VAGarena.fi

Nosto.

Jäähdytyskelit lähenee, joten nyt on otollinen hetki laittaa rikkinäinen ilmastointi kuntoon. Tällä hinnalla kannattaa vanha kompura vaihtaa vaikka vain varmuuden vuoksi, jos on samalla muuta remppaa jäähdytysjärjestelmässä.

DENSO DCP 32045

Uusi tuote avaamattomassa paketissa, pdf-kuittikin löytyy tarvittaessa mukaan. Ei tullut itsellä ikinä käyttöön, joten joutaa tarvitsijalle. Ostin tämän Skoda Octavia II varten, mutta sopii moneen muuhunkin VAG-konsernin tuotteeseen (Audi, VW, Seat).  Tämä kompura on täysin vastaava kuin VAG-alkuperäisosa (sama valmistaja, selviää tyyppikilpeä tarkastelemalla).

Yhteensopivia valmistajan varaosanumeroita ( 1K0 820 803 / 1K0 820 859 eri versiot) voi tarkastella mm. täältä: https://www.denso-am.eu/catalog/part/DCP32045

1K0820803E
1K0820803G
1K0820803P
1K0820803Q
1K0820803S
1K0820808D
1K0820808DX
1K0820808F
1K0820859C
1K0820859E
1K0820859F
1K0820859M
1K0820859QX
1K0820859S
1K0820859SX

Hinta: 155 euroa

Sijainti: Kangasala

Voin myös lähettää, jolloin postikulut ostajalle.

Yhteys: yv tai tori.fi kautta (https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/6268726)

Lainaus käyttäjältä: iqo - 10.02.24 - klo:13:16Lisätietoa ym. Go-e Charger ongelmaan:
Kokeilin laittaa asetuksista päälle "Irtikytkennän simulointi". Se voi hyvinkin auttaa ongelmaan, eli ainakin apin mukaan se kytkee laturin "irti" juuri ennen kuin ajastimen mukainen lataus käynnistyy. Veikkaan, että tuo irtikytkennän simulointi vastaa auton näkökulmasta aika pitkälle kaukosäätimen avauspainikkeen painamista. Se juuri onkin riittänyt virhetilanteen laukaisemiseksi, eli auto on lähtenyt lataamaan. Toivottavasti autoon ei tule enää vikakoodeja, kun latauksen aloittamista ei edes yritetä ilman tuota irtikytkentää. Aika näyttää.

Ei ole ongelma kokonaan poistunut irtikytkennän simuloinnin myötä, mutta se on ehkä muuttanut hieman muotoaan: Pari kertaa on nyt käynyt niin, että auto on jäänyt ajastuksen alkamisen jälkeen miettimään epäsäännöllisen pituiseksi ajaksi, ennen kuin lataus on lähtenyt käyntiin. Esim. tänä aamuna tuo tuumaustauko oli ollut 17 min, mutta toisella kerralla aiemmin muistaakseni yli tunnin. Myös samaa vikakoodia (intermittent) on esiintynyt edelleen, mutta koska minulla ei ole kuin OBD11 perusversio käytössä, en näe vikakoodien aikaleimoja jne.

Lisätietoa ym. Go-e Charger ongelmaan:
Kokeilin laittaa asetuksista päälle "Irtikytkennän simulointi". Se voi hyvinkin auttaa ongelmaan, eli ainakin apin mukaan se kytkee laturin "irti" juuri ennen kuin ajastimen mukainen lataus käynnistyy. Veikkaan, että tuo irtikytkennän simulointi vastaa auton näkökulmasta aika pitkälle kaukosäätimen avauspainikkeen painamista. Se juuri onkin riittänyt virhetilanteen laukaisemiseksi, eli auto on lähtenyt lataamaan. Toivottavasti autoon ei tule enää vikakoodeja, kun latauksen aloittamista ei edes yritetä ilman tuota irtikytkentää. Aika näyttää.

Lainaus käyttäjältä: Jote - 09.02.24 - klo:15:12Sama auto, sama laturi, sama ongelma.

Huh, olipa hyvä että löytyi kohtalontoveri! Lisää kummasti uskoa siihen, että vika ei ole varsinaisesti autossa. Ehdottomasti kerron täällä, jos ja kun tämä selviää.

Kysyin asiaa jo valmistajan supportistakin. Vastaus oli, että voisi kokeilla Asetuksista "Irtikytkennän simulointia". En ole vielä kokeillut, joten en tiedä mitä se käytännössä edes tekee. Lainaus supportin vastauksesta:

Lainaa"Please check if you activate the "simulate unplugging" in the app at "car" so the car will charge also when it is in "stany-by mode".

Kiitokset vinkeistä tähän asti!

"Minimilataus" on käsittääkseni käytössä vain autosta tehtyjen ajastusten ollessa aktiivisena. Se ei siis vaikuta mihinkään silloin, kun auto on välittömän latauksen tilassa ja jää vain odottelemaan että latauslaite vapauttaa latauksen. On hyvinkin mahdollista, että siitä voi seurata joku satunnainen virhetila, kun auto tunnistaa olevansa latauksessa mutta virtaa ei tulekaan. Ihmettelen vain, miksi tällainen ulkoa päin ajastettu lataus onnistuu kuitenkin noin 90% yrityksistä.

Tarkoistus on tosiaan nyt testata auton omalla ajastuksella jonkin aikaa, että tuleeko ongelmia tai vikakoodeja. Ajastaminen on vaan niin paljon mukavampaa kotisohvalta kännykällä, kuin lähteä autoon tekemään sitä erikseen. Pyrin siis lataamaan yöllä halvimpien tuntien aikaan. En osannut aavistaa ennakkoon, että tästä tulisi ongelmia, mutta opettelua ja testailuahan tämä sähköautoilun alkutaival on varmaan kaikille.

Onko täällä muita, joilla olisi käytössä "älykäs" latauslaite ja sen kautta ajastetut lataukset? Minulla on siis isompiakkuinen e-Golf ja go-e Charger Flex -latauslaite. Tällä kombolla on käynyt jo useamman kerran niin, että auto on jättänyt latautumatta go-e:n ajastuksen mukaisesti. Auto on luonnollisesti ollut tällöin "välitön lataus" -tilassa odottamassa latauslaitteen vapauttavan latauksen. Mielessä pyörii tietysti kysymys, että onko vika autossa vai latauslaitteessa, vai onko kyse vain ominaisuudesta. Nyt testaan auton kautta ajastusta, jos se sujuisi luotettavammin.

Autoon on tullut em. tilanteissa vikakoodi "P33E300 - Charge socket A Communication error" (BD Battery Charger) ja viimeisimmän kerran jälkeen myös "P31EA00 - Battery charger Charging module 2 faulty" (C6 Battery Charger). Vikakoodit pystyy poistamaan, eivätkä ne uusiudu seuraavilla onnistuneilla latauskerroilla.

Latauskaapelin lukituksen servo pitää normaalin äänen, kun kaapelin kytkee. En siis usko, että vika olisi siinä. Toki se olisi varmasti helpoin ja halvin vaihtoehto. Seuraavat vaihtoehdot lienee latausportti johtosarjoineen ja viimeisenä auton sisäinen laturi.

Tulipa itsekin hankittua tällainen e-Golffi talouteen Joulun alla. Kyseessä MY2019, eli facelift isommalla akulla. Lämmityslaitteen toiminta näyttää täälläkin herättävän keskustelua, joten kannanpa itsekin korteni kekoon. Lämpöpumpun sielunelämää olen nmimittäin selvitellyt ja ajattelin jakaa löydöksiäni. Varoituksena tosin, että tieto saattaa lisätä tuskaa. Käännöksessä auttaa Google Kääntäjä.

https://autoac.no/volkswagen-air-condition/e-golf-varmepumpe-og-air-condition/

https://elbilforum.no/index.php?topic=55543.0

En osaa suoraa vastausta antaa siihen, että kannattaako ketju vaihdattaa noilla oireilla. Rallatus voi tulla joko löysästä ketjusta tai sitten imunokan ajoituksen säätimestä (joka toimii öljynpaineella). Itselläni on sama auto ja moottori, kokemusta 14 vuotta, 200tkm ja kaksi ketjuremonttia. Ekalla kerralla (@110tkm) syynä oli tuo imunokan säädin ja se piti juuri tuollaisen säksätyksen kylmäkäynnistyksen yhteydessä, kunnes mainittuun imunokan säätimeen kehittyi öljynpaine eikä siellä hakannut metalli metallia vasten. Toisella kerralla (@280tkm) ketju oli oikeasti venynyt ja silloin ei juurikaan oireillut rallatuksilla. Moottori vain alkoi yhtenä kauniina päivänä käymään rykien ja antoi vikakoodin kampiakselin asentoanturista.

Jos päädyt (tai joudut) ketjuremonttiin, niin kannattaa tiedostaa että nykyään on olemassa myös "paranneltu" ketjuversio. Se ei kuitenkaan sovi vanhoille rattaille, joten silloin uusiksi menee myös imunoka säädin, pakonokan ratas sekä kampiakseli ratas. Samalla kannattaa (ja muistaakseni joutuukin) uusia myös öljypumpun ketju, kiristin ja öljypumpun ratas (tai koko öljypumppu). Öljypohjan joutuu tietysti tällöin poistamaan ja siitä tulee lisää kuluja.

Lisää infoa ketjuremontista mm. täältä, jossa lopussa on myös oma kirjoitukseni: https://ffp.fi/viewtopic.php?t=208914

Ostin viime viikolla täältä käytetyn Obdeleven-palikan, mutta kävikin niin että ei saatu myyjän kanssa pin-koodia selville. Myyjäkään ei siis ole 1. omistaja, vaan hänkin on ostanut sen vuosia sitten täältä. 1. omistajan yhteystiedot eivät ole kuitenkaan enää tallella.

Klikkasin sovelluksessa "Forgot pin" jolloin sähköposti ilmeisesti lähti 1. omistajalle. Jos siis olet joskus myynyt täällä first gen -palikan ja sait perjantaina sähköpostiisi "pyytämättä" pin-koodin, niin ottaisitko yhteyttä yv:llä. Kaukaa haettua, että tätä kautta 1. omistaja löytyisi, mutta yritän nyt kuitenkin.

Vikakoodien luku tosiaan aina ensimmäisenä. Mutta oireiden perusteella voisin veikata yhtenä mahdollisuutena vikaa sytytyspuolassa. Se ei olisi vaikea korjattava ja diagnoosi tosiaan on aika varma vikakoodien perusteella.

Toki aloittajan tilanteessa myyjäliikkeellä täysi vastuu ja heiltä saa ehkä jonkun toisen vaihtoauton reissua varten, jos ei korjaus onnistu näin nopealla varoitusajalla.

Nokka-akselit pääsevät liikkumaan pitkittäin, jos suojakorkit ei ole paikallaan. Akseleita ei pidä mielestäni mikään muu pitkittäissuunnassaan paikallaan, kuin ne päätykorkit, joiden paikalle siis laitetaan remontin ajaksi se lukitustyökalu. Jos sinulla on päätykorkit paikallaan ja nokka-akseli silti liikkuu merkittäväksi, on kyllä joku muu pahasti pielessä.

Passatin suodattimesta en mene takuuseen, mutta itsellä Skoda Octavia samalla moottorilla, ja siinä ainakin tuo suodatin on. Vastaavasti kuin Golfissa: https://www.youtube.com/watch?v=xIGvV5NCneo

Ehtikin jo tulla vastaus, mutta laitan silti osittain samat ajatukset.

Tuolta vinkkejä ensihätään, jos ei ole jo tuttu sivusto: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18725/P2293/008851

Helpoimmat ja halvimmat vaihtoehdot kannattanee tutkia ensin, eli vuodot polttoainelinjassa (mm. polttoainesuodattimen liittimet). Miksei tukkeutunut tai viallinen polttoainesuodatinkin voi olla syynä, mutta ei siitä pitäisi bensan hajua ehkä tulla.

Ko. moottorissa korkeapainepumppua käyttää nokka-akeli ns. paininkupin kautta. Paininkuppi on kulutusosa (ja yllättävän kallis), jonka rikkoutuminen vaurioittaa ensinnäkin nokka-akselin ja voinee aiheuttaa muutakin oiretta. En tosin tiedä liittyykö tähän aloitukseen, mutta tuonkin voisi tarkistaa.

Up

Saatavilla edelleen.

Autan tarvittaessa sopivuuden selvittämisessä, laita vain rohkeasti viestiä.

Toimiva tori-linkki: https://www.tori.fi/vi/95710291.htm

Minulla paljastui saman moottorin kanssa pitkään jatkuneen nypytyksen ja aaltoileva vedon syyksi viime syksynä venynyt jakoketju. Siitä tuli kuitenkin ihan oma spesifi vikakoodi (ja moottorin häiriövalo tauluun). Voisi kuvitella, että osaava paja on katsonut vikakoodit ja osaa niitä tulkita oikein. Silloin kyse ei olisi jakoketjusta. Kannattaa kuitenkin tuokin vaihtoehto sulkea pois.

Tarvikelaatuiset egr:t ovat kaiketi aiheuttaneet myös varsin usein ongelmia. Olisiko vanhan saanut elvytettyä kääntämällä muoviratasta uuteen asentoon?

Up.

Tämä suojakumi sopii siis moneen manuaali-laatikolla olevaan VAG-tuotteeseen.

Up

Up.

Nämä ovat kulutustavaraa, kannattaa ostaa vaikka varastoon jos autossasi on jo useamman vuoden vanha(t) suojakumit. OEM-laatua ei kannata verrata motonet-tarvikkeisiin.

Toimiva linkki tori-ilmoitukseen, jossa kuvia: https://www.tori.fi/pirkanmaa/Vetonivelen_suojakumi_OEM__6R0498203_95710291.htm?ma=1

Nyt mahdollisuus ostaa suojakumin mukaan myös asennuksessa tarvittavat työkalut:

• Pyörän navan uusi venymätön pultti, jota olen käyttänyt vain vetonivelen auki ponnauttamiseen
• Rosteripantojen ainoa oikea kiristystyökalu, eli tämän tyyppinen: https://www.virtasenkauppa.fi/vetonivelen-suojakumin-kiristyspihti-king-pro-tools-9801

Up.

Mukaan voi kysellä myös pyörän navan pulttia.

Uusi ja käyttämätön alkuperäinen VAG-varaosa. Sisältää kiristyspannat ja tarvittavat aluslevyt + lukitusrenkaan.

Osanumero 6R0498203. Sama kuin 1K0498203, mutta ilman rasvatuubia.

Ostettu täältä (voit tarkastaa myös sopivuuden autoosi): https://www.myparto.com/en/steering-suspension/axle-cuffs/ORIGINAL-Audi-Seat-Skoda-VW-Achsmanschetten-Satz-vorne-1K0498203_VW393A413L

VW, Skoda, Audi, Seat. (mm. Golf, Polo, Passat, Octavia, A3, Leon)

Hinta: 19 euroa

Postitus onnistuu, tällöin kokonaishinta 25 euroa.

Lisätiedot, kuvat ja yhteydenotto tori.fi kautta: https://www.tori.fi/pirkanmaa/VAG_vetonivelen_suojakumi__OEM_92349111.htm?ca=18&w=3

Lainaus käyttäjältä: Popo - 24.11.21 - klo:13:09
Ilmeisesti Volkkarin huolloissa ovat tehneet tuon "koeponnistuksen" ketjulle. Omalla kohdalla kahdessa eri Skoda-merkkihuollossa on mitattu kiristimen pituutta ja tätä palstaa lukiessa on jäänyt epäselväksi, miten nuo mittaustavat korreloivat tulosten osalta. Viimeksi maksoin tarkistuksen itse, kun siihen n. 94  tkm ajetussa 1.2 TSI:ssä satunnaisesti pitempään jatkuvan käynnistys-äänen perusteella aihetta ilmeni. Kiristimen pituus oli raja-arvojen sisällä (72mm, max 74mm), eikä mitään siis tehty. Aiemmin oli huollosta infottu, ettei jaon pitäisi ainakaan näissä uudemmissa moottori-versioissa (1.2 TSI) hypätä ketjun löystyttyäkään. Vaan kuka tietää, ainakin yli 22 tkm ajo on tarkistuksen jälkeen sujunut entiseen tapaan. Jossain jakoketjukeskustelun tuoksinassa on myös mainittu, että pelkkä tuon "lopussa" olevan kiristimen vaihtaminen voisi auttaa. Miten se auttaa venyneen ketjun suhteen, ei tekniikan suhteen kädettömälle aukea. Ketjuremppaa paljon halvempaa se toki olisi.

Mutta ainakaan ne ennustukset tältä palstalta eivät ole toteutuneet , että n. 20 tkm ja alle 2-vuotta ajetun moottorin ketjun kiristimen arvot menisivät yli toleranssin, kun ajaa saman verran lisää...

Minun autoon ei ole koskaan tehty noita "mittauksia", mutta ihmettelen tuota kiristimen pituuden mittaamista. En toki ole ihan varma 1.2 TSI:n rakenteista, mutta ainakaan CAXA-sukuisiin ei pysty tuollaista tekemään purkamatta jakopäätä auki. Joissakin muissa moottoreissa on kyllä kiristimen kohdalla kurkistusaukko jakopään kopassa.

Olen ollut siinä käsityksessä, että mittaus tehdään CAXA-sukuisiin kampiakselin hihnapyörän pultista vääntämällä ja mittaamalla vääntökulmaa tietyllä momentilla tms. Ideana siis se, että venyneellä ketjulla vääntökulma muodostuu isommaksi. Ja tuossa yhteydessä jako voi tosiaan hypätä, kun kiristin on ilman öljynpainetta löysällä.

Kiristimen vaihto ei kyllä auta yhtään mitään venyneeseen ketjuun. Kiristimen vaihtamiseksi joutuu lisäksi tekemään ihan yhtä paljon töitä, kuin esim. ketjun vaihtamiseen. Toivottavasti kukaan ei jätä ainakaan sitä muutaman kympin ketjua vaihtamatta, jos joutuu kuitenkin maksamaan sen kiristimen vaihdosta. Rattaiden ja esim. imunokan säätimen uusimista voi sitten miettiä lisäksi tarpeen mukaan. Kaikenlaisia "ammattilaisia" on kuitenkin olemassa, joten aina olisi eduksi jos vähän itse tietäisi suoritettavasta remontista ennen kuin auton korjaamolle vie. Sikäli nämä foorumit ovat kyllä nykyään suureksi avuksi.

Omien kokemusten ja netistä luetun perusteella TSI-jakoketjuissa (ja muissa jakopään osissa) on todella suurta laatuvaihtelua. Toisilla voi kestää jopa tuon 200tkm ja toisilla taas menee muutaman tkm jälkeen. Tuota ei selitä erot huoltovälissä tai muissa käyttötavoissa. Minun autossa on BLF-mottori, jossa on täysin sama jakopää kuin CAXA:ssa. Kahdesti on ketju vaihdettu, ekan kerran 110tkm kohdalla ja nyt syyskuussa 283tkm kohdalla. Nuo molemmat olivat vanhaa tyyppiä (03C109158A), nyt meni rattaita ja öljypumppua myöten kaikki uusiksi ja ketju on uudempaa tyyppiä (03C109158H). Google näyttää, mikä noissa on erona. Uudistettu ketju lanseerattiin kaiketi 2015 korjaussarjana (03C198229C).

Aloittajalle sanoisin, että jos todella on aikomus ajella autolla vielä 100tkm, niin 90% todennäköisyydellä ketjumurheet osuvat tuolle välille. Sikäli voisi hyvillä mielein tehdä homman jo ennakoidusti. Silloin ei tarvitsisi ainakaan pelätä, että onko jako hypännyt tms. kun rallatus alkaa tai moottorin vikavalo syttyy. Jos haluaa jotain faktaa päätöksen pohjaksi, niin voisi toki teettää huollossa mittauksen, jolla jakoketjun venymisastetta selvitetään valmistajan laatiman proseduurin avulla. Joskus venynyt ketju hyppää rattailla tuota mittausta tehtäessä, jolloin remontti on tietysti pakollinen. Montaa kymppiä en kuitenkaan mittaukseen sijoittaisi, koska tuloksen melkein tietää jo ennakkoon.

Yksi vaihtoehto (joskin aika epämieluisa) on se, että lisävalot on asennettu ilman akun miinus-kengän irroitusta ja jokin sähkömoduuli (esim. BCM, eli 09-Cent. Elect. (J519)) on saanut kipeää kolvailujen / kytkentöjen yhteydessä. Tällöin saattaa pimentyä juuri kuvaamallasi tavalla osa toiminnoista, jotka ovat samassa virtapiirissä. Tämän vaihtoehdon voisi poissulkea siten, että tutkisi kytkentäkaaviota sillä silmällä, että onko ovien ohjainmoduulien kanssa samassa virtapiirissä jotain, joka olisi liittynyt lisävalojen asennukseen.

Jos BCM sattuisikin olemaan rikki, niin niitä kyllä löytyy purkaamolta ja vaihtaminenkaan ei ole ihan mahdoton tehtävä. Pitää vain VCDS:llä koodata uusi moduuli vastaamaan vanhaa. Eli ennen vanhan irrotusta sen koodaukset muistiin.

En ole kylläkään löytänyt vielä korjausohjeista sitä kohtaa, jossa ohjeistetaan nokka-akseleiden irrottamisen venttiilikopasta. Jos joku tämän löytää tai on jopa käytännön kokemusta, niin kertokaa ihmeessä! Oletan, että ne vain vedetään irrallaan olevasta venttiilikopasta korkin reiästä ulos.

Näin minäkin aluksi ajattelin ja siksi en asiaa merkittävänä pitänytkään. Minulla se korkki tosin on metallinen, mutta silti. Tutkin kuitenkin googlesta nokka-akselin (03C109101AF) ja venttiilikopan (03C103475T) rakennetta, niin en kyllä keksi mikä muukaan sitä pitäisi pitkittäin paikoillaan. Tätä myös tukee se, että korjausohje varoittelee nokka-akselin siirtymisestä pitkittäin, kun nokka-akseleita käännetään ajoitusta säädettäessä. Korjausohje myös käskee tarkistamaan pitkittäisvälyksen korkin ollessa paikoillaan.

Kyselin jo jakoketjumurheiden jättisäikeessä neuvoja omaan tilanteeseeni http://www.vagarena.fi/index.php?topic=6771.msg750578#msg750578 Jatkan tässä, jos joku tuntisi näiden moottoreiden (minulla siis BLF) yläkertaa paremmin. Huomasin nimittäin jakopäähän viittaavien ongelmien jo ilmaannuttua, että pakopuolen nokka-akselin päässä oleva peitekansi oli raollaan, mutta ruuvit vielä tallella. Rakoa oli ehkä viitisen milliä, mutta öljyä ei ollut vuotanut ulos. Kansi ei mennyt käsin painamalla paikalleen, joten kiristin ruuvit jolloin se asettui. Kyseessä on siis se kansi, joka otetaan pois (myös imunokan päästä), kun nokka-akseli lukitaan erikoistyökalulla paikoilleen ajoituksen säädössä.

Tajusin vasta nyt jälkeenpäin, että tuo löysällä ollut kansi ei tainnutkaan olla ihan pikkujuttu. Sehän kaiketi tarkoittaa, että pakonokka-akselin pitkittäisvälys on ollut ties kuinka kauan yli 10-kertainen korjausohjeen ilmoittamaan kulumisrajaan (0.4mm) nähden? Olisin siis todella kiitollinen, jos joku pystyisi arvioimaan, että millaista tuhoa tuo nokka-akselin siirtyminen voi laakereihin, nokkiin, venttiilin rullapaininvipuihin tai jopa venttiileihin aiheuttaa?

Sehän on selvää, että jakoketjun kulumiseen ja jopa hyppäämiseen tuolla päittäissiirtymisellä on varmasti ollut vaikutusta ja koko jakopää nyt menisi siis joka tapauksessa uusiksi. Mutta kannattaako tuohonkaan remonttiin sijoittaa enää yhtään rahaa, jos muutakin tuhoa on jo suurella todennäköisyydellä päässyt syntymään?

Voi olla kaukaa haettua tuo ajoitusongelma. Todennäköistä varmasti on, että ketjun vaihto on tehty oikein ja huolella.

Minulla pörpötys kuului vain veto päällä kaasuttaessa, eli siis kun kone on kuormitettu. Ilman kuormaa vapaalla kaasuttaessa kone on käy oikeastaan parhaiten. Nyt ei siis ole tuota pörpötystäkään saanut enää kuulumaan. Ja korostan vielä, että varmuutta vian luonteesta ei minulla vielä edes ole. Arvaukseen siis lähinnä perustuu kaikki minun esittämä Ensi viikolla olen viisaampi viasta ja korjauksen onnistumisesta.

Itsellä tässä juuri ketjumurheita ja vähän saman tapainen röpötys mielestäni kuului jossain vaiheessa kun autoa venyneellä/hypänneellä ketjulla koeajoin. Vielä ei ole varmistunut, mikä on minulla ketjun tilanne, mutta oma epäilys on juuri venynyt ketju ja/tai hypännyt jako. Siksi tuli mieleen, että voisiko sinullakin olla kuitenkin vielä vikaa ajoituksessa ketjuremontin jäljiltä. Ajoitus ja/tai sylinterien paineet voisi tarkistaa, jos tämän skenaarion haluaisi sulkea pois.