Passat GTE

[Banned]

Ei ihan normaalilta kuulosta, että kaasu "hirttää" noinkin pitkäksi aikaa. Oli sitten kyseessä auto tai moottoripyörä, niin itse en moisesta ominaisuudesta olisi kovin innoissani.

[rampas]

Vika vai ominaisuus? Esim motarin rampilla gte modella kiihdytän motarille kuten kuuluu, eli niin paljon kun autosta lähtee irti  kuitenkin kun motarilla nostan jalan kaasulta kun nopeus on sopiva, niin kone jää huutamaan pitkäksi aikaa kierrokset tapissa eikä isompaa pykälää meinaa löytyä millään. Hetken ulvottua tilanne toki normalisoituu, mutta outoa ettei kierrokset laske kun jalan ottaa kaasulta. Tämä siis vain täyskaasu kiihdytyksissä "melkein aina"

vika, ellei ole alamäki, jolloin voisi jarruttaa koneella. Kaasun noston pitää aiheuttaa heti kiihdytyksen loppuminen ja sitä kautta hidastuminen. Toki kiihdytyksestä rullaamiseen siirtyminen ei vastaa perinteistä tuntumaa moottorijarrutuksesta. Myös ajatuksena, onko kiihdytyksen aikana painettu vakkari johonkin reilumpaan tavoitenopeuteen, jolloin auto jää arpomaan mitä seuraavaksi.

[Mandons]

Mikähän mahtaa passatissa olla, kun peruuttaessa ajoittain nykii? Mielestäni esiintyy satunnaisesti tätä nykimistä. VW:n valtuuttama huoltoliike oli jo sitä mieltä, että koko mekatroniikka tulee vaihtaa, että ongelmat liittyvät siihen? Auto ei anna vikakoodeja, mutta huoltomieskin tuon nykimisen sai tuntumaan ja piti sitä epänormaalina. Vai voiko kyseessä olla kytkin? Koitin myös sopeuttaa uudelleen tuon dsq vaihteiston, mutta se ei mielestäni sitä nykimistä poistanut.

Lisäksi paljastui pieni öljyvuoto/hikoilua ajomoottorin alta. Kuuleman tyyppivika näissä ja tiivisteen vaihtohinta 2800e?? Eikä mene edes takuuseen. Kuuleman koko moottorin joutuu tiputtaa pöydälle, jotta tuon saa vaihdettua.

[Immunity]

Mikähän mahtaa passatissa olla, kun peruuttaessa ajoittain nykii? Mielestäni esiintyy satunnaisesti tätä nykimistä. VW:n valtuuttama huoltoliike oli jo sitä mieltä, että koko mekatroniikka tulee vaihtaa, että ongelmat liittyvät siihen? Auto ei anna vikakoodeja, mutta huoltomieskin tuon nykimisen sai tuntumaan ja piti sitä epänormaalina. Vai voiko kyseessä olla kytkin? Koitin myös sopeuttaa uudelleen tuon dsq vaihteiston, mutta se ei mielestäni sitä nykimistä poistanut.

Lisäksi paljastui pieni öljyvuoto/hikoilua ajomoottorin alta. Kuuleman tyyppivika näissä ja tiivisteen vaihtohinta 2800e?? Eikä mene edes takuuseen. Kuuleman koko moottorin joutuu tiputtaa pöydälle, jotta tuon saa vaihdettua.

Ilmeisesti muilla pahemmat nykimiset peruuttaessa johtuneet juuri mekatroniikasta, mitä palstaa muistan lukeneeni.

Moottorin ja vaihdelaatikon välinen öljyvuoto voi johtua kolmesta syystä: kytkinakselin tiivisterengas, vauhtipyörän pultit tai kampiakselin takapään tiivisterengas. Yleensä jompikumpi  kahdesta ekasta. Välttyäksesi ikävältä moottorin uudelleen irroitukselta, uusi vähintään molemmat kahdesta ensimmäisestä, vaikka vain toinen vuotaisi. Mulla kytkinakselin tiiviste vuosi, mutta pieni alkava tihutus oli myös pulteista. Oli täällä joku tuon jumpan tehnyt muutaman kuukauden sisään kahteen kertaan...

[jugih]

Huomiona 12 V akun uusimisen jälkeen alkuperäisestä, käynnistyksen miettiminen on poistunut kokonaan. Aikaisemmin ”Ready” valoa on välillä joutunut odottelemaan sekunnin pari.

[peped]

Mitenkäs tuo esilämmitys tilanteessa, jos ei saa autoa piuhan päähän lataukseen? Eli esimerkiksi talvella -20 pakkasella ajaa 15km matkan työpaikalle, jossa auto seisoo työpäivän ajan taivasalla ilman latausmahdollisuutta. Lämmityksen voi ilmeisesti ajastaa ja lämmitys tapahtuu akkujen virralla. Entäs jos hybrid-akun virta on vähissä, onnistuuko esilämmitys vain webastolla vai onko akussa/akuissa aina sen verran ytyä ettei tarvitse käynnistää kotiin lähtiessä täysin lämmittämätöntä autoa?

[Immunity]

Sähköinen esilämmitys käyttää ajoakkua eli lämmitys onnistuu myös ilman latauspiuhassa oloa. Jos ajoakun varaustaso liian alhainen, ei toimi, mutta en muista, minkä verran akussa täytyi olla varausta, kun itsellä webasto. Karkea arvaus, että 20-50% välillä.

Webasto käyttää perinteisesti 12v akkua. Moni valitellut sähköisen esilämmityksen tehoa auton latauksen yhteydessä latauspiuhasta. Varsinkin, jos ei ole mahdollisuus ladata sillä max. 16A virralla.

En itse ostaisi ilman webastoa, jos ulkosalla auto aina parkissa. Sillä saa kabiinin tehokkaasti lämpimäksi, ja voi alkumatkan ajaa pienemmällä kabiinin lämmityksellä. Tämä mahdollistaa taas pidentämään sähköllä ajon rangea, ja voi välttyä polttiksen käynnistymiseltä parin hassun kilsan takia. Pahinta myrkkyä näille polttomoottoreille on se, että ajetaan lyhyitä pätkiä, eikä kone lämpiä tarpeeksi. Harmi, ettei webastoa voi käyttää ajon aikana...

[Mandons]

Ilmeisesti muilla pahemmat nykimiset peruuttaessa johtuneet juuri mekatroniikasta, mitä palstaa muistan lukeneeni.

Moottorin ja vaihdelaatikon välinen öljyvuoto voi johtua kolmesta syystä: kytkinakselin tiivisterengas, vauhtipyörän pultit tai kampiakselin takapään tiivisterengas. Yleensä jompikumpi  kahdesta ekasta. Välttyäksesi ikävältä moottorin uudelleen irroitukselta, uusi vähintään molemmat kahdesta ensimmäisestä, vaikka vain toinen vuotaisi. Mulla kytkinakselin tiiviste vuosi, mutta pieni alkava tihutus oli myös pulteista. Oli täällä joku tuon jumpan tehnyt muutaman kuukauden sisään kahteen kertaan...

Eli on sitten luultavimmin alkavia oireita mekatroniikan rikkoutumisen osalta, vaikka ei vielä vikakoodia annakaan. Kysäsin toisaalta hintaa näille korjauksille, niin hintaa tulisi halvimmillaan 3200-3300 euroa. Kyllä meinaa oksettaa..

[duke7]

Sähköinen esilämmitys käyttää ajoakkua eli lämmitys onnistuu myös ilman latauspiuhassa oloa. Jos ajoakun varaustaso liian alhainen, ei toimi, mutta en muista, minkä verran akussa täytyi olla varausta, kun itsellä webasto. Karkea arvaus, että 20-50% välillä.

Webasto käyttää perinteisesti 12v akkua. Moni valitellut sähköisen esilämmityksen tehoa auton latauksen yhteydessä latauspiuhasta. Varsinkin, jos ei ole mahdollisuus ladata sillä max. 16A virralla.

En itse ostaisi ilman webastoa, jos ulkosalla auto aina parkissa. Sillä saa kabiinin tehokkaasti lämpimäksi, ja voi alkumatkan ajaa pienemmällä kabiinin lämmityksellä. Tämä mahdollistaa taas pidentämään sähköllä ajon rangea, ja voi välttyä polttiksen käynnistymiseltä parin hassun kilsan takia. Pahinta myrkkyä näille polttomoottoreille on se, että ajetaan lyhyitä pätkiä, eikä kone lämpiä tarpeeksi. Harmi, ettei webastoa voi käyttää ajon aikana...

Se sähköinen lämmitys akusta on muuten tehokkaampi kuin perus 8A seinäsähköllä. En nyt muista varmaksi mutta mielikuva että on jopa tehokkaampi kuin 16A latauksella seinäsähköstä.
Mutta joo, helpottaa webasto kummasti talvella, itse laitan sen päälle myös kotona kovilla pakkasilla vaikka olisi ajastettu sähkölämmitys sopivaan aikaan.

[jaska74]

En koko nettiä jaksa nyt just kahlata läpi mutta oliko siihen joku ihan syy, vai onko se koodattavissa niin että webasto toimis myös ajossa?

Ja toinen: mistä virta lisävalolle konehuonesta?

[Immunity]

En koko nettiä jaksa nyt just kahlata läpi mutta oliko siihen joku ihan syy, vai onko se koodattavissa niin että webasto toimis myös ajossa?

Ei ole koodattavissa, eikä teknisesti mahdollista GTE:ssä. Käytännössäkin joku kokeili sitä, mutta sen jälkeen alkoi tulla ongelmia.

[Carl0s]

Ei ole koodattavissa, eikä teknisesti mahdollista GTE:ssä. Käytännössäkin joku kokeili sitä, mutta sen jälkeen alkoi tulla ongelmia.

Itse tuota testasin että muutin webaston "parking heater" -> "Aux heater". Tavallaan homma toimi - lähdit autolla liikenteeseen ja webasto hörähti käyntiin ja kabiiniin tuli lämmintä webastolta (PTC vastuksen teho 0%). Mutta - kun pysähdyt liikennevaloihin ja auto menee "READY" tilaan sammuttaa auto webaston. Siitä kun taas lähtee liikkeelle niin kunhan webasto on saanut jäähdyttelynsä tehtyä alkaa se käynnistyä uudelleen. Eli toimii tavallaan - mutta tuo jatkuva weba on / weba off ei tee sille hyvää - ja välissä tulee katkoksia jolloin lämpöä ei tule ollenkaan.

Lisäksi, kun ilmastoinnin asetukista muutti asetuksen "Aux heater":"HV PTC" -> "Fuel fired ext heater" tuli tuossa lisänä se, että kun autoa esilämmitti webastolla ja lähti liikkeelle - ei PTC vastus aktivoidu ollenkaan koska auton mielestä webasto tekee lämpöä - vaikka weba onkin cooldownissa.

[ZimKork]

Lisäksi, kun ilmastoinnin asetukista muutti asetuksen "Aux heater":"HV PTC" -> "Fuel fired ext heater" tuli tuossa lisänä se, että kun autoa esilämmitti webastolla ja lähti liikkeelle - ei PTC vastus aktivoidu ollenkaan koska auton mielestä webasto tekee lämpöä - vaikka weba onkin cooldownissa.

Itse en edes kokeillut tuota "ajonaikaista" lämmitystä, mutta asennutin niin että lämmitti ennakkoon moottorin. Tästä tuli isompi ongelma. Jos moottori pörähti ajaessa käyntiin pian sen jälkeen kun oli weballa lämmittänyt, meni auto suoraan limp home vikatilaan koska lämpötila-anturit antoivat vääriä tietoja. Tätä ei tapahtunut jos ensin ajoi pidemmän aikaa, esimerkiksi sähkörangen loppuun. Siinä vaiheessa oli lämmöt jo haalenneet eikä vikaa tullut kun polttis hörähti käyntiin - mutta sittenhän koko moottorin lämmitys meni harakoille koska se jäähtyi ennen käynnistymistä.

[Carl0s]

Itse en edes kokeillut tuota "ajonaikaista" lämmitystä, mutta asennutin niin että lämmitti ennakkoon moottorin. Tästä tuli isompi ongelma. Jos moottori pörähti ajaessa käyntiin pian sen jälkeen kun oli weballa lämmittänyt, meni auto suoraan limp home vikatilaan koska lämpötila-anturit antoivat vääriä tietoja. Tätä ei tapahtunut jos ensin ajoi pidemmän aikaa, esimerkiksi sähkörangen loppuun. Siinä vaiheessa oli lämmöt jo haalenneet eikä vikaa tullut kun polttis hörähti käyntiin - mutta sittenhän koko moottorin lämmitys meni harakoille koska se jäähtyi ennen käynnistymistä.

Joo - mulla oli joskus mk3 mondeossa vähän samanlaisia ongelmia kun edellinen omistaja oli "nyysinyt" weban siitä mukaan ja korvasin sen ihan normaalilla esilämmittävällä weballa. Kun weballa esilämmitti ja auton laittoi käyntiin kävi auto todella raskaasti, lämpömittari näytti 90°, latauksen merkkivalo paloi... ja kaasupoljin ei toiminut. Yleensä piti odotella sen ~5min että lämmöt tasaantuivat jonka jälkeen tyhjäkäynti nousi hieman, lataus nousi ~13v -> 14v ja kaasu alkoi toimimaan 😅 Tossa lyhyt video vuosikymmenen takaa https://youtu.be/uNKFyL26aTU?si=qkpdOp4yFyNb9vrn

Itse en ton passatin kanssa edes moottorin esilämmityksestä haaveillut - lähinnä siis tarkoitus oli käyttää webaa sisätilan lämmöntuottoon ja nipistellä vähän lisää rangea tuolla. Paperilla kun laskeskeli niin kannattavampaa huudattaa webaa jos sillä ehkäisee ettei polttis lähde parin kilsan takia käyntiin

[peped]

Onko GTE:ssä aina (Ruotsin puolellakin?) kiinteä 1v/15tkm huoltoväli? Etenkin kun noita sähköisiä huoltohistorioita selvittelee niin täytyy katsoa tarkkaan ettei kilometreinä ole tullut turhan isoa väliä tyyliin 60 tkm --> 89 tkm, siinä vaiheessa viimeistään taitavat mahdollisissa good-willeissä nostaa kädet pystyyn jos huolto-ohjelman määräaika ylittynyt liikaa kerrankin.

[ZimKork]

Onko GTE:ssä aina (Ruotsin puolellakin?) kiinteä 1v/15tkm huoltoväli? Etenkin kun noita sähköisiä huoltohistorioita selvittelee niin täytyy katsoa tarkkaan ettei kilometreinä ole tullut turhan isoa väliä tyyliin 60 tkm --> 89 tkm, siinä vaiheessa viimeistään taitavat mahdollisissa good-willeissä nostaa kädet pystyyn jos huolto-ohjelman määräaika ylittynyt liikaa kerrankin.

Mielestäni on, koska välin lyhyys ei johdu alueesta vaan siitä että on hybridi. Auton lyhyet käyntijaksot kerryttävät enemmän kondensiota öljyn sekaan kuin polttiksissa ja siksi long life vaihtovälit ei ole suositeltavia.

[peped]

Tohtiiko kotona normi schukosta ladata näitä ihan heittämällä (auton mukana tulevalla laturilla)? Käy vaan tsekkaamassa tunnin-parin päästä ettei rasia ole tuli kuuma. Vai kannattaako aina varmuudeksi soittaa sähkäri tsekkaamaan asia. Kylläpä tuli tollo fiilis kun ihan uusia juttuja itselle. Varmaan tässä ketjussa jo moneen kertaan asiasta keskusteltukin, mutta kun ketjussa on sivuja kuin raamatussa niin google ei heti auttanut.

[jugih]

Tohtiiko kotona normi schukosta ladata näitä ihan heittämällä (auton mukana tulevalla laturilla)? Käy vaan tsekkaamassa tunnin-parin päästä ettei rasia ole tuli kuuma. Vai kannattaako aina varmuudeksi soittaa sähkäri tsekkaamaan asia. Kylläpä tuli tollo fiilis kun ihan uusia juttuja itselle. Varmaan tässä ketjussa jo moneen kertaan asiasta keskusteltukin, mutta kun ketjussa on sivuja kuin raamatussa niin google ei heti auttanut.

Toki. Katsot vain mimmoisen sulakkeen takana töpseli on ja säädät max latausvirran autosta vastaavaksi.

[Immunity]

Toki. Katsot vain mimmoisen sulakkeen takana töpseli on ja säädät max latausvirran autosta vastaavaksi.

Sanotaan nyt yleisesti, että se pistorasian kunto kannattaa silti tarkistaa, että se ei heilu tai ole väljä, ja itse rasia kunnossa sekä myös rasian johdot tiukasti kiinni. Jos ei pysty itse tarkistamaan, niin sitten se sähkäri kannattaa ottaa. Toki tätä voi myös arvioida sen perusteella, kuinka uusi pistorasia on ja olettaa (oletus ei tosin ole sitten fakta) tuoreen olevan kunnossa ja vanhempaan suhtautua epäillen...

Noita tulipaloja nimittäin syttyy ihan lohkolämppärinkin käytöstä, vaikka ei sulakekokoa ylitetä. Ja jos rasia on kunnossa, niin sulakkeen kuorman ylitys ei aiheuta sitä tulipaloa, vaan poksahtaneen sulakkeen. Sulakehan on sitä varten, että se estää isomman vahingon. Aina kun sitä Virtasen-setää otetaan ulos enemmän ja pitkäkestoisesti (latauksessa puhutaan tunneista), niin riski kasvaa. Olen noita kärynneitä lämppärin johtoja nähnyt, kun rasia ei ole kunnossa...

Muutoin schukolatauksessa ei ole mitään ongelmaa. Itse lataan aina kotona näin.

[rampas]

Tohtiiko kotona normi schukosta ladata näitä ihan heittämällä (auton mukana tulevalla laturilla)? Käy vaan tsekkaamassa tunnin-parin päästä ettei rasia ole tuli kuuma. Vai kannattaako aina varmuudeksi soittaa sähkäri tsekkaamaan asia. Kylläpä tuli tollo fiilis kun ihan uusia juttuja itselle. Varmaan tässä ketjussa jo moneen kertaan asiasta keskusteltukin, mutta kun ketjussa on sivuja kuin raamatussa niin google ei heti auttanut.

Tavallinen pistorasia ei kestä eikä ole suositeltu jatkuvaan 16A lataukseen. Volkkarin omat laturit ei taida noin paljoa virtaa ottaa, mutta jos on laturi vaihtunut matkan varrella, kannattaa rajoittaa latausta jos voi, tai vaihdattaa pistorasia.

[duke7]

Tavallinen pistorasia ei kestä eikä ole suositeltu jatkuvaan 16A lataukseen. Volkkarin omat laturit ei taida noin paljoa virtaa ottaa, mutta jos on laturi vaihtunut matkan varrella, kannattaa rajoittaa latausta jos voi, tai vaihdattaa pistorasia.

Joo, suomessa ne ollut kai aina 8A ja ruotsista tuoduissa usein 10A. Toki se on voinut vaihtua. Ainakin pre-fl virran voi autosta rajata 5, 10, 13 A tai max eli se 16A.
Olen rajannut joskus tuohon 5A jos pistorasian kunto on epäilyttänyt.

[Carl0s]

Tavallinen pistorasia ei kestä eikä ole suositeltu jatkuvaan 16A lataukseen. Volkkarin omat laturit ei taida noin paljoa virtaa ottaa, mutta jos on laturi vaihtunut matkan varrella, kannattaa rajoittaa latausta jos voi, tai vaihdattaa pistorasia.

Tämä - Tuon jonkun sähköturvallisuusmikäliestandardin mukaan pistorasian pitää kestää kuormitusta ilmoitetulla maksimivirralla 2:n tunnin ajan. Eli jos/kun sulla on 16A rasia - pitää sen kestää 2h ajan tuota 16A kuormitusta. Ihan sama vaikka se sen jälkeen räjähtää mutta kestipähän vaaditun

Virran kun puolittaa maksimista niin ollaan aika turvallisilla vesillä tuon jatkuvan kuormituksen suhteen, olettaen että rasia on ihan kunnossa (ei väljä). Monissa latauslaitteissa on pistotulpassa lämpötila-anturi joka katkaisee latauksen mikäli huonon kontaktin tai pitkittyneen kuormituksen takia pistotulpan lämpötila nousee liikaa - mutta tähänkään ei kannata liikaa tuudittautua - mulla tosta 10A originaalilaturista suli johdoista eristeet sen laturikotelon sisältä, kun ilmeisesti tehtaalta jäänyt huono krimppaus.

[peped]

Kiitoksia jälleen. Autokatos pistorasioineen on viitisen vuotta vanha joten ei siinä mielessä pitäisi olla huolta, rasiat tuntuu jämpteiltä ja on kyseisistä rasioista lohkolämmitintä käytetty ja 5A ylläpitolaturia pidetty kellon ympäri. Auringonkaan ei pitäisi päästä kesällä noita korventamaan. Pitänee ekoilla latauskerroilla käydä hysteerisenä parin tunnin latauksen jälkeen kokeilemassa ettei rasia ole kuumentunut kohtuuttomasti.

Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin tilapäislaturi eli ns. kotilaturi rajoittaa maksimivirraksi joka tapauksesa 8A/10A kaapelista riippuen (auton vuosimalli, onko tuontiauto jne.). Ajastettuihin latauksiin suosituksena käyttää tuota 5A asetusta ja auton asetuksista puolestaan asetetaan välittömän latauksen (nappula auton latauspistokkeen vieressä) haluamakseen vaikkapa vähän tilanteen mukaan.

Eiköhän se siitä

[Banned]

Minä olen ladannut 10A virralla autotallissa jo useamman vuoden. 80-luvun lopussa rakennettu talli ja hyvin on homma toiminut. Virtapiuha ei ole alkuperäinen vaan on Saksassa aikanaan vaihdettu 16A versioon. Auto on pre-fl, joten asetuksista rajattu tuo latausteho.

[Mustalaa]

Se mikä noissa pistorasioista lataamisissa on hyvä kanssa muistaa on sen latausjohdon paino. Näkee aika paljon pelkästä pistorasiasta roikkuvia johtoja ilman mitään kevennyksiä. Se johdosta/möykystä syntyvä momentti vääntää ajan saatossa rikki joko johdon pistokkeen juuren tai pistorasian. Volkkarin omassa laturissa on ainakin sen möykyn nurkissa reiät, joista sen saa roikkumaan vaikkapa koukusta. Kotona oli sopivan kokoinen koukku pistorasian vieressä, josta olen sitä riiputtanut ja siirtänyt johdon painon pistorasiasta seinälle. Laitoin myös toisesta möykyn nurkasta nippusiteen läpi lenkiksi, että saa myös naulasta roikkumaan, mikä mökillä oli pistorasian vieressä. Kotona on ihan oikea laturi nykyään, mutta asennusta odotellessa tarvitsi käyttää matkalaturia.

[jugih]

Onko kellään vinkkiä autoon MY17 jossa ei ole DCC eli ajomoodien valintaa konsolissa.
Infotainmentin (Discovery Media) vasen yläkulma näyttää joko tyhjää tai ”GTE”, kun virrat on päällä.

Jos herätevirrat pelkästään, niin tällöin sinne tulee kadunnimi, jolla auto parhaillaan on. Hakuaisin tämän myös kun auto on käynnissä.

Olen yrittäny VCDSllä lähes kaikki charisman disabloimiset yms gatewayn valinnoista lähtien ja ainoa jossa pääsen lähinnä mitä haluan on että kadunnimi näkyy, mutta autossa on käytettävänä vain gte/e-mode tila. Eli e-moden fyysisen nappulan painamisesta ei tule hybrid tai charge tiloja.

Ilmeisesti faceliftin yhteydessä kadunnimi näkyisi autoissa joissa ei ole DCC? Onko kellään mietteitä asiasta?

Itselleni vastaten:

Kadunnimen saa näkyviin siten että ajomoodit (e-mode, hybrid jne.) toimivat.
5F ohjaimesta security code S12345 --> Adaptation. Sieltä Charisma BAP active --> Deactive ja täppää "soft reset" päälle ennen "do-it".
Kun yksikkö on buutannut täppää edellämainittu adaptaatio takaisin aktiiviseksi, mutta älä soft resettaa mankkaa.

Näin kadunnimet ja ajomoodit toimivat (seuraavaan soft resettiin asti).

[jaska74]

Mahtaako tuota etuvilkkua (2016 ledivalot) saada edes koodaamalla dynaamiseksi?

[jugih]

Mahtaako tuota etuvilkkua (2016 ledivalot) saada edes koodaamalla dynaamiseksi?

Ei saa.

[Olbo]

12V akusta kyselisin. Onko minkälaisia hintoja tarjottu vaihdosta? Käyttöautosta sanottiin että 400�,� niin kuulostaa melko suolaselta.
Voiko mikä tahansa akkuliike vaihtaa vai pitääkö olla volkkarin "osaajat"?

[Banned]

12V akusta kyselisin. Onko minkälaisia hintoja tarjottu vaihdosta? Käyttöautosta sanottiin että 400�,� niin kuulostaa melko suolaselta.
Voiko mikä tahansa akkuliike vaihtaa vai pitääkö olla volkkarin "osaajat"?

Voi vaihtaa vaikka itse, kunhan käyttää sen jälkeen ODB11 tai VCDS osaajan luona koodattavana. Akun vaihto täytyy ilmoittaa autolle. Itse akun vaihtaa viiteen minuuttiin, sen päälle sitten koodaus. Alle puolen tunnin homma kokonaisuudessaan.