VAGarena.fi

kuvat noista korjattavista paikoista auttaisi vähän hahmottamaan minkälainen operaatio kyseessä.

25% fosfori - 5% oksaali - 5% sitruunahapon voimaan uskotaan täällä, toki ensin se ruostekohde pitäisi hioa mahdollisimman hyvin paljaalle pellille, hapolla sitten sieltä kuopista neutralisoidaan ne viimeiset 5% ruosteista, ja samalla saadaan passivoitu fosfaattikerros paljaalle metallipinnalle joka samalla suojaa sitä (vähän sinkityksen tavoin) ja antaa 2k-maalille hyvän tarttumispinnan.

oletko ostanut jo vehkeet ja tökötit? oletko katsonut paljonko tarvikelokarit eteen auton värisävyyn maalattuna maksaisi? en itse ainakaan ole kokenut järkeväksi korjailla alkuperäisiä loksuja kun tarvikkeina sai alta sataseen maalattuna uudet pellit. taakse toki eri asia kun sieltä ei vaihtamaan pääse.

kuten edellä, tuo uv-väriaineen käyttö se helpoin ja nopein tie vuotojen löytämiseen. ilmastointihuollossa tankkaavat systeemin täyteen ja sen jälkeen uv-lampulla metsästetään väriläiskiä

Hyvä että vika tuli korjattua, mutta noilla suomennetuilla vikakoodiselityksillä ei yleensä tee yhtään mitään jos vikaa tai korjauksia pitää googletella, sen vuoksi VCDS josta saa ulos englanninkielisinä koodit. Lisäksi kun siellä vikakoodin sisällä voi olla useampia eri variaatioita, oikosulku maihin / katkos virtapiirissä / epäuskottava signaali jne jne. niin nuo P-alkuisia koodeja antavat vehkeet eivät tahdo niitä enää näyttää.

kannattaa luetella tähän kaikki asiat jotka olet jo tehnyt / kokeillut / vaihtanut.

Lisäksi tuo P-alkuisia koodeja antava vehje kannattaa kiikuttaa lähimpään elektroniikkaromua keräävään liikkeeseen ja ostaa sellainen vehje tilalle jolta saa vag-spesifisiä koodeja selityksineen.

Oliko tämä artikkeli jo löytynyt, oliko tekoäly ehdottanut nämä temput? https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P0091/000145

pääkaupunkiseutulaisille on aina hyvänä vaihtoehtona ylittää suomenlahti ja viedä ajoneuvo huoltoon virossa, paluumatkaksi säästyneillä rahoilla tankki ja kontti täyteen omavalintaista nestettä

tai jos ei ole testeriä niin yleismittarilla mittailee vastusarvoja, pitäisi näyttää likimailleen identtisiä arvoja, öbauttiarallaa parin kilo-ohmin luokkaa huoneenlämpöisenä ja alta kiloa jos moottori on käyntilämpöinen

ennen kuin nakkaat ehjät ja toimivat umpiot roskiin, niitä saumoja voi tiivistellä itsekin ohuen butyylinauhan kanssa, sitä saa ostettua metritavarana eri paksuuksissa, pehmeän tahmeaa, loistavaa tavaraa tällaiseen käyttötarpeeseen.

Jos haluat ostaa jotain niin tämä on väärä osio.

Kannattaa myös mainita minkä ajoneuvon penkki kyseessä ja mahdollinen väri/materiaali myös.

https://www.securityweek.com/skoda-data-breach-hits-online-shop-customers/

lieköhän tällä mitään tekemistä tuon muutoksen kanssa?

eikö seisontajarrun ohjainmoduuli anna herjaa kakkos tai kolmostapaa käyttämällä?

Tuossa näyttäisi olevan näpsäkkä video, ihan sama periaate pätee, moottori (tai tässä tapauksessa vaihdelaatikko) ylös tunkilla, rojut tieltä pois, vanha irti ja uusi tilalle

ei ole juuri tästä mallista kokemuksia mutta jos tarkoitat apukuskin puolella moottorin keskilinjalta (jakohihnan päältä) löytyvää päätukea, niin ei siinä perinteisesti ole muuta tarvittu kuin tunkki ja paksu laudankappale jolla tunkataan moottori öljypohjasta lievästi ylös jotta saadaan paino pois tuelta, muutama pultti irti, tukikannake pois ja uusi tilalle, pultit kiinni, tunkin vapautus.

Tyyppivika kaikissa konsernivehkeissä kun käyttävät lukkomoduuliin integroituja mikrokytkimiä tuohon oven ja lukituksen tilan tutkimiseen, hävettää sanoa mutta kerrankin ranskalaiset ovat olleet parempia sähköhommissa kun käyttävät pomminvarmempia kumitutteja runkopilareissa jotka painuvat sisään kun ovi laitetaan kiinni.

kuulostaa siltä että se ovi on nyt takalukossa, noita kai sai tuurilla auki renkkaamalla tarpeeksi pitkään kaukosäätimestä avausnappia ja vetämällä rykimällä samanaikaisesti oven sisäkahvasta

Helpoin ja nopein varmaan vaihdella taakse talvikumit hetkeksi aikaa ja katsoa josko tärinät loppuu siihen.

teflonspray? vai grafeenirasva? vai joku kolmas vaihtoehto?

kyllä sen kai varmaan olisi kuullut jos se vanne oikeasti olisi pullahtanut pois navan huulelta ja fletkuttanut väpättänyt hallitsemattomasti pelkän pultin kierteiden varassa. jos kolme pulttia viidestä on kokonaan irti niin onhan se melko villi tilanne mutta jos ne kaksi jäljellejäänyttä ovat nyt edes jotenkin paikoillaan niin hyvällä lykyllä se vanne ei ole edes irronnut ruoste/alumiinihapetusliitoksestaan jarrulevyn pintaa vasten.

Ei isoja åäö kirjaimia tai euromerkkejä niin hyvä tulee. Aina ennen viestin lähetystä ctrl-a ja ctrl-c niin kopioit viestin, sen jälkeen vielä preview esikatselu ja jos viestissä salmiakkikuvioita niin muokkailet ne merkit/kirjaimet kuntoon.

kyllähän sen tuntee kädellä lasin sisäpuolelta jos vastus lämpeää, ulkopuoleltakin toki pitäisi kun kerran jäätä pystyy sulattamaan

hankala sanoa mitä tarkoitat mutta kyllähän näissä väljyys ja klappi kertaantuu joka liitoskohdasta, tämän ikäisenä saakin jo.

onko takapään akselipalkin runkohelat vaihdettu? jos taka-akseli pääsee heilumaan vapaasti eestaas sivuttain niin tuo voisi aiheuttaa kaikenlaista jännää. onko kumit kuluneet tasaisesti joka nurkasta, kauttaaltaan? ensiapuun nyt voisi nostaa joka nurkkaa erikseen ilmaan ja jonkun puukepukan tai metallitangon kanssa kammeta vähän sieltä täältä ja katsella liikkuuko mikään nivel tai pusla selkeästi enemmän tai helpommin

ilmeisesti logiikka sitten muuttunut, tarvii varmaan sitten käyttää virtoja päällä autossa jotta vilkut alkavat toimimaan, sen jälkeen katsoa mitä vasemman vilkun sulakkeen pinneistä on virrankulutus pelkällä ajoneuvolla, ja seuraavaksi ajoneuvon + kärryn kanssa kun auto ei käy, ja sitten vielä kolmas mittaus auton käydessä

johtovian saa selvitettyä takaluukun verhoilut purkamalla, lämmittimen sekä pyyhkimen liittimet auki/irti ja mittaa vastuksen laitteiden liittimistä. jos avonainen virtapiiri niin vika varmistunut. johtosarjankin voi toki mitata samalla tyylillä mutta 12 voltin ja maan olemassaolo liitoksissa ei vielä kerro sitä että johtimien läpi kulkee enemmänkin kuin muutama mikroampeeri, mutta jos saat mitattua vielä silloin kun liitin on kiinni laitteen plugissakin niin tuolla pääsee jo melko lähelle totuutta.

Palaako kärryssä mikään muu valo kuin vasen vilkku silloin kun Seatissa ei ole edes avainta mutta vilkkuviiksi on kammettuna vasemmalle (vilkkuvalojen pitäisi tämän konsernin vehkeissä silloin olla pysyvästi päällä) ? Saatko mitattua yleismittarilla sulakepistokkeen pinneistä paljonko virtaa tuossa tilanteessa kulkee? jos seatissa on vielä hehkupolttimot vilkuissa niin maksimissaan 3x 21W + peräkärryn 21W  = 84W -> 7A virta kuulostaisi normaalilta maksimiarvolta

sisempään murrokseen nuo oireet kyllä klassisesti sopisivat, uuden sellaisen voisi kokeilla vaihtaa vanhaan kepukkaan, vai saako koko keppiä tarvikkeena niin halvalla että ei kannata?

foorumille ei voi lisätä suoraan kuvia, ne pitää ensin ladata jonkun muun kuvanjakopalvelun sivuille ja sieltä saadun linkin voi sitten liittää foorumille.

kyllä siihen tuollaiset pienemmät kumit saa asentaa, mittari vaan näyttää liikaa suhteessa todelliseen nopeuteen. Entä 225/55r17 ?

ihan äkkiseltään tulee mieleen vaihteiston tukikumit, onko ne jo kokeiltu ettei ole klappia?

vähän kutisee persvakoa siihen malliin että alkuperäistä vikaa ei ole vielä löydetty ja korjattu jos tuo käynnistymättömyysvika syntyi jo hehkujen vaihdon jälkeen, alkuperäisillä suuttimilla.

johtosarjan vika (suuttimen liittimet mukaanlukien) on kyllä paljon yleisempi kuin koko suuttimen tuhoutuminen, olitko kokeillut jo putsata liittimiä ja tarkistaa että kuparit eivät ole poikki liittimen juuresta?