset.

Tarvisin autohifiasennusten verhoiluun mahdollisimman samansävyistä keinonahkaa/kangasta. Joka paikka myy vain mustaa tai harmaata kangasta. Vinkkejä?

Katselin Motonetin tarjontaa takajousista, ja silmiin osui sana vahvistettu. Onko noissa kenties kuormankantokyky parempi vai vaan jäykemmät? Omaan nelivetoon pitäisi löytää uudet takajouset, ja tässä jo mietin säädettävää alustasarjaakin, mutta onko nelivetoon olemassa tuollaisia jäykempiä/vahvistettuja jousia?