VAGarena.fi

Katso/tarkasta vielä kaasuläppä. Tuntuu olevan hyvin vaihteleva niiden oireidensa kanssa. Kyseessä on nyt joka tapauksessa ilmeisesti mekaaninen vika tai sitten häviää sähköt joltain oleelliselta osalta. Omat veikkaukset osuu kyllä vankasti tankin bensapumppuun ja siihen linjastoon. Yleisimmät oireet tolla moottorilla on kuitenkin egr-venttiili, kaasuläppä ja puolat.

Joo isäukolle vaihdettiin ihan vaan hukkaportti eikä turboo kun alko sekoilemaan. Tais olla viime vuoden alussa kun kävi siinä vaihdossa. Muutoin toiminut yli 100tkm sekin. Ketju ja turbo vaihdettu takuuseen aika uutena kun oli aiemmalla omistajalla jättänyt tielle koodien takia. Satunnaisesti nakuttaa jokin moottorissa ja ollaan pidemmän aikaa oltu sitä mieltä, että se on pakko olla joku nostaja. Kp-polttoainepumppu on vaihdettu eikä sillä ollut vaikutusta ääneen. Välillä kuuluu hieman voimakkaammin se ääni ja välillä ei ollenkaan. Yleensä kuuluu tyhjäkäynnillä tai aivan siinä tuntumassa. Kierroksilla ei kuulu. Kovasti isäukko uhannut viedä nostajien vaihtoon viroon josko saatais ääni veke. Takuuseen se ei joka tapauksessa mene, koska tekniikan toiminnassa ei ole ongelmia ja autokin on jo 7v vanha.

Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 25.07.18 - klo:15:11
VAG:ssa ketju on heikompi lenkki, kuin jakohihna.

Onko auto ollut sinulla koko historian ja sinun omistusaikana vaihdettu 2014 112tkm kohdalla tuo ketju?

Ei ole ollut. Ostin sen 186tkm ajettuna 2016 jobbariliikkeestä. Silloinen iso huolto (180tkm) oli teettämättä, mutta muuten auton kunto oli niin hiton hyvä, että uskalti ostaa. Suurin osa huolloista tehty sen jälkeen itse ja vain dsg-öljyhuolto tehty vw:llä, niin eivät tulleet latiakaan vastaan mistään suunnasta. Säästöjä nyt on tullut silti, sillä oon itse vaihtanut turbon, kp-polttoainepumpun ja vaihdattanut toisaalla vesipumpun sekä ilmastoinnin kompuran. Tuossa oli tietty isoimmat. Teknisiä vikoja riitti alkuun maanvaivaksi asti, mutta vimosen vuoden turbon vaihdon jälkeen se on toiminut aika moitteetta ennen kuin ketjuun liittyvää koodia alko pukkaa. VW:llä nuo työt ois varmaan 3-4000e setti jos nyt edes riittää. Varmaan sanomattakin selvää, että oon päässyt itse aika paljon halvemmalla. Nyt siitä sitten tulee vähän turpaan kun en kuitenkaan alkanut itse ketjua vaihtamaan. Jos auto vielä löytyy multa käytössä kun seuraava kerta tulee niin jää kyllä viemättä volkkarille ja väännän itte. Nyt siitä voi vielä olla jotain iloa kun teetätetty noilla kilsoilla. Yli 300tkm kun ilmestyy lasiin ni sen jälkeen onpi viisainta pajottaa kaikki itse.

Niin ja Anttihoolle sen verran, että tärkeintä kuunnella sitä ketjua ja huomata kaikki vedon puutumiset tai muut poikkeavat toiminnot moottorin toiminnassa. Ei välttämättä pukkaa sitä koodia ennenku lasahtaa. Serkuilla meni 1. sukupolven 1.4tsi touranista 2x moottori varoittamatta millään koodilla... Starteissa se ketju tuppaa rävähtään silleen, että korvaan särähtää. Naiset tai moottoreista ymmärtämättömät sitä ei kuule. Mulla se ei muutoin oireillutkaan ennenku ilmotti, että nokansäätö pois toleransseista. Ketju ei nakuta vaan pärisee,särisee, rämisee sitä koteloa vasten kun ei enää saada kireelle. Ei tuo sinun auton moottoris taida olla niitä pahimpia tuon vaivan kanssa muutenkaan

Vanhemmissa autoissa se ketju alkaa räpätä siellä silleen kivasti jatkuvalla syötöllä ennenku menee poikki tai venyy liikaa. Ts. kiristysrakenne on suunniteltu fiksummin niissä (öljynpaine+räikkä). Esim. nissanilla ja toyotalla ketjukoneet on pomminvarmoja niin kauan kun on öljyjä vaan vaihdeltu säännöllisesti että ei ole karstoittanut moottoria. Vaikka on sielläkin niitä muutamia poikkeuksia, jotka on sit kyllä kans tiedossa. Mulla on tuolla just yks yli 300tkm ajettu nissanin patti levällään niin ketjussa ei ollut purkaessa mitään ongelmaa vieläkään. Purku tuli tehtyä tiivareiden, stefojen, mäntien/kankien ja säädettävien nokkapyörien vaihdon takia ettei ihmetellä

Onpas pitkästi tätä topiccia. Mulla meni just Touran ketjuremppaan. Viimeks vaihdettu jakopää 6v vanhana vuonna 2014 112tkm kohdalla ja nyt veny vaihtokuntoon 218tkm kohdalla reilu 4v myöhemmin. Arvio rempalle 1700e+-200e.

1.4 tsi rakenne on sellainen, että kp-polttoainepumppu saa käyttövoimansa imunokalta paininkupin kautta ja sijaitsee jotakuinkin ylimmässä kohdassa moottoria. Niissä pumpuissa on tyyppivaivana osassa (erityisesti 1.4tsi), että palautus/vastusjousi lävähtää poikki ja akseli pyrkii vinoon -> tiiviste kuluu ja pettää, jonka jälkeen valaa polttoaineen paininkupin kautta moottoriin. Ei viisas rakenne, mutta kuitenkin melko käyttövarma. Isommissa moottoreissa taas esiintyy sen paininkupin leikkaamista jumiin jostain syystä. Kait siihenkin löytyy infoa jostain, mutta en jaksa nyt etsiä. Pikaisesti katsoin, että mulla 2016 paininkuppi ja pumppu maksoi vaihtaa 395e itse tuohon omaan touraniin.

vaikka onkin vanha topicci, niin oletkos kokeillut moottorin heilumista kädenvaraisesti? Itsellä oli vaihdelaatikonpuoleinen moottorinkannake aivan päreinä ja sen vaihtamalla loppui kolahtelut hidastetöyssyissä ja kovaa vetoa vaativissa tilanteissa. Se kun tarpeeks sohloks menee, niin pääsee kolisemaan melko tehokkaasti.

vielä tuohon linkin keskusteluun lisätäkseni puhdistakaa/vaihtakaa nokka-akselin asentotunnistin. Itselläni oli 2-3mm skeidaa sen päällä, joka haittasi todella paljon moottorin toimintaa. Itse vaihdoin sen suoraan Hellan uuteen (35â,¬ posteineen saksasta), kun jostain luin moottorin empimisestä osakaasukiihdytyksissä. Lisäks oon vielä vaihtanut säätyvän nokka-akselin solenoidin, jossa havaitsin aivan pientä vuotoa juuressa. Tuo osa sijaitsee siinä jakopään ja ekan pytyn syttypuolan välissä. Noiden lisäksi kerennyt puhdistamaan kaikki map-anturit moottorista sekä poistamaan ahtovuodot molemmista päistä keulan ahtopaineyhdysputkesta (en muista oliko siellä myös joku jäähy?) Siellä on uratiivisteet mitkä helposti ryssii asennuksessa jos ei osaa niitä kunnolla laittaa. Mistään näistä ei mitään koodeja tullut, koska kaikki mekaanisia vikoja. Sen takia se Laakkonenkin nostaa kädet pystyyn, koska mekaanisia vikoja ei löydy suoraan ja taitoa niiden etsimiseen ei vain yksinkertaisesti ole. Onneksi eivät enää tee näitä tekniikoita, koska vikakohteita käytettynä on aivan liikaa. Hemmetin hieno patti toimiessaan kyllä täysin.

edit: nämä toimenpiteet tein siis vielä turbonvaihdon jälkeen kun jotenkin tuntui, että auto arpoi satunnaisesti ihan ihmeellisesti edelleen vaikka vaihtelin n75-venan toimivaan. Aika paljon harrastettu ns. trial and error meininkiä.

Lainaus käyttäjältä: Flameball - 02.08.17 - klo:20:40
Auto jäi turbon vaihdonkin jälkeen satunnaisesti nykimään. Syynä imusarjan map-anturi, joka oli öljyssä uitettu ja öljykarstan peitossa. Puhdistus bräkleenillä ja hammasharjalla helpotti. Suosittelen käymään kaikki kolme map-anturia läpi samalla kaavalla. Vikakoodia ei tule, vaan likainen anturi antaa väärää dataa eculle ja auto arpoo...

Lisätääs tähän vielä viallinen n75 venttiili eli sen joutu uusiks vaihtaan. Ilmeisesti sökö turbo rikkonut tai valmistusvika, koska ei montaa tonnia toiminut.

Auto jäi turbon vaihdonkin jälkeen satunnaisesti nykimään. Syynä imusarjan map-anturi, joka oli öljyssä uitettu ja öljykarstan peitossa. Puhdistus bräkleenillä ja hammasharjalla helpotti. Suosittelen käymään kaikki kolme map-anturia läpi samalla kaavalla. Vikakoodia ei tule, vaan likainen anturi antaa väärää dataa eculle ja auto arpoo...

Lainaus käyttäjältä: TDiih - 11.07.17 - klo:11:18
^Onkohan sun turbon rikkoutumisessa juurisyynä ollut voiteluputki, mikä kulki liian lähellä pakosarjaa? Tuostahan oli jonkinlainen kamppiskin aikaisemmin.

Voiteluputkessa on suoja päällä pahimmassa kohdassa ja putki oli aivan täysin puhdas eikä karstoista minkäänlaista havaintoakaan eli ei pitäis kaiken järjen mukaan olla tuosta kiinni tällä kertaa?'

edit: eli tämmönen se putki - > http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GENUINE-VW-GOLF-MK5-TOURAN-1-4-TURBO-OIL-FEED-HOSE-PIPE-03C145140F-/141899429320

Alkuperäiselle postaajalle kysely - vaihtoivaitko myös nokan päässä olevan ajoituksen säätimen kun ketju vaihdeltiin?

Mulla tuntus menneen vaivat pois kun vaihdoin turbon autoon. Itse asiassa auto toimi eilisellä turbon asennuksen jälkeisellä koeajolenkillä paremmin kuin ikinä omassa omistuksessa. Orkkis turbo tosiaan kaputt ja ilmeisesti huonoksi menneiden laakereiden takia imukotelosta sorvautunut aluhitu kera pienen määrän huohotuksesta syntynyttä öljyä oli tukkinut n75-venttiilille menevän letkunipan painepuolelta, josta taas seuraa, että turbon hukkaportti ei toimi halutulla tavalla. Tuosta taas seuraa, että turbo yliahtaa, rasittuu paineista (ja hajoaa entisestään) ja auto pyrkii varakartalle eikä vetoja riitä ja sepä siitä sitten. Todennäköisesti vika tikki turbon lakruille oli itsellä tuo auton omistajuuden alussa levinnyt korkeapainepolttoainepumppu, joka ohenti bensavuodolla moottoriöljyt. Noh. 200tkm& 9 vuotta lienee turbolle ihan hyvä kestoikä kuitenkin. Risa turbohan ei jätä vikakoodia, koska vika on mekaaninen. Ongelmat voi todeta itse ottamalla irti imuputken ja kokeilemalla/katsomalla turbon siipien kuntoa sekä välyksiä. Uudessa turbossa akselinsuuntaista välystä ei sormin tuntunut. Vanhassa oli jo tuntuva sekä näkyvä kuluma ja siipipyörän sai painettua kevyesti kompurakoteloa vasten.

Todennäköisesti itse vaihdoin turhaan tuon remmin&turbon toimintaa imuilmaa säätelevän läpän, jonka muuten saa esim. briteistä noin puoleen rahaan tuosta mitä täällä hinnaksi mainittu ja vaihto onnistuu itsekin kun katsoo netistä ohjeet.

jaa mitä maksoi? tarviketurbo saksasta tiivareineen 550e ja 9h omia töitä. Ikinä ennen en oo yhtään turboa asentanut, mut kerta se on ensimmäinenkin. Voinen sanoa näin jälkikäteen, että toi tsi:n konehuone on kyllä todella kenkku asentaa yhtään mitään

Turbo tempastu irti. Suosittelen nykimisestä kärsiviä ilman vikakoodia tarkastamaan turbon imukotelosta lähtevän letkunipan, että se on varmasti auki. Itsellä oli tukossa jostain syystä? no joka tapauksessa myös turbo aivan sohlo ja kairannut imukoteloa siivet yms. Pyöritellessä siipiä äänimaailma melko kahiseva

Joo-o toimii jotenkuten mut ei se silti toimi. Otin turbon imupuolen uudelleentarkasteluun ja turbon siivessä niin paljon välystä että osuu koteloon kevyesti painamalla eli turbojumppaa luvassa. Välystä on pitkittäin ja poikittain omasta mielestä liikaa.

itse itselleni vastaten - map-anturi puhdistettu ja auttoi kohtalaisen paljon. koko anturi oli öljypäällystetty, joka haittasi varmaankin toimintaa silleen sopivasti. Samainen anturi tarkkailee myös imuilman lämpötilaa, joten öljy voi vääristää arvoja. Samalla havaittu alkavaa turbovaivaa turbon imupuolella, sillä kotelossa oli pientä jälkeä siipien kohdalla. Ei kuitenkaan kuin osamatkalta vasta eikä ole mitään ylimäärästä vinkuääntäkään vielä kuuluvissa, mutta täytyypä tarkkailla. Mittarissa vajaa 200tkm.

Map-anturi on helppo puhdistaa itse jos tallissa on perustyökalut ja sopivia niveliä&jatkovarsia. Tarttee Tx30 ja Tx20 avaimet tekemiseen. Ylempi ahtoputki pitää irroittaa ja anturi on nähtävissä tulipellin puoleisen ahtoputken liitoksen alapuolella sopivan ahtaassa välikössä aivan hihnapyörän vieressä. Sieltä vaan tonkimaan ja puhdistamaan, koska ei tee sille anturille pahaakaan. Itsellä meni hommaan ~20min alusta loppuun. Puhdistuksen voi hoitaa esimerkiks bräkleenillä ja kuivaus perään miedolla (oikeasti miedolla) paineilmalla tai sitten ihan puhaltelemalla.

Täällä kans nykii. Vaihdettua tarvike vesipumppu/kompuran magneettikykä, turbo/ahdin ilmanohjausläppä vdo, N75 solenoidi, turbon lähistöllä oleva "kumikalvo" (en nyt muista nimikettä), korkeapainepolttoainepumppu, tulpat, etummainen lambda, sytytyspuolat ainakin. Nyppii käytännössä siihen asti kunnes päästään ylärekisteriin reilusti ja sit vetää tasasesti. Pahinta nyppiminen nimenomaan tuolla remmin ja turbon yhteistoiminta-alueella. Ei vikakoodeja. Onko nokka-akselin asentotunnistin mahdollinen ilman koodeja? jokin mekaaninen vikahan tämä pitäis olla kun ei kerran paina mitään koodia pihalle ja saattaa tosissaan sakata kiihdyttäessä. Kylmänä tuntuu toimivan paremmin. Konehuoneesta kuuluu vinkunaa moottorin sammutuksen jälkeen. Kuulostaa jonkun sähkökomponentin vinkumiselta.

Käyntiinlähdössä itsellä ei mitään vikaa missään vaiheessa ja muutenkin toimii about ok. Toisinaan saattaa tulla muutama misfire liikennevaloissa seistessä, mutta ei muuta. Kylmänä moottori vatkaa kunnes lambdan lämmitysohjelma käyty läpi.

boschilaiset on hyviä. ulkomailta saa neljä kolmen suomalaisesta kaupasta ostetun hinnalla. Jarrut voi jumia vaikka oliskin uudet hilppeet juuri vaihdettu. Suosittelen tsekkaamaan, että männät varmasti liikkuu hyvin. Rempan yhteydessä kannattaa aina hieman vetreyttää eli ottaa mäntiä polkasemalla poljinta vähän ulos (muistaa vain jonkin rajoitinkapulan) ja taas painaa männät alas esim pihdeillä ja taas ulos. Kai sulla on myös nesteet vaihdettu? Kaikki vaikuttaa.

Kyllä mä mielelläni vaihdan 10tkm välein tohon 1.4 kaksoisahdettuun öljyt. Sen verran tummaa tuppaa jo olemaan niilläkin kilometreillä. Viskot kun häviää talven aikana öljyistä, niin tuntuu kovasti maistuvankin sitten vimosen pari tuhatta kilsaa ne öljyt koneelle. Samaa sääntöä toki soveltanut kaikkiin omistamiini autoihin. Max. 15tkm ajettu aina. Turboautoissa mieluummin vähän aiemmin vaihtaa.

Moottori jatkoi ilmanohjausläpän puhdistuksen jälkeen viikon päästä sekoiluaan, joten päädyin vaihtamaan koko läpän siihen. Alkoi moottori toimimaan taas paremmin. Tuntui tossa välissä, että sakkaa koko moottori ihan urakalla, kun oli vissiin se läppä mekaanisesti väsähtänyt. Välillä ei antanut 3500rpm enempää kierroksia vedossa ja jäi humputtamaan. Välillä taas toimi ongelmitta. lähes 200tkm se kestikin. Siinä on monet eestaaskäännökset tehty. Ei näkynyt tästä vikakoodeja ollenkaan.

Itse hitsasin uuden jouston paikoilleen paikallaan. Otin laikalla irti ensin takapuolelta putken poikki ja pakosarjasta mutterit auki. Hommaa helpottaakseni otin ekat putkikannakkeet siitä jouston jälkeen irti kokonaan. Sen jälkeen etuosa pöydälle ja laikkasin irti sen jouston siitä. Putki takas kiinni pakosarjaan ja mittailuja ja uusi jousto mittoihinsa ja heftillä kiinni alkuun etupäästä. Uudestaan irti ja kunnon sauma etupuolelle irrallaan. Sen jälkeen takas paikalleen ja takaosassa yrittää parhaansa. Migillä ainakin onnistui. Oon ton kahdesti tehnyt kun ekalla kerralla menin laittamaan 2" jouston ja auton äänet oli karmeet. Sinne kuuluu muistaakseni 1 3/4" jousto. Ehdottomasti järkevin homma vaihtaa pelkkä jousto-osa kuin puolet putkistoa. Homma toki vaatii joko nosturin tai sitten jotkin pukit. Itse hoidin homman 60-lukulaisen talon luiskassa mihin tehty itse pukit.

Se vaihdekeppi heilahtelee hieman vaikka tyynyt ois kunnossakin.  Keppi kun on lootassa vivustoilla kiinni vaijerien sijasta. Jos liike on isohko, niin kannattaa laittaa vaihdelaatikon puolelle dieselin tukikumi. Itsellä meni pari niitä bensaversion hepposempia vissiin ajotyylin takia, mutta dieselversio on hieman jäykempänä kestänyt mun ajotyyliä.

Kaasuläpän puhdistus on tarkkaa puuhaa. Itse sen tiedän monta vikakoodia pihalle nyhtäneenä Nykyään homma hoituu hetkessä. Automaattista sopeutusta ei ole olemassakaan. Se kyllä adaptoituu ajan myötä likaantuessaan pikkuhiljaa, mutta jos puhdistaa täysin likaantuneen läpän, niin asetukset on metsässä. Siitä ei selviä kuin sopeutuksella. Tyhjäkäynti on ilman ilmastointia siellä 630-730rpm maastossa ja ilmastointi päällä 850rpm. Tuossa itsellä ollut auto vähemmällä käytöllä naisen ajossa, niin välillä nostelee tyhjäkäyntiä tonniin. Ilmeisesti latailee akkua välistä. Jos tekee tuota, niin uudella startilla tippunut käynti alas ja toimii muuten mukisematta.

Noista lukkolaitteista sen verran, että osta motonetistä tms. suomalaisesta puljusta, että voit tarvittaessa vaihtaa helposti. Ulkomailla myydään luokattoman huonoa tuotantoa ja niissä on paljon vikoja. Itsellä on joka toinen ollut susi. Ei oo mukavaa kun ovi jättää itsensä takalukkoon ja pitää purkaa ovipahvit paikoillaan, että saa hommat kuntoon. Toimivin ratkaisu alkuperäinen käytetty purkaamolta. autoja riittää.

t: 319tkm ajetun bcb:n moottorisen auton omistaja.

näillä faktoilla ilman vikakoodeja voisin tarjota sytytyspuolan tai -puolien vaihtoa. Sytytyskatkokset voi tsekata testerillä ajossa, jolloin tiedät mikä puola pitää vaihtaa. Vikakoodit ois jees jos löytyy? Sytytyspuolavika ei aina jätä koodia, joten ne on pakko testaa rasituksessa testerin kanssa. Jos tyhjäkäynti ok, mutta on vaan tukkosen tuntunen, niin vahvasti painuu sytytysvaivojen puolelle. Itse taistelin puolavian kanssa reilu vuos takaperin samassa koneessa ja alaväännöt (ne vähäisetkin) oli täysin kateissa kun pari puolaa ampui ohi. Silloin nyki kiihdyttäessä myös.

Jos meno on yleisesti puutunutta, niin bensanpaineet ois varmaan hyvä tsekata. Matalat paineet tekee huonoa suihkua ja kulutus lisääntyy eikä saa tarvittaessa riittävästi soppaa.

Nopeusmittari yleensä tulee muutenkaan hieman perässä alas. Siitä ei kannata huolta pitää.

kytkin oli levinnyt itseltänikin. Vaihdatin vesipumpun tarvikkeeseen ja nyt parkasee about joka toinen/kolmas kerta kun lyö remmiahtimen tulille. Lisäks kun ei ollut hetkeen toiminut koko remmi, niin ilmaläppä siellä imupuolella jumitteli ja moottori sekoili ihan kunnolla. Tänään putsasin sen läpän ja voitelin akselin ni tuntui koeajolenkillä pelaavan aika muikeasti. alkaa pääsemään kartalle mimmonen toi auto on kun se oikeasti toimii.

remmiahtimen magneettikytkin on integroituna vesipumppuun ja niitä kuulemma menee. Joutuu purkamaan sopivasti, että saa vaihdettua. Ei ne ainakaan Järvenpäässä yhessä yrityksessä sanoneet muuta keinoa kuin vaihtaa se vesipumppupaketti sinne.

eka vikakoodi on nokka-akselin asentotunnistin. mahdollisia syitä jako pielessä, anturi hajalla tai johto vaurioitunut.

Toinen viittaa polttoainepumppuongelmiin. Nykiikö auto pahasti tai sammuileeko satunnaisesti ajosta? Jos näin, niin todennäköisesti korkeapainepolttoainepumppu on hajoamassa. Jos oireet ovat "miedompia", niin voipi olla syyllinen polttoainetankissakin.

Kun korkeapaine pa-pumppu leviää, niin se ei kehitä tarpeeksi painetta ja nelospytty on jakolinjalla viimesenä. Tuo vika koodi johtunee siitä. Jako kannattaa tsekata jossain että on kohillaan, mutta tarkistahan ensimmäisenä onko liikaa öljyä. Rikkinäinen pa-pumppu voi falskata ja yleensä falskaa polttoaineet moottoriöljyjen sekaan. Kait näillä johonkin alkuun pääsee.

7H0615295A & 7H0615296

tässä jotain, mutta ei yhtään hajua onko oikeita numeroita. Itse soittaisin marmoritiskille ja kysyisin pokerina osanumerot. Saksan ebaysta noilla löytyy sarjoja, mutta pitäis varmistaa näyttääkö oikealta ennenku tilaa.

Aivan täysin toimiva kampe, mutta ei sovellu ns. vasta-alkajalle niin hyvin kuin vagcom. Harrastelijalle hyvä penninvenytin ja kaiken oon sillä saanut tehtyä mitä on tarvinnut tehdä. Perusjutut teet tällä nopeammin kuin vagcomilla, mutta vaatii aina netin ja tietenkin laitteen, jossa ei akku ryydy heti jos pidemmästi käytät. Mitä uudempi auto, niin sen enemmän tuo osaa poimia dataa. Faijan ibizasta näytti mm. reaaliaikaisen moottoriväännön yms. Omasta Touranista sen sijaan ei irronnut perusdataa enempää. Kokonaisuudessaan positiviinen yllätys hintaansa nähden.

Ja juu crediittejä vaativa toiminnot maksaa aina kun tarvitset. osta kerralla läjä, niin ei tartte hetkeen ostaa. Itse ostin pro-version ja kylkiäisinä tuli 200 crediittiä. Oli joku tarjous.

Koska itse jouduin hieman pohtimaan (lähinnä mukiteline sekä kireyssäätö), että miten kyseinen toimenpide tehdään, niin ajattelin kirjoittaa suomeksi ohjeet, koska heikosti löytyy oikeastaan millään kielellä ohjeitä homman tekoon 100%.

Tarvitset:

- t20 torx-avaimen
- talttapääruuvarin
- 10mm kiintoavaimen
- keskikokoiset papukaijapihdit
- silikoniöljyä (jos haluat vähentää jumiutumisen todennäköisyyttä)
- wd40 tms liukaste tarvittaessa
- Tilan missä auton saa ylös, että homma on kätevää. Onnistuu kyllä tunkillakin tehdä, mutta suosittelen nosturia/pukkeja.


Lähtökohtaisesti monesti käsijarruvaijerit jumii. Kostealla kelillä tai pakkasella. Tai kun loskakeleistä siirrytään pakkaselle. Tai kun auton mittarissa on ~200tkm ja/tai autolla ikää ~10v. Kuoren ja vaijerin väliin pääsee vettä/likaa joka heikentää liukuvuutta/jumiuttaa koko vaijerit. Uusien tarvikevaijereiden hinta on noin 24â,¬/pari (2017), joka ei ole oikeastaan juuri mitään. Eli hae vaijerit valmiiksi ja ennen asennusta voitele halutessasi silikoniöljyllä. Itse käytin rc-autojen iskareihin käytettävää silikoniöljyä (nro 30), joka on viskositeetiltaan mielestäni sopivaa. Voit asentaa vaijerit ilmankin voitelua, mutta silikoniöljyn pitäis olennaisesti pidentää käyttöikää ehkäisemällä veden pääsyä vaijerin ja kuoren väliin sekä helpottaa vaijerin liikkumista.

Asennussessio alkaa jo ennen nosturia ottamalla takamukiteline keskikonsolista irti. Tähän tarvitset t20 torx-avainta. Irroita ruuvi mukitelineen takaseinämästä. Tämän jälkeen etsi mukitelineen takaosasta kaksi hahloa, jotka löytyy käsikopelolla helposti. Paina talttaruuvarilla hahloissa olevia lukkonastoja, jonka jälkeen mukiteline irtoaa melko näppärästi. Mukitelineen irroituksen jälkeen näet vaijereiden kahvanpään kiinnitykset.

Aja auto nosturille tai nosta muuten ylös. Löysää papukaijapihdeillä käsijarrumekanismia satulasta ja poista vaijerin pää vivustosta. Paina vaijerin lukituslärpäkkeet papukaijapihdeillä (tai muilla millä saat) siten, että saat vedettyä vaijerin irti satulassa olevasta kannakkeesta. Itsellä tahmasi pahasti vanhat kumihaitarit irroitettaessa, joten ne joko painelee läpi siitä reiästä tai kukin tekee tyylillään. Voihan sen vaijerin lasettaa vaikka pihdeillä poikki ja ottaa sen haitarin pois... Ota loputkin kiinnitykset irti ja vedä vaijeri ohjureista läpi ja tsekkaa reitti huolella, että muistat laittaa uuden takaisin oikein. Toista toiselle puolelle.

Kun vaijerit ovat löysällä ja irti satuloista, niin mene sisälle ja tempase kahvasta vähän matkaa, niin vaijereiden kiinnitys löystyy kahvan perästä. Tämän jälkeen poistat vaijerit kiinnityksistään ja menet auton alle takaisin. Vaijerit menevät alumiiniputkiin ja ennen putkea näet vaijerin kuoressa metallisen kuusikulmaisen kohdan. Ota tuosta kohdasta kiinni papukaijapihdeillä ja edestakaisella liikkeellä vedä pikkuhiljaa vaijerit irti putkista. Jos meinaa tahmata, niin laita wd40 tms. väliin. Kun saat holkkiosan irti, niin vaijerit lähtee nyt vetämällä irti.

Ennen uusien vaijereiden asennusta varmista, että jarrusatuloissa oleva käsijarrumekanismin vipuvarsi on palautunut molemmin puolin rajoitintaan vasten! Tämä on tärkeätä käsijarrumekanismin automaattisäätöä varten. Jos ei palaudu loppuun asti vapaasti tai vipu tahmaa, koita voidella akselia sen juuresta wd40 ja nytkytellä edestakaisin. Jos et saa herkästi toimimaan, niin suosittelen pikaista satulan vaihtoa lähiaikoina. Joskus satuloista väsyy jousia tai menee palautusjousia poikki, joten voi välillä olla poikenneesta jousestakin kiinni.

Laita tarkistusten jälkeen voiteluainetta alumiiniputkiin kiinnittyviin vaijereiden holkkeihin ennen asennusta helpottamaan seuraavaa vaihtoa. Vaseliini tms. liukaste varmasti tekee tehtävänsä. Laita voitelua kuitenkin maltillisesti. Asenna käänteisessä järjestyksessä vaijerit paikoillensa, mutta älä vielä asenna vaijereita satuloiden vipuihin kiinni.

Laita vaijerit sisältä kiinni käsijarrukahvamekanismiin ja kokeile asentaa vaijerit paikoilleen satuloista. Jos (ja yleensä kun) vaijerit eivät mene helposti paikoilleen, löysää sisämekanismista säätömutteria 10mm kiintoavaimella kunnes saat vaijerit helposti paikoilleen. Tämän jälkeen kiristä vaijeria siten, että se on kireällä, mutta käsijarruvivustot eivät ole kuitenkaan mielellään ollenkaan irti rajoittimistaan vaijerin lepoasennossa. Säädä kireys sopivaksi ja käy koeajolla kokeilemassa miten toimii.

Liian kireälle vedetty käsijarruvaijeri ei mahdollista käsijarrumekanismin automaattisäätöä, jolloin lopputuloksena yleensä käsijarruteho hiipuu ennemmin tai myöhemmin. Lisäksi tietenkin saattaa aiheuttaa laahaavaa käsijarrua. Itsellä ei saanut aiemmin talvella takajarruja lukkoon ollenkaan käsijarrulla, mutta nyt menevät tismalleen samaan aikaan lukkoon ja todella, siis todella, kevyellä nykäisyllä.

Toivottavasti tästä on apua samaa tekeville vaikkei kuvia olekaan. Ohje vain mukaan kun alat tekemään, niin käy näppärästi hommat.

Todennäköisimmät kohteet osuvat ns. tyyppivioiksi luokiteltujen kohteiden suunnille ellei vielä ole osunut kohdalle. Laakerit kuten mainittua ovat noilla tienoin monesti vaihtokunnossa, mutta vaihtoa tehdään vasta kun tarvetta. Yleensä pakkaa olemaan ns. ärsyttäviä pikkuvikoja, jotka ovat johtaneet auton vaihtoon. Voi olla jotain sisustan nitinöitä, sisusta pesun tarpeessa, pikkusähkövikoja (esim. lukkolaiteviat), katkenneita johtoja jos paljon käytetty ovia, anturiviat ja sitten jos kehno säkä käy, niin tyyppivikaisia isompia ongelmia.

Tarkasta, että on kaikki huollot tehty asianmukaisesti JA ajallaan. Sehän sulla esimerkin mukaisesti pitäis kunnossa ollakin. Huoltohistoria lienee se tärkein ja jos siinä on puutteita, niin sen pitää leikata hintaa automaattisesti pienemmäksi.

Just ostin itelleni hetki sitten -08 1.4tsi DSG Touranin ja siihen tuli tehtyä seuraavat kun mittarissa oli 186tkm ostettaessa. Tällä hetkellä mittarissa kohta 191tkm ja näin paljon sai tehdä vaikka huoltohistoria oli tähän asti hyvä.

- korkeapainepolttopumppu petti 2vkoa oston jälkeen (myyjäliike maksoi osat, työn tein itse)
- 180tkm määräaikaishuolto oli tekemättä (merkkiliikkeestä jos ostat niin sehän on tehty. neuvottelukysymys..itse tinkasin hinnasta)
   -öljyt/-suodatin, ilmansuodatin, pa-suodatin, raitisilmasuodatin, DSG-öljyjen vaihto, sytytystulpat
- 2kpl sytytyspuolia (sytkäkatkoksia)
- öljyt vaihdettu polttoainepumpun vuodon takia yhden ylimääräisen kerran
- Ahtopainesolenoidi (N75) sökö jaahdot tippui 3500rpm jälkeen murto-osaan siitä mitä pitäisi
- kuskin lukkolaitteen kontaktivika korjattu
- takakontinluukun avauskahva takelteli (purku&rasvaus)
- sisätilanpuhallinmoottori kitisi ekojen pakkasten jälkeen (otettu irti, puhallettu paineilmalla puhtaaksi ja voideltu laakerit, jotka olivat jumissa)
- takapyöränlaakeri vasemmalle
- takajarru herkistelty vasemmalta puolen samalla kun laakeri vaihdettu (takajarrulaikat urille kuluneet remontin tarpeessa!)

JA ensimmäistäkään vikavaloa tai mihinkään vikaan viittaavaa ei koeajoilla (käytiin kahdesti ajamassa) tajunnut. Auto oli ainut 1.4 tsi kaksoisahdettu mitä olen ajanut enkä siis tajunnut ahtopaineongelmaa vaikka sekin siinä jo oli. Takapyöränlaakerivian huomasin autoa kotiin ajaessa, mutta mielestäni se on kuluva osa eikä näin ollen kuulu niihin osiin, jotka olisi ns. myyjäliikkeen vastuulla. Oon autoistani melko tarkka ja jos niistä kuuluu jotain ylimääräistä niin tutkin heti välittömästi.

No tutkin myös edellisen ostamani auton huoltoja mitä olen kirjannut. Sen ostin vuonna 2012 218tkm ajettuna ja huoltohistoria oli aukoton. Ekan vuoden aikana sellaista perushuollosta poikkeavaa olen kirjannut takakontin kaasujouset, penkinlämmitinelementti, moniurahihna, kuskin oven sähkölasin vaijeri, moottorikannake, kaasuläppävaiva &egr-venttiili (tyyppiviat!) sekä etualatukivarsien taaemmat puslat. Kilsoja tuli tuolloin noin 20tkm vuodessa.

Kokonaisuudessaan aivan tuurikauppaa sattuuko sulle semmonen yksilö missä niitä vikoja tulee, mutta jos niitä tulee niin noista nyt ainakin saa jotain osviittaa mitä vaivoja saattaa tulla.

Joo sen verran näissä oppinut, että halvinta osaa turha ostaa. Huonoimmassa tapauksessa vetää lukkoon eikä saa enää kuin voimalla auki mekaanisesti purkamalla sisäverhoilut (näin kävi Toledossa muutama vuos takaperin). Itse Touraniin ostin halvan tarvikkeen ja asennuksen jälkeen totesin että vasta kolmannella vetäsyllä aukeaa ovien avaamisen jälkeen ovi. Otin vanhan lukkolaitteen pöydälle atomeiks ja satuin löytämään ongelmakohdan. Lykkäsin alkuperäisen takaisin ja toiminut ongelmitta taas tuon jälkeen. Eikä ollut muuta kuin huono kontakti toisella lukkolaitteen sähkömoottoreista.

Eli summa summarum. osta käytetty toimiva ja/tai uusi alkuperäinen jos haluat välttyä jatkossa vaihtojumpalta pidemmän aikaa. Tai sitten metsästä vika ja korjaa alkuperäinen.

1)Onko sulla letkulohkolämmitin? jos on niin onko lämpötila-anturin lähellä. Tämä aiheuttaa ainakin itsellä hieman vaivaisia startteja omassa Toledossa nimenomaan lyhyen lämmittämisen jälkeen pakkasilla. Lähtee kyllä yleensä vaikka vähän vaivaisesti ja aina jäänyt käymään kunhan käyntiin saa viimeistään tokalla yrityksellä. Asia poissuljettu jos ei ole tuon mallin lohkolämppäriä/ongelma esiintyy aina lämpötiloista riippumatta. Tämä ei todennäköisesti ole sun ongelmas, mutta yhtenä mahdollisuutena kuitenkin.

1a) lämpötila-anturi on kaksitoiminen - se antaa arvoja sekä mittaristolle että eculle. jos mittariston arvo on ok, niin ecun tieto voi olla edelleen väärä -> käyntihäiriöitä.

2) onko kaasuläppää puhdistettu ikinä? Jos ei, niin suosittelen kiillottamaan puhtaaksi ja sopeuttamaan (vaatii vcds ja/tai hyvä vag-lukija). Likainen kaasuläppä ei jätä koodeja, koska kyseessä mekaaninen vika. Sen sijaan pieleen sopeutettu likainen kaasuläppä voi aiheuttaa lähemmäs kymmenen hyvinkin jännää koodia...

3) Tarkasta sytytyskatkokset pytyistä vcds:llä. Jos ilmenee yhtään sytytysmissejä millään pytyllä, niin sytytyspuolaa vaihtoon (vähäisistä määristä sytytyskatkoksia ei jää vikakoodeja). Sytytyspuolia näissä menee aika useasti.

Ainakin nämä tuli mieleen kun kerran vikakoodeja ei ole.