Morjensta!
Trendinähän tuntuu olevan, että kun hiukkasloukku tulee täyteen, se poistetaan. Näin minäkin olin ajatellut aikaisemmin.
Olen tässä kevään mittaan todennut, että Passatin kulutus on noussut ja pitkälläkin matkalla keskikulutus on lähempänä kuutta kuin viittä. Menin ostamaan Motonetistä Liqui Molyn DPF Reinigeriä, eli litran pullo pesuainetta ja puolen litran pullo huuhteluainetta. Nuo suihkittiin 7 barin paineella suoraan suodattimeen paineanturin reiästä ja sen jälkeen mylly kuumaksi ja kovaa ajoa. Paljon savua ja mustaa tervaa tuli putkesta, eli jotakin ainakin irtosi.
Tuon jälkeen "vakiolenkillä" kulutus pomppi siinä 5 - 5,1 eli jokin vaikutus tuolla käsittelyllä selvästi oli. Siitä tulikin mieleen, että kyllähän se loukku aika finaalissa alkaisi olla, koska niin paljon alkoi ahdistaa.
Talvella tiedustelin parista paikasta hintoja poistolle, ja kun hinta oli 690-1000 euroa, niin se jäi. Ebaysta näyttäisi saavan 420 eurolla uusia hiukkasloukkuja, joten ajattelin säästää parisataa ja askarrella itse. Nyt joku varmasti sanoo, että kannattaahan se poistaa ja optimoida samalla, mutta johan saan myöhemmin sen optimoinnin tuolla rahalla mitä säästän tekemällä itse. Ja tällä hetkellä kiinnostaisi saada kulutus normilukemiin, eikä tuo ahtimellekaan taida hyvää tehdä jos noin ahdistaa.
Asiaan.
Joitakin huhuja olen kuullut, että ihan puolen tunnin homma vaihto ei ole, vaan siinä saa apurunkoakia ainakin osittain irroitella.
Nytpä siis kiinnostaisikin kuulla tarinoida tuon irroittamisesta tai jos jollakin on pääsy johonkin VW:n ohjearkistoon, jossa tuota käsiteltäisiin.
- Vaatiiko erikoisavaimia
- Vaatiiko nosturin/montun, vai riittääkö 30 cm korkuiset rampit?
- Kommentteja? :D
Harkitse vielä sekin vaihtoehto, että huuhtelet filtterin vastavirtaan vedellä ja asennat takaisin. Tuhkahan sen tukkii - tosin ECU taitaa päättää tukkeutumisasteen auton käyttöhistorian polttoaineen kulutuksesta, kuormituksesta, kylmäkäynnistyksistä ja ties minkä arvojen perusteella ja niiden mukaan arvioimalla täytösasteen. Joka tapauksessa DPF:n arvot pitää nollata ECUn muistista.
Eipä tuo huuhtelukaan ole poissuljettu vaihtoehto, mutta irti se pitäisi silti ensin saada :)
Kulutusta voi laskea myös se, että diesel alkaa olla kesälaatua ja kelit lämpenevät. Ainakin omassa kulkineessa tuntuu vaikuttavan. Ensimmäinen putous tulee kesärenkaista ja siitä sitten kevään edetessä kulutus laskee.
Sitäkin on odoteltu, pikkuhiljaa sekin laskee.
Mutta tuo melkein litran pudotus tapahtui vuorokauden sisällä samalla reitillä, niin jotenkin epäilen tuota puhdistelua ainakin osasyylliseksi
Olen myös miettinyt mitä sitten kun DPF täyttyy. Mielestäni se on aliarvostettu kapistus ja hyvä olla olemassa, mutta hinta hirvittää. Kait sitä täytyy ruveta valmiiksi pistämään rahaa sivuun, kun matkaa 200 tkm:iin on vielä... Alkuun arvelutti miten toimii, kun arkiajot tarhan kautta töihin yleensä 5+5 km tai 5+10 km, mutta ihan hienostihan puhdistuspoltot on sujuneet. Viime vuonna katsastuksessa savuarvo n. 0,5 ja tänä vuonna vkl-reissun jälkeen lähellä nollaa.
En tiedä mikä diesel-moottoreiden kehityksessä on mennyt pieleen, kun uudemmat tuntuu olevan herkempiä savuttamaan. 2000-luvun alun euro3:lla pääsee vielä helposti reilun 1:n savulukemiin, mutta ekat euro4:t saattaa pyöriä sitkeästi 1,6:ssa.
Sen verran savumittauksia itsekin tehnyt, että kuin tulpattoman mopon polkeminen ärsyttää. Myös liikenteessä pienestäkin kaasun polkaisusta mustaa tuprauttelevat on aika kuvottava näky.
Työkaveri on ehdotellut huuhtelua, mutta onko se vaivan arvoista, kun pöntön irroitus teettää aika paljon töitä voimansiirron ollessa tiellä. Sijainti on todella "huoltoystävällisesti" moottorin ja rintapelin välissä.
täälläkin on pohdittu vaihtoa/putsausta/poistoa. Poisto taitaa olla nyt ns paras vaihtoehto, mutta kuitenkin pidän ajatuksesta että auto pysyisi savuttomana. Kun pöntöt olisivat vain halvempia. Hinnat ovat laskeneet koko ajan ja jos hinta on nyt 420â,¬ niin onhan ne tippunut jo melkein 50%.
Seinäjoella on paja nimeltä AJ Tech. Sinne menen sitten kun/jos tarve pöntönpoistoon tulee. Hinta siellä oli mielestäni todella kohtuullinen, 60% siitä mitä tampereen seudun viripajat olisivat ottaneet softasta sekä pöntöntyhjäystyöstä.
Kerran olen aloittanut pöntön irrotuksen. Se tosin tyssäs heti alkuun, mun yritin irroitella antureita pelkällä normi kiintoavaimella. Ei onnistunut. Pönttö ei myöskään mahdu tulemaan pois paikaltaan ilman apurungon irroitusta ja se taas ilman nosturia onkin sellainen homma että.. Homma jäi ns aloitusta vaille valmiiksi.
Pöntön puhdistukseen löytyi jonkin verran juttua netistä ja sitähän vois yrittää kun sen sais vain irti. Häviöt urakassa on oma aika, huonoimmillaan pönttö tyhjäksi ja softapajalle tai sitten uusi pönttö tilalle.
Mites vwp, millä vehkeillä nuo litkut sinne suodattimeen tuupattiin? Vois meinaan vaikka kokeilla
Lainaus käyttäjältä: vwp - 26.05.15 - klo:13:34
Sitäkin on odoteltu, pikkuhiljaa sekin laskee.
Mutta tuo melkein litran pudotus tapahtui vuorokauden sisällä samalla reitillä, niin jotenkin epäilen tuota puhdistelua ainakin osasyylliseksi
Jos et tankkaamassa käynyt ja ajelit lenkin molemmilla kerroilla valmiiksi lämpimäksi ajetulla koneella niin eiköhän sitten. Aamuisella kylmänä liikkeelle lähdettynä ajettuun lenkkiin ei pidä verrata lämpimänä liikkeelle lähdettynä ajettua lenkkiä.
Tosaalta jos se liquid molyn mömmö tepsi, niin tarvitseeko sitä loukkua sitten lähteä vaihtamaan?
Lainaus käyttäjältä: firstvw - 27.05.15 - klo:17:12
Kerran olen aloittanut pöntön irrotuksen. Se tosin tyssäs heti alkuun, mun yritin irroitella antureita pelkällä normi kiintoavaimella. Ei onnistunut. Pönttö ei myöskään mahdu tulemaan pois paikaltaan ilman apurungon irroitusta ja se taas ilman nosturia onkin sellainen homma että.. Homma jäi ns aloitusta vaille valmiiksi.
Tyhjättiin omasta autosta tuo pönttö tässä hiljan ja oli siinä päivän työ ensikertalaisille ilmasn nosturia (pelkkä keula pukeilla). DPF pöntön anturit + putken anturi annettiin olla paikallaan ja otettiin pönttö pois johtoineen päivineen. Ne pari kovalla (olisko 6mm) putkella vedettyä linjaa annettiin myös olla paikallaan ja irroitettiin kauempaa mistä kova putki muuttui letkuksi. Apurunko lähti helposti irti pulttipyssyllä ja saimme sen vielä suht helposti takaisin. Apukuskin puoloinen vetari otettiin myös irti laatikosta niin sai hieman lisää tilaa. Hankalin kohta tais olla takaisin asennus ja yksityiskohtaisemmin turbon ja DPF pöntön välisen pannan takaisin laitto.
Jos ei tykkää Dieselin käryistä/hajuista niin kannattaa jättä DPF suodatin paikalleen
Lainaus käyttäjältä: panu - 27.05.15 - klo:13:04
Olen myös miettinyt mitä sitten kun DPF täyttyy. Mielestäni se on aliarvostettu kapistus ja hyvä olla olemassa, mutta hinta hirvittää. Kait sitä täytyy ruveta valmiiksi pistämään rahaa sivuun, kun matkaa 200 tkm:iin on vielä... Alkuun arvelutti miten toimii, kun arkiajot tarhan kautta töihin yleensä 5+5 km tai 5+10 km, mutta ihan hienostihan puhdistuspoltot on sujuneet. Viime vuonna katsastuksessa savuarvo n. 0,5 ja tänä vuonna vkl-reissun jälkeen lähellä nollaa.
Sen verran savumittauksia itsekin tehnyt, että kuin tulpattoman mopon polkeminen ärsyttää. Myös liikenteessä pienestäkin kaasun polkaisusta mustaa tuprauttelevat on aika kuvottava näky.
Meillä vuosi sitten savut kylmällä koneella 1,4 ja tänä vuonna lämpimällä maantiellä pienten kiihdyttelyn jälkeen 0,1 vaikka dpf tyhjennetty ja softattu.
Kyllä meilläkin pienen pölläytyksen jos ei oo vähään aikaan polkenut, mutta vaatii täyskaasu kiihdytyksen.
Lainaus käyttäjältä: firstvw - 27.05.15 - klo:17:12
Mites vwp, millä vehkeillä nuo litkut sinne suodattimeen tuupattiin? Vois meinaan vaikka kokeilla
Kävin kaverilla tuon homman tekemässä, häneltä löytyi tällainen:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/751221/oljyruisku-1l-alapuolinen-sailio (https://www.motonet.fi/fi/tuote/751221/oljyruisku-1l-alapuolinen-sailio)
Tuohon kaveriksi pätkä letkua ja paineanturin reiästä sisään pöntön päältä.
Tuosta videosta katselin rohkaisua ennen kuin aloitin: :D
https://www.youtube.com/watch?v=8xDgXLnnxl8 (https://www.youtube.com/watch?v=8xDgXLnnxl8)
Tuon ruutan kanssa oli vähän tappelemista, mutta kyllä se aine sinne lopulta saatiin paineltua, ei ehkä ihan 10/10 suoritus kuitenkaan tuon 6-8 barin osalta.
Pesuaineen jälkeen pieni tauko ja huuhtelu perään samalla kapistuksella, sitten anturi kiinni ja kone käyntiin. Melkoinen savu saatiin ilmoille ja jonkinlaista mustaa tervaa sieltä putkestakin tiputteli
Kävihän skein jo mielessä, että siinä kun ottaa pöntön pöydälle ja huuhtelee, niin poraa anturin reiästä pitkällä terällä muutaman avarruksen kennostoon ja ravistelee pihalle.. 8)
Btw pari kuukautta sitten savut näytti nollaa.
(http://i1293.photobucket.com/albums/b591/jmannisto/WP_20150522_010_zps5aqh9u6q.jpg) (http://s1293.photobucket.com/user/jmannisto/media/WP_20150522_010_zps5aqh9u6q.jpg.html)
(http://i1293.photobucket.com/albums/b591/jmannisto/WP_20150522_011_zpsxrlck6na.jpg) (http://s1293.photobucket.com/user/jmannisto/media/WP_20150522_011_zpsxrlck6na.jpg.html)
(http://i1293.photobucket.com/albums/b591/jmannisto/WP_20150522_016_zpsinfs0qgr.jpg) (http://s1293.photobucket.com/user/jmannisto/media/WP_20150522_016_zpsinfs0qgr.jpg.html)
PS. Millä ton puskurin alaosan saa mustaksi? :D Kuumailmapuhaltimella?
Lainaus käyttäjältä: repomies - 27.05.15 - klo:17:49
Jos et tankkaamassa käynyt ja ajelit lenkin molemmilla kerroilla valmiiksi lämpimäksi ajetulla koneella niin eiköhän sitten. Aamuisella kylmänä liikkeelle lähdettynä ajettuun lenkkiin ei pidä verrata lämpimänä liikkeelle lähdettynä ajettua lenkkiä.
Tosaalta jos se liquid molyn mömmö tepsi, niin tarvitseeko sitä loukkua sitten lähteä vaihtamaan?
Eka matka ajettiin vaimon valmiiksi lämmittämällä koneella, toinen seuraavana päivänä muutaman tunnin seisomisen jälkeen, eli kumpikaan ei ainakaan kylmällä koneella lähdetty.
Mulla on sellanen fiilis, että tuo aina on vaan tekohengitystä ja jotain kannattais tässä aika pian tehdä. Voin olla väärässäkin :D
Oliko kenelläkään tietoa/kuvia/ohjeita tuon pöntön irroitukseen?
Työkaluja ja mitä on pakko purkaa jne?
Onkohan tästä apua? http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f28/dpf-removal-guide-71644.html (http://www.vwwatercooled.com.au/forums/f28/dpf-removal-guide-71644.html)
Kuten noista kuvista näkee, ihan perustyökaluilla irroitettavissa. Hankala kuitenkin tilan ahtauden takia. Antureita ei kannata yrittää irroittaa suodattimen ollessa paikoillaan :(
Pitkän päivän, jonkinlaisen nosturin, paljon erilaisia avaimia ja pulttipyssyn kun varaa käyttöön, niin sitten onnistuu. Itse noita aika paljon raplanneena voin kommentoida, ettei ihan helppo homma kuitenkaan...
Jjoo, talli ja työkaluja löytyy, mutta nosturin suhteen pitää improvisoida. Mahtuuko pönttö tulemaan alakautta jos keula on vain pukeilla tai koko auto ajosilloilla?
Jos jostain löytäisi käytetyn tms pöntön, niin voisi sen ennakkoon huuhdella tai tyhjentää tai avartaa ja jonain sadepäivänä vain vaihtaa.
Onko mitään järkeä tehdä pönttöön pitkällä terällä pari isompaa reikää kennostoon vai pitäisikö vain samalla tehdä kylkeen reikä ja tyhjentää kokonaan?
DPF:n porailu on kyllä melkoista amatööritouhua - IMHO. Hoitaa asian kerralla kuntoon, joko tyhjentämällä kokonaan (+ohjelmointi) tai putsaamalla tai vaihtamalla suodattimen uuteen.
Itse olen silloin kaytettyä suodatinta katsellu, mutta suomalaiset purkaamot pyytävät ihan huikeita, yli 400â,¬:n hintoja 150-200tkm ajetuista (siis lähes loppuun käytetyistä) suodattimista.. Tosin hinta vois olla toinen kun menis oikeasti paikanpäälle
Lainaus käyttäjältä: vwp - 04.06.15 - klo:08:42
Jos jostain löytäisi käytetyn tms pöntön, niin voisi sen ennakkoon huuhdella tai tyhjentää tai avartaa ja jonain sadepäivänä vain vaihtaa.
Onko mitään järkeä tehdä pönttöön pitkällä terällä pari isompaa reikää kennostoon vai pitäisikö vain samalla tehdä kylkeen reikä ja tyhjentää kokonaan?
Aika brutaalin näköistä touhua, kun katsoo ylempänä olevan linkin kuvia...
Putken (liitoksen) kautta sitä kennoa on aika turha ruveta millään ronkkimaan, kun päät on niin jyrkällä mutkalla.
Käytetty kenno tosiaan kannattanee saman tien vähintään huuhdella, niin on vähän pitkäikäisempi.
Kai se kannattaa kerralla tyhjentää kokonaan reikien porailun sijaan jos sille linjalle lähtee.
Sellaista juttua paikallisessa "tuuninkiputkassa" liikkuu että Englannissa olisi jo aloitettu katsastuksissa
testailemaan ultraäänellä onko pöntöt tyhjiä vai löytyykö kenno. Voi olla kyllä ihan legendaa koko juttu, mutta sitten
mennään varmaan siihen että kenno otetaan pois, siihen tehdään kunnon reikä ja putkitetaan se. Silloin
ultrassa näkyy ainakin vähän kennoa.
Noissa mäsäksi hakkausprojekteissa kannattaa varmaan jotain maskia käyttää niin säästyy ainokaiset keuhkot
vaikkapa 200tkm matkan hiukkasilta..
Lainaus käyttäjältä: vwp - 04.06.15 - klo:08:42
Jjoo, talli ja työkaluja löytyy, mutta nosturin suhteen pitää improvisoida. Mahtuuko pönttö tulemaan alakautta jos keula on vain pukeilla tai koko auto ajosilloilla?
Jos jostain löytäisi käytetyn tms pöntön, niin voisi sen ennakkoon huuhdella tai tyhjentää tai avartaa ja jonain sadepäivänä vain vaihtaa.
Onko mitään järkeä tehdä pönttöön pitkällä terällä pari isompaa reikää kennostoon vai pitäisikö vain samalla tehdä kylkeen reikä ja tyhjentää kokonaan?
Itsellä oli keula vaan pukeilla niin että alla mahtui kunnolla makaamaan ja työskentelemään. Sanoisin että kaikki porat voi unohtaa. On se helpoin tapa muutenkin ottaa rälläkkä käteen ja tehdä kylkeen luukku mistä koko suodattimen saa putsattua pois. Sanoisin että kaikki suodattimen avartamiset ja pesut kannattaa unohtaa.. Liikaa työtä tuon suodattimen purkamisessa jotta jättäisi työn puolitiehen
Lainaus käyttäjältä: Janneh - 04.06.15 - klo:11:32
Sanoisin että kaikki suodattimen avartamiset ja pesut kannattaa unohtaa.. Liikaa työtä tuon suodattimen purkamisessa jotta jättäisi työn puolitiehen
+1
Huuhtelun jälkeen pönttöä/kennoa tarvitsee varmaan vähän kuivatellakin, niin seisokki venähtää pidemmäksi kuin pelkkä työn osuus. Ja kaikkea sontaa ei kumminkaan saa pihalle, niin elvytys on vain tilapäinen ratkaisu. Valmiiksi huuhdeltu kenno nopeampi "heittää" paikalleen, jos säästölinjalle haluaa lähteä kuitenkaan luopumatta suodattimesta.
Mietin että jos ekalla kerralla vaihtaisi uuden ja huuhtelisi vanhan, niin sen voisi sitten joko pitää varalla myöhempää käyttöä varten tai myydä eteenpäin sopivaan hintaan riippuen kuinka pitkään meinaa autoa pitää... Kahdella suodattimella kuitenkin kelaa jo melko helposti 400-500 tkm mittariin, jos muut paikat autossa kestää :)
Tulipa kurkattua mitä tuo VCDS näyttää hiukkasloukusta.. Hieman vaikuttaisi tukkoiselta..
Tyhjäkäynnillä
(http://i1293.photobucket.com/albums/b591/jmannisto/DPF2_zpspcl432v2.jpg) (http://s1293.photobucket.com/user/jmannisto/media/DPF2_zpspcl432v2.jpg.html)
Kierroksilla
(http://i1293.photobucket.com/albums/b591/jmannisto/DPF3_zpsbu64iwpc.jpg) (http://s1293.photobucket.com/user/jmannisto/media/DPF3_zpsbu64iwpc.jpg.html)
^ paikallaan kaasutellessa virtaus on aika maltillista, kunnon kiihdytys/vedätys antaa vasta oikeat tulokset
Lainaus käyttäjältä: firstvw - 28.06.15 - klo:20:54
^ paikallaan kaasutellessa virtaus on aika maltillista, kunnon kiihdytys/vedätys antaa vasta oikeat tulokset
Näin itsekin ajattelin, pitää opetella käyttämään sitä loggeria ja käydä ajelemassa :)
Lainaus käyttäjältä: vwp - 28.06.15 - klo:19:20
Tulipa kurkattua mitä tuo VCDS näyttää hiukkasloukusta.. Hieman vaikuttaisi tukkoiselta..
Eihän tuosta taida paljoa pystyä sanomaan, kun ei siinä näy koska puhdistuspoltto on viimeksi tehty.
Katsopa mitä se näyttää tuhkamääräksi, jossain siellä on sekin lukema. Noissa pumppareissa se taitaa olla grammoina, en muista millä nimellä se noissa on. CR-koneissa se on "oil ash volume" ja ilmoitetaan millilitroina tai litroina (!) kuten omassani. Laskennallinen lukemahan se on, mutta sen "virallisempaa" tietoa tuhkakertymän määrästä ei oikein ole kuin ECU:n itsensä laskema lukema.
Lainaus käyttäjältä: tet - 29.06.15 - klo:09:39
Eihän tuosta taida paljoa pystyä sanomaan, kun ei siinä näy koska puhdistuspoltto on viimeksi tehty.
Katsopa mitä se näyttää tuhkamääräksi, jossain siellä on sekin lukema. Noissa pumppareissa se taitaa olla grammoina, en muista millä nimellä se noissa on. CR-koneissa se on "oil ash volume" ja ilmoitetaan millilitroina tai litroina (!) kuten omassani. Laskennallinen lukemahan se on, mutta sen "virallisempaa" tietoa tuhkakertymän määrästä ei oikein ole kuin ECU:n itsensä laskema lukema.
Se on 104g tällä hetkellä :D
Lainaus käyttäjältä: vwp - 29.06.15 - klo:10:01
Se on 104g tällä hetkellä :D
Millä nimellä tuo arvo näkyy VCDS:ssä, onhan nimessä sana "ash" eikä "soot"? Täällä foorumillakin olevien tietojen mukaan 2-litraisen PD-koneen raja-arvo on 63 grammaa. ???
Joo niin se ohjelaatikko kertookin, tosin en muista oliko se 60/63/64 g, mutta kuitenkin siinä hujakoilla.
Lainaan jonkun kuvaa, mutta suunnilleen tuoltahan se näyttää:
(http://i143.photobucket.com/albums/r144/Rampas/VCDS.png) (http://s143.photobucket.com/user/Rampas/media/VCDS.png.html)
Tällä kaverilla 89g massaa
Omassa tuo muistaakseni nytkäyttää massamäärää 0.1g per poltto. Sokeasti. Yhtä hyvin siinä voisi lukea "polttojen lukumäärä /10".
Kokeilkaas pakkopolton avulla miten teillä käy. Veikkaan että polton päätyttyä nytkähtää hiilimassa +0.1g.
Lainaus käyttäjältä: vwp - 02.07.15 - klo:10:36
Joo niin se ohjelaatikko kertookin, tosin en muista oliko se 60/63/64 g, mutta kuitenkin siinä hujakoilla.
Lainaan jonkun kuvaa, mutta suunnilleen tuoltahan se näyttää:
Tällä kaverilla 89g massaa
Tämä tuhkamääräasia on ollut aiemminkin puheena eikä ihan tyhjentävää vastausta minusta ole saatu siihen, onko tuo "Carbon Mass" nyt oikea lukema vaiko ei. Eri lähteistä lukemistani jutuista olen tullut siihen olettamaan, että PD-koneissa ei välttämättä edes ole nähtävissä tuhkamäärää samalla tavalla kuin CR-koneissa. Niissähän se näytetään tilavuusmittana (litraa tai millilitraa ECU-versiosta riippuen). Voi olla, että noissa vanhemmissa ei softa edes yritä laskea tuhkamäärää. Jos sellainen olisi, sen nimessä pitäisi kai olla sana "ash" eli tuhka. Tuossakaan kuvassa ei sellaista näy, tuo "Carbon Mass" tarkoittaa siis hiilen määrää ja tuhka ei kyllä hiiltä sisällä. Hiilihän on palava aine, joten se poistuu kyllä regeneroinnissa (muuttuu hiilidioksidiksi ja poistuu pakokaasun mukana). Mutta jos tuolla lukemalla on se raja-arvo annettu jossain 60 g tasolla, niin ehkäpä se tuhkamäärä noissa softissa kuitenkin kumuloituu sitten tuohon lukemaan, mene ja tiedä. Eri asia on, miten se siihen kumuloidaan - laskennallinen se joka tapauksessa aina on. Varmin merkki pöntön täyttymisestä siis lienee kuitenkin paine-ero ennen ja jälkeen puhdistuspolton.
Jos tulkitsen oikein tuota vwp laittamaan kuvakaappausta "kierroksilla" niin DPF paine-ero on 155.55 mbar? Yllättävän kovan vastapaineen tuo tekee turbolle. DPF poiston voi mielestäni perustella ihan vaan turbon eliniän pidentämisellä. Osaako joku sanoa että mikä on Paine turbon jälkeen? Jos esim 500mbar niin tuo 155.55mbar on siihen jo ihan hyvä korotus
Vedossa sain itseasiassa lukeman 323 vilahtamaan ruudulla. Tuo turbon elinikä on itselläkin käynyt mielessä tässä pohtiessa
Turbon toimintaan vaikuttava vastapaine vaikuttaa ahtoilmaputkistossa - ei pakoputkistossa.
DPF:n painehäviö ei turbon elinikään vaikuta, sillä moottorin pakotahti on se ajava voima jota painehäviön tuoma vastapaine vastustaa.
Eli tehoihin kuitenkin vaikuttaa? Jotenkin alkanut tuntua, että puhtia on poissa ja kulutus kohonnut siitä mitä se joskus oli
Omasta Mondeosta huuhdeltiin DPF n. 140 tkm jälkeen, ja kyllähän sieltä ruosteen väristä kuraa tuli paljon ulos - ihan kuten videoissakin näkyy. Omassa tapauksessani huuhtelu ei vaikuttanut mihinkään mitenkään, joten olettaisin filtterin läpäisyn olleen jo ennen huuhteluakin vielä "riittävä" (nollasin myös DPF:n lukemat). Fordista ei valitettavasti näe tuhkamäärää, ja omassa mallissani polttoväli näyttäisi määräytyvän nokilaskennan mukaan ja paine-ero on ainoastaan perälautana varmistamassa ettei filtteriä saa ajettua tukkoon.
Lainaus käyttäjältä: Mikey - 02.07.15 - klo:14:35
Turbon toimintaan vaikuttava vastapaine vaikuttaa ahtoilmaputkistossa - ei pakoputkistossa.
DPF:n painehäviö ei turbon elinikään vaikuta, sillä moottorin pakotahti on se ajava voima jota painehäviön tuoma vastapaine vastustaa.
Eli jos pistän banaanin pakoputkeen, turbo ahtaa samalla tavalla. Epäilen hieman.
Minä ymmärsin, että puhe oli vastapaineen vaikutuksesta turbon kestävyyteen - ei ahtopaineesta?
Juuri tästä oli kyse. Olen ymmärtänyt että se vastapaine ei ole hyvä. Nostaa lämpöjä jne. Samalla se toki kuristaa tehoja
Yli 300mbar täydellä moottoritievedolla on vielä ihan normaali. Ainakin bmr-koneella.
Tyhmä kysymys mutta mitä hyötyä tuosta hiukkassuodattimesta on ja onko ongelmia jos sen poistaa? ???
No se hyöty, että kaikki pienhiukkaset, jotka aiheuttaa esim. Syöpää tms. Sairauksia, ei pääse ilmaan. Siksi japanissa on hyvin vähän diesel-autoja, niissä on suuret rikki-ja hiukkaspäästöt!
Tässä artikkeli asiasta:
http://www.stat.fi/artikkelit/2008/art_2008-05-30_007.html (http://www.stat.fi/artikkelit/2008/art_2008-05-30_007.html)
Dpf poistolla ei ole turbon kestoon muuta kuin psykologinen vaikutus. Joskus (useimmiten) on niin että kun pakoputkistoa avartaa niin pakopaine kasvaa, mitattuna pakosarjasta ennen turboa. Tämä nyt koskee näitä vnt antimia ainakin.
Tuossakin artikkelissa unohdetaan tahallaan(?) mainita se fakta että pahimmat ja pienimmät pienhiukkaset syntyvät bensakäyttöisissä suorasuihkutusmoottoreissa, eli niihinkin pitäisi hetimiten jo vihdoin saada suodattimet. Tämä fakta ollut tiedossa jo kymmeniä vuosia mutta autovalmistajilta on turha odottaa tekoja ilman että niitä pakotetaan. Hauskinta (ehkei oikea sana) tässä on se että bensakäyttöisissä autoissa ko suodatin ei edes maksaisi niin paljon (arvioitu että 50-100â,¬ per auto).
Lainaus käyttäjältä: pomo - 04.07.15 - klo:00:02
Siksi japanissa on hyvin vähän diesel-autoja, niissä on suuret rikki-ja hiukkaspäästöt!
Hiukkaspäästöt kyllä, mutta rikkipäästöt? ??? Mistä se rikki sinne pakokaasuun tulee, kun dieselpolttoaine on nykyään rikitöntä? Sen sijaan typenoksidien (NOx) päästöt ovat dieselkoneilla korkeita, sen takia niihin nykään noita SCR-katteja ("kusiruiskuja") tulee.
Lainaus käyttäjältä: tet - 04.07.15 - klo:10:24
Hiukkaspäästöt kyllä, mutta rikkipäästöt? ??? Mistä se rikki sinne pakokaasuun tulee, kun dieselpolttoaine on nykyään rikitöntä? Sen sijaan typenoksidien (NOx) päästöt ovat dieselkoneilla korkeita, sen takia niihin nykään noita SCR-katteja ("kusiruiskuja") tulee.
Se rikittömyys tarkoittaa, että rikkiä on max. 10mg/kg eli 0,001%. Auton elinaikana tarkoittaa noin 10 kg rikkiä.
Lainaus käyttäjältä: Wekotin - 04.07.15 - klo:11:42
Se rikittömyys tarkoittaa, että rikkiä on max. 10mg/kg eli 0,001%. Auton elinaikana tarkoittaa noin 10 kg rikkiä.
En tiedä tarkoititko pelkästään nykydieseliä, mutta bensiinissäkin edelleen yhtä paljon "paljon" (max 0.001%) rikkiä. Eli päästääkö diesel todellakin enemmän rikkiyhdisteitä?
Kerrotaan ao sivun oikeasta laidasta latautuvan bensiinioppaan sivulla 22.
https://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path=2589%2c2655%2c2710%2c2821%2c2944%2c2708 (https://www.neste.fi/artikkeli.aspx?path=2589%2c2655%2c2710%2c2821%2c2944%2c2708)
Lainaus käyttäjältä: pomo - 04.07.15 - klo:00:02
No se hyöty, että kaikki pienhiukkaset, jotka aiheuttaa esim. Syöpää tms. Sairauksia, ei pääse ilmaan. Siksi japanissa on hyvin vähän diesel-autoja, niissä on suuret rikki-ja hiukkaspäästöt!
Pienimmät hiukkaset ovat vaarallisimpia, vanhat suodattimet ei poistanut niitä, mutta poistaako nykyiset?
Aihetta lainatakseni olen tutkiskellut DPF kuntoa ja loggailin tänään paine-eroa kierrosten mukaan.
Paras veto tällä reissulla oli
690,0 mbar @ 4309 rpm
temp before turbo 742 C
temp in particle filter 371 C
Particle filter load coefficient 36,2 %
Particle filter carbon mass 79,69
Carbon mass learned value -23,6%
Mistähän johtuu, että Engine - Adaptation- Carbon Mass (ECM/DPF Replacement) kohdassa näyttää:
Particle filter carbon mass 33. Carbon mass samaan aikaan 33 ja 79,69? Mistä johtuu learned value -23,6%?
Motarilla 100-120 kmh tasakaasulla paine-ero oli n. 100-130 mbar. Autolla ajettu vajaat 250tkm ja ei tietoa onko DPF:lle koskaan tehty mitään.
Lainaus käyttäjältä: jopi - 14.08.15 - klo:21:07
Mistähän johtuu, että Engine - Adaptation- Carbon Mass (ECM/DPF Replacement) kohdassa näyttää:
Particle filter carbon mass 33. Carbon mass samaan aikaan 33 ja 79,69?
Adaptation-toiminnolla asetetaan erilaisia viritysparametrejä, sieltä ei näe oloarvoja. Parametrin nimi viittaa minusta siihen, että kyseessä on jonkinlainen perustasoasetus, josta lähdetään liikkeelle DPF:n vaihdon jälkeen.
Ebayssa suodattimien hinta on pudonnut, nyt uusia (ja joskus jopa alkup kehuttuja??) saa noin 400â,¬+pk. Se alkaa oleen jo halvempi kuin vanhan tyhjennys ja lastutus. Vaakakupissa on tietty myös tehon/väännön lisäys, mutta myös kasvaeen väännön tuomat ongelmat, kuten laatikon yms kestäminen.
Kun olis kristallipallo..
Kuinkahan paljon lastutus lisää dpf:n täyttymistä?
Tuli itsekkin toteutettua tuo DPF;n pakotettu regenerointi, ihan vaan huvikseen. Ensimmäistä kertaa näin kojetaulussa tämän myötä tuon DPF polton varoitusvalon, joka sitten sammui ajon aikana. En ole vielä 20tkm aikana nähnyt tuota valoa lainkaan normaalin ajon yhteydessä, vaikka edellisestä "automaattipoltosta" oli aikaa vain 15km.
Ilmeisesti tuo pakotettu regenerointi on jotenkin väkivaltaisempi mitä normaalisti ajon aikana toteutettava? Ainakin autosta hävisi polton ajaksi tehot ihan perstuntumalla ja meno oli muutenkin nykivää.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration)
Noissa ohjeissa on huomioitavaa, että ilmeisesti PD koneet eroavat CR koneista niin ettei PD koneelle ole mahdollista tehdä regenerointia tyhjäkäynnillä. CR koneen DPF:n voi regeneroida joko tyhjäkäynnillä tai ajossa.
Itselläni meni tuo Particle Filter Load 3,9%:iin 6%:sta. En tiedä onko koskaan vaihdettu DPF:ää, mittarissa 220tkm.
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 11.10.15 - klo:12:03
Tuli itsekkin toteutettua tuo DPF;n pakotettu regenerointi, ihan vaan huvikseen. Ensimmäistä kertaa näin kojetaulussa tämän myötä tuon DPF polton varoitusvalon, joka sitten sammui ajon aikana. En ole vielä 20tkm aikana nähnyt tuota valoa lainkaan normaalin ajon yhteydessä, vaikka edellisestä "automaattipoltosta" oli aikaa vain 15km.
Ilmeisesti tuo pakotettu regenerointi on jotenkin väkivaltaisempi mitä normaalisti ajon aikana toteutettava? Ainakin autosta hävisi polton ajaksi tehot ihan perstuntumalla ja meno oli muutenkin nykivää.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Diesel_Particle_Filter_Emergency_Regeneration)
Noissa ohjeissa on huomioitavaa, että ilmeisesti PD koneet eroavat CR koneista niin ettei PD koneelle ole mahdollista tehdä regenerointia tyhjäkäynnillä. CR koneen DPF:n voi regeneroida joko tyhjäkäynnillä tai ajossa.
Itselläni meni tuo Particle Filter Load 3,9%:iin 6%:sta. En tiedä onko koskaan vaihdettu DPF:ää, mittarissa 220tkm.
Edit: Noniin tulipahan taas käytyä aikaa tappamassa auton luona. Eli tuo PFL (particle filter load) on arvo, jonka täytyttyä alkaa automaattinen regenerointi normaalin ajon yhteydessä ja tämä arvo näytti olevan ainakin itselläni 40%.
DPF:n laskennallinen täyttöaste näytti olevan 68grammaa ja ainakin VCDS:n mukaan se on "täynnä" 60gramman kohdalla.
Paine-ero näytti täyskiihdytyksessä 330mbar.
Edit2: Onko kukaan kokeillut näitä forten aineita ennenkuin alkaa maksamaan tonneja DPF:n vaihdosta?
http://www.ammattiautot.fi/uutiset/dpf-puhtaaksi-fortella-hiukkassuodattimen-puhdistusaine-kokeessa/ (http://www.ammattiautot.fi/uutiset/dpf-puhtaaksi-fortella-hiukkassuodattimen-puhdistusaine-kokeessa/)
edit3: tuplapostaus näköjään..
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 11.10.15 - klo:12:03
En ole vielä 20tkm aikana nähnyt tuota valoa lainkaan normaalin ajon yhteydessä, vaikka edellisestä "automaattipoltosta" oli aikaa vain 15km.
Merkkivalo palaa vasta sitten, jos automaattinen regenerointi ei onnistu. Valolla auto ilmoittaa, että kuljettajan pitää ajaa ohjekirjassa neuvotulla tavalla noin 15-20 min ajolenkki, jotta regenerointi onnistuu. Jos autolla ei ajeta jatkuvaa kaupunkijurnausta, on todennäköistä että tuota valoa ei näe ikinä. Itselläni nyt vajaa 60 tkm takana eikä valo ole syttynyt kertaakaan. Sitä ei siis sytytetä merkiksi siitä, että suoritetaan normaalia automaattista regenerointia, vaan kyse on kuljettajan toimenpiteitä vaativassa virhetilanteessa palavasta valosta.
Lainaus käyttäjältä: tet - 12.10.15 - klo:10:21
Merkkivalo palaa vasta sitten, jos automaattinen regenerointi ei onnistu. Valolla auto ilmoittaa, että kuljettajan pitää ajaa ohjekirjassa neuvotulla tavalla noin 15-20 min ajolenkki, jotta regenerointi onnistuu. Jos autolla ei ajeta jatkuvaa kaupunkijurnausta, on todennäköistä että tuota valoa ei näe ikinä. Itselläni nyt vajaa 60 tkm takana eikä valo ole syttynyt kertaakaan. Sitä ei siis sytytetä merkiksi siitä, että suoritetaan normaalia automaattista regenerointia, vaan kyse on kuljettajan toimenpiteitä vaativassa virhetilanteessa palavasta valosta.
Aa jaa.. no sehän selittääkin. Ei oikein tuo saksankielinen käyttöopas ole vielä auennut niin hyvin, että olisin tuon saanut selville :D
Eli nyt istut autoosi ja ajat muutaman kymmentä kilometriä "huippuvauhdilla", jotta PDF:n lämpötila nousee ja saastat palaa... >:(
Eikun tuo tuli siis silloin kun aloitin polton VCDS:n kautta pakotettuna, normiajossa ei tule. PD koneessa poltto tehdään nimenomaan pakotettunakin ajaessa, ei onnistu tyhjäkäynnillä toisinkuin CR koneessa.
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 12.10.15 - klo:19:35
Eikun tuo tuli siis silloin kun aloitin polton VCDS:n kautta pakotettuna, normiajossa ei tule. PD koneessa poltto tehdään nimenomaan pakotettunakin ajaessa, ei onnistu tyhjäkäynnillä toisinkuin CR koneessa.
Itse olen ymmärtänyt että pumpparissa paikoillaan tehtynä kone huutaa kovilla kierroksilla pitkään. Näin ainakin yksi aiheeseen perehtynyt liike sanoi. Kertoivat lumien sulavan auton alta tuota tehtäessä.
Vedossahan se turbo hönkää kovimmat kaasut. Itse sain DPF:n nousemaan 800 asteeseen jo 60 vauhdissa @ 3000rpm.
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 13.10.15 - klo:06:23
Vedossahan se turbo hönkää kovimmat kaasut. Itse sain DPF:n nousemaan 800 asteeseen jo 60 vauhdissa @ 3000rpm.
Totta. Eikös ole todennettukin että poltto tehokkaimmillaan suurella kuormalla eli "väännöllä" tasaista nopeutta ajettaessa versus kovilla kierroksilla samaa kihnuttamalla.
Joskus olen tehnyt tyhjällä motarilla 80-120 vetoja nelosvaihteella polton ollessa päällä. Sellainen harmaahko savupilvi taisi olla perässä kun suodatin sylki sisältöään ja loppupakoputken moskia taivaalle.
PS. 41g oli juuri tuhkamäärä kilometreiällä 165tkm (pyysin huoltoa ottamaan taas lukeaman). Edellisessä huollossa kilometreillä 136tkm lukema oli 36g. Eikös tuo ole puhtaasti laskennallinen arvo ja perustu perus EN590 dieselin tuhkamäärään? Suomessahan ainakin itsekäyttämilläni Nesteen ja ST1 dieseleillähän tuhkamäärä on rutkasti alhaisempi kuin perus EN590:llä.
Joskus olen tehnyt tyhjällä motarilla 80-120 vetoja nelosvaihteella polton ollessa päällä. Sellainen harmaahko savupilvi taisi olla perässä kun suodatin sylki sisältöään ja loppupakoputken moskia taivaalle.
Tuossa tapauksessa "savu" on palamattomana läpi tullutta dieseliä.
Lainaus käyttäjältä: Mikey - 13.10.15 - klo:07:22
Joskus olen tehnyt tyhjällä motarilla 80-120 vetoja nelosvaihteella polton ollessa päällä. Sellainen harmaahko savupilvi taisi olla perässä kun suodatin sylki sisältöään ja loppupakoputken moskia taivaalle.
Tuossa tapauksessa "savu" on palamattomana läpi tullutta dieseliä.
Toi oli siis oikeastaan vain enempi kokeilua. Tuota havaintoa ennen olin vaihtanut vikaantuneen paine-eroanturin ja laittanut dpf-putsauslitkut tankkiin. Haju oli samanlainen kuin normaalissa degenerointisyklissä, mutta voimakkaampi kuin tavallisesti (tuli ajossa autoon jopa hieman sisälle asti).
Jokatapauksessa aika moni on sitä mieltä että kunnon vedot "avaavat" moottoria ja p.a. kulutuskin tippuu motarivetojen jälkeen. Annan muutenkin välillä kunnolla koneelle happea niin ei siivet jumitu ja egr:kin kaiketi tykkää kovemmista pakolämmöistä ja -paineista.
Kyllä minäkin olen sitä mieltä, että moottorin perusylläpitoon kuuluu silloin tällöin polkasta ja reilusti..monta vikaa on tullu näin parannettua :D
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 14.10.15 - klo:06:34
Kyllä minäkin olen sitä mieltä, että moottorin perusylläpitoon kuuluu silloin tällöin polkasta ja reilusti..monta vikaa on tullu näin parannettua
Täysin samaa mieltä. Vaimon Passattia pyrin kanssa kerran kuukaudessa rankaisemaan, juuri äsken kävin viimeksi kun vaihdoin kitkat ja tein pakollisen koeajon..
Sithän mulla ei pitäisi olla hätää, rankaisen aika lailla kokoajan, dieselillä kun se ei kulutuksessakaan niin pahasti näy :D Aika usein tekee kyllä polttoa ja olen huomannut että kahdenlaista polttoa tapahtuu. Toinen ja ennen ainoa poltto minkä huomasin, oli sellainen että äänet muuttuu möreemmäks, pikkasen suorituskyky heikompi, vähän saattaa hytkyä paikallaan mutta kierokset näyttää tyhjäkäynnillä normaalia. Toinen tapa joka tuli itsellä vasta softauksen jälkeen ekan kerran(kaverilla sama auto vakiona ja poltto samanlaista), kierokset nousee tyhjäkäynnillä 1000rpm, auto hytkyy enemmän, ajossa huomaa jo selkeästi tehohäviönä ja ikään kuin pätkimisenä, kierokset saattaa vähän vaeltaakkin. Taitaa olla softaan säädetty pakotettu poltto tietyn väliajoin? Aika usein tuntuu auto polttoa nykyään tekevän, kaikki tais alkaa siitä kun jonkun puhdistuslitkun tankkiin heitin, hajos tossa yks lämpöanturikin hiljattain, silloin tuli ekaa kertaa myös dpf varotusvalo mittariin, anturin hajoaminen sekoitti lämpölukemia. Ens huollossa isken forten litkut mitkä pitäs olla tehokkaampia kuin motonetin myymät..
Perustuuko se tuo vagcomin antama täyttöaste toteutuneisiin kilometreihin vai laskeeko se paine-erosta sen täyttöasteen? Jos se laskee kilometreistä, niin silloinhan ei ole väliä tuolla fortenkaan litkulla sen näyttämään lukemaan. JOS se laskee kilometreistä sen, niin mistäs sen pääsee nollaamaan?
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 15.10.15 - klo:06:22
Perustuuko se tuo vagcomin antama täyttöaste toteutuneisiin kilometreihin vai laskeeko se paine-erosta sen täyttöasteen? Jos se laskee kilometreistä, niin silloinhan ei ole väliä tuolla fortenkaan litkulla sen näyttämään lukemaan. JOS se laskee kilometreistä sen, niin mistäs sen pääsee nollaamaan?
Paine-eroanturi määrää polton ajankohdan. Jos tuota pyyntöä ei tiettyyn kilometrimäärään mennessä tule, niin tehdään kilometrimäärään perustuva poltto. Näin minä olen asian ymmärtänyt.
Tähän kopioin edelliseltä sivulta lainauksen itseltäni liittyen tuhkanmäärään. Väitän että se on puhtaasti laskennallinen:
"Eikös tuo ole puhtaasti laskennallinen arvo ja perustu perus EN590 dieselin tuhkamäärään? Suomessahan ainakin itsekäyttämilläni Nesteen ja ST1 dieseleillähän tuhkamäärä on rutkasti alhaisempi kuin perus EN590:llä."
Eli käsittääkseni tuhkamäärän "yläraja" grammoina tai millilitroina tulee täyteen vähätuhkaisilla suomalaisilla dieseleillä todellista aiemmin. Tällöin pakotetulla poltolla + dpf puhdistuslitkulla ja koodaamalla autolle "uuden dpf-pöntön" vanhalla pöntöllä pitäisi pärjätä vielä aika pitkään. Voin toki olla täysin hakoteilläkin....
Minä tappelin oman kotteron loukun kanssa varmaan puoli vuotta.. Välillä sitä pakkopoltellen ja erinäisin aineiden avulla puhdistellen. Välillä mentiin vikasietotilassa ja välillä läppärin avulla. Kilsoja kotterolla on noin 320 tkm kun minulle tullessa oli noin 220 tkm. Koko aikana 2 kertaa vilkahti pakoputken merkkivalo, mutta nykimisestä päätellen se sitä poltteli itsekseen. Eikä tuohon polttoon mikään "rankaisu" auttanut, eli ihan turha polkeminen ei hyödyttänyt mitään..
Itselläni oli selvyys että loukku lähtee vaikka laskin minä sen uusimisen kustannuksenkin. Itse tehtynä totta kai, kun ihan pienessä hädässä en sitä mihinkään ole viemässä..
Missäänhän tuota tyhjennystä ei kukaan ruvennut tekemään eikä itse operaatiostakaan paljon tietoa löytynyt. Sentään sen, että hetikohta saattaa kannattaa käydä piuhan päässä, eli ohjelmoituttamassa.
Oman projektin aloitin rampin teolla, sillä jonkun ohjeen mukaan auton alle tarvittaisiin tyhjää noin 1400mm. Ei sitä ihan niin paljon olisi tarvinnut, vaan joku 800mm riittäisi. No, ompahan nyt ramppi joka tapauksessa.
Irrotus suurinpiirtein: Auto ylös, pohjapanssari irti (oioin sen, vahvikehitsasin sitä, tein uudet kiinnikkeet..), konepelti auki, moottorin suojamuovit pois, auton alta putken väliliitos irti (lähti kuin lähtikin ehjänä).
Konehuoneen puolelta letkuja ja liittimiä irti. Tässä vaiheessa irroitin myös turbolla olevan klemmarin, joka piti loukkua/putkea.
Alapuolelta irti putken kannakkeet, alas myös letkut ja johtoliittimet. Aikani kun tappelin ja tajusin että ei se loukku mahdu pois paikoiltaan ilman enempiä purkamisia, niin jatkoin purkamista.
Vänkärin vetonivel irti vaihdelaatikon puolelta (kun dsg niin vaatii hiukan enempi aikaa kun piti könytä autoon laittamaan vapaalle..) Auton keula tunkkien varaan (taas aikaa vievää puuhaa, koska madallettu auto, niin ei tunkit mahdu suoraan helman alle) ja apurunkoa irti ja tunkilla autoa ilmaan. Tällöin vasta loukku mahtui pois paikoiltaan, vaati silti pientä vänkäämistä.
Ja tässä vaiheessa iski se pieni jännitys, että mitä sitten. Mistään ei mitään vinkkejä löytynyt, mutta muistissa oli puhelu (olin siis etukäteen jo varmistellut tuon ohjelmoinnin ja toimenkuvan)
Koko pönttö vain tyhjäksi, eli reikä kylkeen. Kulmahiomakoneella ajoin noin 100 x 150 reiän pöntön kylkeen, pala talteen (merkkasin vielä asennonkin) Ja pönttöhän näytti kuin olisi ollut täynnä kuivaa, kovaa savea. Ja täynnä se olikin. Ne kopistelin sieltä pois talttameisselin ja vasaran avulla, pönttö ihan tyhjäksi. Olisi sinne kuulemma voinut jättää sen yläosan (noin 1/3 osan verran, siinä on ilmeisesti itse katalysaattoriosio)
Kun pönttö oli kokonaan tyhjä, niin hitsaus umpeen poisleikatulla osalla. Saumojen läpikäynti ja pönttö takaisin autoon käänteisessä järjestyksessä.
Ennen ohjelmointiin pääsyä ajelin jonkun verran eikä mitään vikavaloja palanut. Kone toimi täysin, vedot ihan normaalit.
Ohjelmoinnissa poistettiin ohjelmallisesti hiukkasloukku ja egr. Lisäksi muokattiin moottorinohjausta, eli hiukan lisää tehoja ilmaantui.
Koituvat kulut operaatiosta oli oikeastaan ohjelmointikulut (polttoaineineen) kun muut tarpeet/työkalut löytyi valmiiksi.
Loppupelissä ei paha rasti, voisin tehdä jopa uusiksikin..
Mutta tuo ohjelmointi; vaikka siihen hiukan rahaa menikin, niin olisi se pitänyt tehdä jo aiemmin. Ihan kuin eri auto käytökseltään.
Ramppi/ nostin ehdoton, hyvä ruosteenirroitin, kunnon työkalut (myös xzn avaimet), hitsauskone ja aikaa.
Oma kottero on siis 3C variant. 2,0 tdi (BMR-moottori) ja dsg-laatikko.
Hyvä stoori. Kyllä minä arvelinkin, että on se itse tehtävissä...
Jep, hyvä että näitä joku jaksaa nyplätä ja raportoida.
Eiköhän sama ole itselläkin BMP-koneessa vielä edessä, katotaan josko siitä saisi jonkun stoorin ja pari kuvaa aikaiseksi tänne
Pakko kai näitä romuja on nyplätä kun ei eroonkaan pääse..
Tulihan tuosta projektista muutama kuvakin napattua, mutta aloittamalla selviää koko homma.
Turbon klemmari lähtee irti kuusiokoloavaimella alapuolelta (olisiko koko 5, en tarkkaan muista mutta löytyi suoraan avainsarjasta hylsynä). Muutama jatkovarsi ja taipuisa jatko-osa. Itse käytin apuna grafiitti-irrotusainetta. Putken ja turbon välissä on joku ohut kuparitiiviste, jota ei kannata hävittää. Ja sen takaisinasennus sinne väliin meinasi olla hankalaa, mutta itse laitoin sen paikoilleen pienellä kuparitahnatäpällä.
Joka liittimeen suihkautin wd-40 että sain liitokset paremmin auki ja muovit säilymään ehjänä.
Vetonivelen pultit olivat aika tiukassa, onneksi ei mikään kanta hajonnut. Avain xzn M10, onneksi valmiina.
Apurunko normipultein, mutta 2 eri mittaa.
Pitäisköhän / kannattaiskohan turbon ja hiukkasloukun välinen tiiviste vaihtaa samalla, kun hommaan ryhtyy? Paljonkohan moisella on hintaa marmoritiskillä?
Onko jollain ollu itse loukussa vikaa kun herjannu paine-eroanturia?
Lainaus käyttäjältä: vwp - 15.11.15 - klo:17:17
Pitäisköhän / kannattaiskohan turbon ja hiukkasloukun välinen tiiviste vaihtaa samalla, kun hommaan ryhtyy? Paljonkohan moisella on hintaa marmoritiskillä?
Tarkoitat varmaankin osa nro 3:a. Speed-Autoteilen haku kertoo 7H0253115B korvatun osalla 1K0253115T ja hinnaksi marmorilla huimat 6,20 e. Vaihtoehtoisilla myyjillä luonnollisesti pikkasen halvempi.
(http://www.partsbase.org/media/images/vw/d534ef5ae02f02fdb70cbfa0fd6ad21c.png)
Joo tiiviste tuli haettua. Pyöristi vielä hinnan alaspäin ilmeisesti perjantain kunniaksi, tasan kuudella eurolla irtosi.
Huomenaamulla nokka kohti nosturia ja puuhastelemaan ;)
Topicista poiketen, en vaihtanutkaan vaan tyhjensin:
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=29199.0 (http://www.vagarena.fi/index.php?topic=29199.0)
Lainaus käyttäjältä: kotka - 26.10.15 - klo:13:06
Minä tappelin oman kotteron loukun kanssa varmaan puoli vuotta.. Välillä sitä pakkopoltellen ja erinäisin aineiden avulla puhdistellen. Välillä mentiin vikasietotilassa ja välillä läppärin avulla. Kilsoja kotterolla on noin 320 tkm kun minulle tullessa oli noin 220 tkm. Koko aikana 2 kertaa vilkahti pakoputken merkkivalo, mutta nykimisestä päätellen se sitä poltteli itsekseen. Eikä tuohon polttoon mikään "rankaisu" auttanut, eli ihan turha polkeminen ei hyödyttänyt mitään..
Mutta tuo ohjelmointi; vaikka siihen hiukan rahaa menikin, niin olisi se pitänyt tehdä jo aiemmin. Ihan kuin eri auto käytökseltään.
Hiukan off topic, mutta asiaa liipaten. Mulla -14 vm Passat, 1.6 diesel. Se ei taida mitenkään kertoa hiukkaloukun polttotarpeista? Oon nyt pari päivää ihmetellyt kasvanutta kulutusta, liekö polttoa yrittänyt sitten?
Ohjelmointi on ollut mielessä nyt ihan noin "viritysmielessä", joten missä teit, mitä maksoi? Ite oon kuullut hinnaksi noin 600 euroa täälä Ylöjärvellä.
Onko hiukkasloukun poisto ohjelmallisesti iso rikos, noin virallisesti? :)
"Suomen laki ei kriminalisoi hiukkassuodattimen poistoa. Ainoa sanktio on auton hylkäys katsastuksessa."
(http://yle.fi/uutiset/jokamiehen_paastohuijaukset_yleistyvat_nyt_kovaa_vauhtia__trafi_uhkaa_vastaiskulla/8486593 (http://yle.fi/uutiset/jokamiehen_paastohuijaukset_yleistyvat_nyt_kovaa_vauhtia__trafi_uhkaa_vastaiskulla/8486593))
Lainaus käyttäjältä: Nipper - 27.04.16 - klo:09:46
Onko hiukkasloukun poisto ohjelmallisesti iso rikos, noin virallisesti? :)
Trafinhan on lehtitietojen mukaan jo jonkin aikaa kehitellyt testiä, jolla loukun poistosta narahtaisi katsastuksessa. Jos tuo tulee käyttöön ja jos se todella toimii, niin sen jälkeen rikoksen suuruus riippuu siitä haluatko ajaa autolla tiellä vai et (eli onko auto tieliikennekelpoinen vai muuttuuko peltoautoksi).
Jos poistat loukun ainoastaan ohjelmallisesti, onse hyvin pian tukossa kun ei tee polttoa, pitää siis poistas myös fyysisesti.
Lainaus käyttäjältä: sambolo - 28.04.16 - klo:00:13
Jos poistat loukun ainoastaan ohjelmallisesti, onse hyvin pian tukossa kun ei tee polttoa, pitää siis poistas myös fyysisesti.
Totta. Uusia asioita mulle. Meni loukut ja EGR sekaisin. Kuvittelin niiden olevan naimisissa keskenään, mutta eivät kuitenkaan sitä ole. Ainakaan liian tiiviisti. :)
Ja tosiaan kuulin kanssa että hiukkaspäästöjä alettaisiin jossain kohtaa nuuskimaan katsastuksissa, joten ei varmaan kannata nykyisin nuo pönttöjen tyhjennykset.
Viikonloppuna ajoin DPF:n polton päälle vcds:llä ja polton jälkeen kattelin paine-eroa. Tyhjäkäynnillä 6,5mbar, ohjearvon maksimi vcds:n mukaan 7mbar. Täyskaasukiihdytys punarajalle (pienellä vaihteella kun paikka oli sellainen ettei suuria nopeuksia voinu..) 418mbar, ohjearvon maksimi 300mbar. Alkaa jo ahdistamaan. Ajettu reilu 230tkm.
Eberin (valmistaa alkuperäisosiakin) valmistamia suodattimia saa jo alle 400â,¬, mielestäni jo ihan siedettävä hinta eikä tarttis jännittää leimausta eikä päästellä hiukkasia ilmaan.
Lainaus käyttäjältä: firstvw - 29.08.16 - klo:10:47
Eberin (valmistaa alkuperäisosiakin) valmistamia suodattimia saa jo alle 400â,¬, mielestäni jo ihan siedettävä hinta eikä tarttis jännittää leimausta eikä päästellä hiukkasia ilmaan.
Tarinan mukaan* tarvikeloukuilla paine-erot voi olla tuplat alkuperäisosaan verrattuna. Pitäisi siis löytää se alkuperäisosan valmistaja ja varmistaa jotenkin että "tarvike" on laadullisesti vastaava.
Enkä muuten usko, että nuo paine-erot voisi irrottaa ihan tyystin turbon paineesta. 140hv turbo on pienempi kuin 170hv, jne. VCDS:n ohjeistus on varsin epämääräinen.
*) http://moonlightmotorsport.fi/artikkeli/dpf-suodattimien-tarkistus-katsastuksen-yhteydess%C3%A4 (http://moonlightmotorsport.fi/artikkeli/dpf-suodattimien-tarkistus-katsastuksen-yhteydess%C3%A4)
Myyntipuheet on aina myyntipuheita, kaikilla osapuolilla. http://r.ebay.com/8UOUjE (http://r.ebay.com/8UOUjE) Tiedä tuosta nyt sitten.
näytti olevan 299â,¬ pantti, eli tulee siihen hintaa päälle kun joutuu vanhan suomesta saksaan lähettämään.
Lainaus käyttäjältä: firstvw - 29.08.16 - klo:14:05
Myyntipuheet on aina myyntipuheita, kaikilla osapuolilla. http://r.ebay.com/8UOUjE (http://r.ebay.com/8UOUjE) Tiedä tuosta nyt sitten.
Tuo oli virityspajan oma kokemus, että orggis on paras.
Jos joku myy ebayssa orggista ja haluaa vanhan takas, niin ei siinä taida orggista olla muuta kuin kuoret.
Virityspaja. Intressissiin ei taida sopia, että noita loukkuja vaihdetaan? Joten varsin luonnollista minusta on, että heidän kantansa on " se on kuule niin kallis ostaa uusi, että tule tänne niin me tyhjätään entinen ja laitetaan samalla lisää voimaa". Maksaakin vähemmän!
Vai perustivatko kantansa oikein johonkin?
^Mitä oikein horiset? Tuolla linkin takanahan nimen omaan ei suositella tyhjäystä ja parhaana vaihtoehtona esitetään alkuperäisosan käyttöä!
Virityspajalle tuossa on oma lehmä ojassa vain ja ainoastaan oman maineen ja asiakastyytyväisyyden osalta. Eivät halua asiakkaidensa pettyvän tarvikkeisiin tai narahtavan tyhjäyksestä leimalla.
Kaveri autokorjaamolla ja sano et iha tuurista kii toimiiko tarvike pönttö, harvemmin toimii. Eikös pantti ole ihan normaali monissa auton osissa.
Olen ihan samaa mieltä että alkuperäinen on aina paras (en ihan äkkiä keksi perheautoon osaa mikä olisi tarvikkeena parempi, ehkä SKF:n laakerit on parempia kuin alkup.), mutta aina niiden käyttö ei ole kustannussyistä järkevää.
Tuo linkkaamani myyjä nyt väittää osan olevan alkuperäinen kunnostettu osa. Sehän on nyt sitten tuurista kiinni millainen osa sieltä tulee. Toki varminta olisi ajaa auto merkkarille jossa vaihtaisivat suodattimen uuteen alkuperäiseen, mutta selvitääkö silloin alle 2kâ,¬:n?
Jotain sekin kertoo että kauppa on myynyt lähes 3000 turboa/filtteriä ja tyytyväisyys on 100%. Toki palaute annetaan nopeasti ja eikä 100tkm ajon jälkeen.
Vw ei itse valmista osia, vaan ne tekee joku alihankkija. Tässä tapauksessa eberi on varmasti (yksi) dpf:n valmistaja. Jos myyjä ei totaalisesti kuseta valmistajalla niin miksi ei voisi olettaa että tuote on oem laatuinen? Monessa muussakin osassa on näin.
Oletus että "motonetin" osat on aina paskoja on väärä, koska monen osan kohdalla voi tiskillä valita ottaako halvan vai hyvän, esimerkiksi laakerien ja alusta puslien kohdalla.