VAGarena.fi

Eli siis tikun mukaan liikaa öljyä, mutta auton mukaan liian vähän 

Ettei siellä olisi joku huohotin tukossa, luo painetta koneen sisälle ja öljypohjaan joka taas nostaa öljyn pintaa toisaalla ja laskee toisaalla. Tämä kyllä ihan mutuilua.

En kyllä lähtisi summanmutikassa lisäämään öljyä, jos vaarana on että sitä on siellä liikaa, kyllä siitäkin ongelmia seuraa mutta vähän kumma nuo ristiriitaiset mittaukset. Anna auton seisoa yön yli tasaisella ja katso sitten mitä se tikku näyttää.

Tosiaan flekti jää sinne puhaltamaan ja jäähdyttämään. Syitä voi olla monia, mutta yleisin on tosiaan tuo että hiukkaspoltto oli juuri menossa. Itselle tapahtuu ehkä kerran kuukaudessa tuo, mutta tähän vaikuttaa paljon oma ajosykli. Lyhyessä ajossa tapahtuu useammin kun hiukkasloukku pitää aktiivisesti regeneroida. Se flekti voi jäädä päälle myös jos kone on vain todella kuuma, esim kesällä annettu vähän enemmän runtua, mutta se tuskin on syy näin talvella.

Mutta siis ihan normaalia toimintaa jos ei nyt joka ajon jälkeen jää huutamaan. On toki vähän hurjan kuuloista ja kun se kestää yllättävän pitkään niin alkuun itsekkin ihmettelin. Tästä on muistaakseni ohjekirjassa kyllä mainintaa.

Ei se kyllä Haldexipumppu/-moottori oikein voi olla jos paikallaan kuuluu tyhjäkäynnillä. Toki haldexpumppu esipaineistaa järjestelmän auton käynnistyksen jälkeen eli ihan ei voi sulkea sitä pois.

Jos kyseessä bensapumppu niin koita paikallistaa ääni siihen. Pumppu löytyy takapenkkien alta, muistaakseni apumiehen puolelta. Eli nosta istuin osa ylös ja poista se matto siitä. Alta pitäisi löytyä noin 20-30cm halkaisijalla oleva muovinen luukku, joka on ruuveilla kiinni. Avaa tämä ja kuuntele tuleeko ääni pumpusta. Luukun avaaminen ei vielä avaa itse bensatankkia, joten sen voi tehdä huoletta.

Kyllähän tuo 300tkm alkaa olemaan se suunnitellun eliniän loppu. Se ei toki tarkoita etteikö kilometrejä olisi vielä edessä. Kaksoismassa ja DSG olisi juurikin niitä ensimmäisenä tarkistettavia kohteita, mutta jos ne on vaihdettu/korjattu niin eiköhän ne kestä, jos ei ole ihan hirveän paljoa ajettu niiden jälkeen.

Turboa kannattaa kuulostella ettei ole sivuääniä, kohtuu hyvin ne on näissä 140hv dieseleissä kestäneet vaikka onkin kooltaan aika pieni, mutta noilla kilometreillä voi alkaa olemaan tiensä päässä.

Dieselin hiukkassuodatin kannattaa myös tarkistaa että onko se miten täynnä vai joko se on vaihdettu/putsattu. Se on kalliimpi remontti. Hiukkassuodattimen kuntoa on ulkoa päin melkein mahdoton määrittää, mutta jos on VCDS käytettävissä niin moottorinohjaukselta näkee ainakin laskennallisen täyttöasteen. Merkkihuolto on nykyään myös antanut tulosteen siitä.

EGR on sitten se kolmas isompi remontin kohde ja niitähän on joistain näistä päästökorjatuista mennyt vaihtoon. Myös sen kuntoa on ulkoapäin hankala määritellä. Jos on jo vaihdettu niin hyvä.

Sitten on toki kasa kuluvia osia kuten alustan tukivarret, jarrut, laakerit, yms mutta eivät ne mitään murheenkryynejä näissä ole olleet.

Omassa -14vm se valikko on nimenomaan ajotietokoneella (mittaristossa), mutta minulla on perus radio/soitin niin varmaan siitä johtuen. Paremmalla radiolla/soittimella varustetuissa se taitaa tosiaan löytyä radion/soittimen asetuksista. Toki on mahdollista että se puuttuu, ei ole tainnut olla vakiovaruste vielä näissä vaikkakin useasta löytyy.

Jos painat sitä puhelimen kuvaa ohjauspyörästä niin puhelin valikon pitäisi aueta ja sen kautta (phone search) pääsee etsimään bluetoothin avulla puhelimen/puhelimet. Toimii ymmärtääkseni molemmissa tapauksissa.

EDIT: Voit myös katsoa lisävarustelistasta (löytyy huoltokirjasta ensimmäiseltä sivulta ja takakontin verhoilujen alla on sama tarra) että onko siellä handsfreen varustekoodia. Itselläni on "9ZB" ja nuo "9Z-" koodit on yleisesti eri handsfree versioiden lisävarustekoodeja. Viimeinen kirjain vaan muuttuu riippuen järjestelmästä ja muista varusteista kuten esimerkiksi soittimen mallista.

Itse kääntyisin osaavan kotimaisen tekijän puoleen. Voin suositella Harista (http://www.hestec.fi/) Valkeakoskella ja jos foorumia luet niin moni muukin suosittelee. Viritykset ovat vähän maltillisempia, mutta ainakin ne toimivat.

Se vakio turbo on tuossa 103kW mallissa aika pieni eli isommat muutokset alkavat vaatimaan turbon vaihtoa tai sitten sen kestävyydestä aletaan tinkimään.

Itse en koskisi dpf:ään tai egr:ään jos ne toimivat. Toki ne poistamalla saa vähän lisää tehoja, mutta oletan että nyt ei haeta mitään maksimeja kun ei muutenkaan puhuta osien vaihdosta. Osia vaihtamalla tehoja saadaan varmasti paljon enemmänkin.

VW Passat (b7) Alltrack 4motion, 2.0TDI, 225/50R17 renkaat kesät talvet ja iso boxi katolla.

Keskikulutus 7,1 l/100km laskettuna 55 477km ajalta (74 tankkausta). Aika sekalaista ajoa tulee, matka ajossa voi päästä ~6l/100km lukemiin, mutta talvella kaupungissa ja webastoa ahkeraan käyttäen on joskus mennyt yli 9l/100km. Lisätietoja saa kun klikkaa tuota kulutus lukemaa tuosta allekirjoituksesta.

Ainakin Tampereella Suomen Autohuollossa, joka on maahantuojan valtuuttama VW merkkihuolto, suodattimen vaihdon pitäisi onnistua. Juttelin asiasta viime käynnillä huoltoneuvojan kanssa ja hän ei suodattimesta osannut mitään sanoa, mutta kun jutteli asentajan kanssa niin kuulema onnistuu. Pitää vain itse hommata suodatin, koska he eivät saa tilattua kuin merkkiosia ja sellaistahan ei suodattimelle ole. Itselläni on nyt hommattuna suodatin seuraavaa huolto kertaa varten.

Omassa 2.0TDI:ssä kytkin on kevyt käyttää. Mieluummin kuvailisin sitä löysäksi kuin jäykäksi. Mittarissa 211tkm ja alkuperäiset osat.

En ole ajanut 1.6TDI Passatilla, mutta konsernin muilla vehkeillä kylläkin ja en muista että kytkin olisi ollut mitenkään poikkeuksellisen jäykkä. Toki nämä ovat olleet yksittäisiä kertoja parilla Octavialla.

Eli jos veikata pitää niin eiköhän siellä ole jotain vikaa mutta tämä tietty ihan mutuilua.

Kyllä se sähköinen takaluukku rämähtää aika ilkeästi kiinni siinä lopussa. Näin toimii omassa ja kaikissa muissa yksilöissä joihin olen törmännyt. Luukku tosiaan kiihdyttää vauhtia ihan lopussa, ilmeisesti tällä varmistetaan kunnollinen sulkeutuminen. Toki kuoleentuneet kaasujouset voivat pahentaa tätä eli pääsee "putoamaan" korkeammalta. Ihan sulkeutumisen lopussa (tai avautumisen alussa) nuo kaasujouset eivät nosta luukkua juuri ollenkaan johtuen geometriasta ja niiden tehtävä onkin lähinnä kannatella auki olevaa luukkua.

Normaali vakkari ei toki jarruta, mutta kyllähän se kaasun tiputtaa pois (eli moottori jarruttaa) jos nopeus ylittää annetun arvon. Toki voi olla että pieni 1.4tsi ei jaksa ihan hirveästi jarruttaa ison auton menoa. 2.0 TDI:n kanssa ongelmaa ilmenee vasta aika jyrkässä alamäessä.

Laakkonen Tampereella veloitti 87â,¬ yhdestä maalattuna korinväriseksi (musta helmiäisväri).

Auto sattui olemaan siellä korjattavana vakuutusyhtiön piikkiin niin samalla pyysin että tekevät tuon, mutta on kyllä rosvo hinta kun autoa maalattiin muutenkin samalla. 

Edit: Ja jos jotain kiinnostaa varaosanumero niin tässä kuva viallisesta muoviläpästä. Löytyi kotipihasta, vika on murtuneet kiinnikkeet(kuvassa oikeanpuoleinen, näkyy huonosti) mistä tuo osa kiinnittyy sellaiseen tankoon jonka ympärillä pääsee kiertymään.

Itselläni on samanlaista käytöstä, mutta vain tietyillä asemilla/pumpuilla. Pumput joista tulee yhtään nopeammin dieseliä tuppaavat katkomaan ja tankkaaminen on hankalaa. Toisilla asemilla ei ole mitään ongelmaa. Eipä ole tullut itse tätä selviteltyä kun tuossa vakioa asemalla toimii ilman ongelmia, mutta tienpäällä tähän aina välillä törmää.

Kiitoksia paljon, vwmies!

Jotain noista on tullutkin katsottua mutta on tuossa uusiakin. Pitää kahlata läpi.

Ja vielä tarkentavana kysymyksenä osaako joku sanoa millä osanumeroilla noita on ollut B7 Passatissa? Vastaavia laitteitahan on muissakin konsernin autoissa ja ilmeisesti esim Skodan soitin kyllä toimii Volkkarissa, mutta tiettysti logot ovat väärin ja tämä ei ole haluttu lopputulos.

Eli jos tilaan RNS-310/315/510 laitteen niin mistä tiedä että se on varmasti sopiva Passattiin sekä fyysisesti että esteettisesti?

Mitkäs radiot/navit on alunperin olleet vaihtoehtoina B7 Passattiin?

Vaihtoehdot ovat ilmeisesti olleet aika kirjavat eli:

• RCD-310 (perus radio)
• RCD-510 (parempi radio, iso näyttö, ei navia)
• RNS-310 (iso näyttö, navi)
• RNS-315 (sama kuin edellinen? Mitä eroa?)
• RNS-510 (parempi navi) Tästä en ole ihan varma onko ollut alunperin. Voiko joku vahvistaa?

Puuttuuko listasta mitään vaihtoehtoa?

Itseltäni löytyy vain perus radio, joka on ilmeisesti tuo RCD-310. Tekisi mieli päivittää se vähän modernimman näköiseen, nyt kun noita alkaa saamaan jo kohtuu maltilliseen hintaan ebaystä tai purkaamoilta.

Lähinnä kiikarissa on RNS-310/315/510 mallit, eli iso kosketusnäyttö + navi. Navia varten pitää toki hommata gps-antenni. Kaikki ilmeisesti tukevat peruutuskameraa, jos sellaisen haluaa joskus asennella. VCDS löytyy omasta takaa koodauksia varten.

Ohjeita asennuksiin löytyy aika lailla netistä ja tältäkin foorumilta.

Muutama autokohtainen kysymys olisi:

• Oletettavasti mikä tahansa noista listaamistani malleista käy autoon. Myös RNS-510?
• Tarviiko radion kehys vaihtaa/päivittää?
• Bluetooth autosta löytyy jo valmiina. Käykö sama noihin parempiin malleihin eli sitä ei tarvitsisi pävittää?
• Onko noilla RNS 310 ja 315 malleilla mitään käytännön eroa. Jostain löysin että 315 olisi NA malli mutta toisaalta VW tarjoaa nimenomaan 315 mallin karttapäivityksiä autoon.

Mielestäni kuvien mukaan valot näyttävät aika passelisti ja saman tyylisesti kuin itsellä. Onhan tuossa aika selkeä raja mihin lyhyet loppuvat ja pitkät taas valaisevat hyvin sekä etu- että taka-alan. En sitten osaa sanoa kuinka niiden "tulisi" näyttää. Mielestäni ei ole mitään vikaa tuossa valokuviossa, mutta korjatkaa toki jos on.

B7 Passatissa on vain yksi xenon-polttimo per umpio ja pitkien/lyhyiden ero tehdään kääntyvällä "silmäluomella"/peilillä. Tämä varmaan hankaloittaa niiden erikseen säätämistä. Näin siis ainakin kaarrevalotoiminnolla olevilla umpioilla, mutta ymmärtääkseni kaikilla xenon-umpioilla.

Lainaus käyttäjältä: 58make - 17.01.19 - klo:09:05
... kuten jo aiemmin totesin,
pitävällä pohjalla se on oikea neliveto, hankalassa paikassa se etu katoaa.

Mikä sitten on "oikea neliveto"?

Itselläni kokemusta myös Audista Torsenilla ja sanoisin että puhtaasti etenemiskyvyssä ja vetopidossa hankalassa paikassa ei ole sellaista eroa että kuski sen huomaisi. Jossain teoreettisessa nolla-pito tilanteessahan haldexin pitäisi jopa päihittää perinteinen Torsen, koska vetoa saadaan pakotettua 50:50 suhteessa molempiin päihin kun Torsen ei taas kykene siirtämään sitä jos toisella akselila on oikeasti nollapito esim se on täysin ilmassa. Ja tiedän että tähän voidaan sitten puuttua ja auttaa jarruilla mutta niin voidaan myös haldexin tapauksessa. Sitten taas jos puhutaan jäärata-ajosta jossa mennään kahva edellä kovaa niin Torsen >>> Haldex.

No ehkä tarkoitit jotain maasturia missä ihan mekaaniset lukot tasauspyörästöissä, joka on sitten eri asia ja etenemiskyky on toki ihan eri luokkaa mutta niistä ei taas ole mitään hyötyä kovemmissa nopeuksissa ja ovat kankeita ajettavia.

Haldexin tapauksessa veto pitäisi mennä aina molempiin päihin, koska varsinainen keskitasauspyörästö puuttuu. Eli periaatteessa aina pitäisi kahden pyörän sutia, mutta homma ei ole ihan niin yksinkertainen.

Tuon keskitasauspyörästön puuttumisen näkee hyvin esim katsastuksessa, kun auto on täysin ilmassa ja katsastusmies pyörittelee renkaita. Gen 2-5 tapauksissa toinen toisen pään toinenpyörä pyörii jota ei pitäisi tapahtua täydessä riiputustilanteessa, jos siellä olisi avoin tasauspyörästä akselien välillä (esim Torsen). Gen 1 on poikkeus koska voimalinja on "auki" Haldex-kytkimeltä ja tämän takia Gen 1 haldexin voi tosiaan ajaa rullille pienellä säätämisellä.

Gen 1 tapauksessa Haldex-kytkin on oletuksena täysin auki eli silloin vain etupäässä yksi rengas sutii. Toki tämä tilanne pitäisi havaita heti ja Haldex-kytkimen sulkeutua jolloin vetoa menee myös taakse. Reagointiin ei mene kuin sekunti jos sitäkään. Eli jos näin ei käy niin kyllä siinä silloin on jotain vikaa. Vika voi olla joko itse Haldex-kytkimessä, ohjainlaitteessa tai antureissa jotka monitoroivat pyörien nopeutta. Pyörien nopeustieto otetaan ABS antureista (hammaskehä pyörän navassa).

Gen 2-5 tapauksissa taakse pitäisi mennä aina vähän vetoa ilman mitään ohjausta, koska haldex-kytkin on esijännitetty mekaanisella jousella. Toki tätä ilmiötä ei välttämättä näe todellisessa tilanteessa, jossa tuo 5-10% voima ei riitä pyörän sutimiseen, mutta ei myöskään jaksa vielä liikuttaa autoa. Tällöin yksi eturengas näyttää sutivan. Toki tällöinkin haldexin pitää olla rikki, koska se ei ala siirtämään enempää voimaa taakse. Esim Gen2 Haldexille on tyypillistä tämä että ensin yksi etupyörä sutaisee ja sitten veto kytkeytyy taakse ja päästään liikkeelle. Gen1 pitäisi toimia juurikin samalla tavalla.

Gen 1 tosiaan vaatii sen että luistoa havaitaan että takapää kytkeytyy ja paikaltaan lähdettäessä ollaan aina etuvetotilassa. Sama pätee enemmän tai vähemmän Gen 2 haldexiin josta omia kokemuksia. Isoin ero on siinä että Gen1 on täysin etuvetoinen (100:0), kun haldex-kytkin on auki ja Gen 2 taas siirtää aina hieman vetoa taakse (95:5).

Gen 4 ja 5 on sitten esipaineistettuja erillisellä sähkömoottorilla, joka pyörittää pumppua ja liikkeelle lähdetään aina 50:50 vetosuhteella ja jos luistoa ei havaita niin silloin kytkin aukeaa ja suurinosa tehosta menee vain eturenkaille 90:10 tai 95:5 suhteella riippuen vähän mallista. Eli logiikkaa on käännetty toisinpäin.

Gen 3 haldexia ei taida VAG vehkeistä löytyä, mutta voin olla väärässä.

Itse en tosin ole huomannut isoa ero nelivedon kyvykkyydessä edetä esim syvässä lumessa Gen2 vs Gen4 ja itse tulee paljon ajeltua auraamattomia metsäteitä metsästysharrastuksen takia. Paljon enemmän se on kiinni miten kuski sitä käskyttää.

Tässä esimerkki Gen2 haldexista paksussa nuoskalumessa, jossa pohja jättää jo reilun jäljen. Ilman ongelmia edettiin vaikka matkalla oli muutama isompikin mäki ja tuossakin ollaan tien sivussa mäessä, josta päästiin ilman ongelmia liikkeelle.

Laakkosella Tampereella maksoi 87,00â,¬ uusi suoja maalattuna korin väriseksi. Osa itsessään ei maksanut juuri mitään, olisiko ollut juuri luokkaa 15â,¬, mutta maalaus oli kallis. Tuli teetettyä Laakkosella, kun auto sattui olemaan muutenkin siellä mutta en kyllä veisi erikseen sinne. Varmasti maalauksen saa muualta halvemmalla vaikka kyseessä olikin tuo musta helmiäsväri.

Itsellänikin hyviä kokemuksia Ritariautosta. Olen käyttänyt siellä sekä Audia että Skodaa. Hinnat ovat kohtuulliset ja työn jäljessä ei moittimista, ottavat omia osia vastaan ja töistä ja niiden suorittamisesta sai neuvotella. Taitaa vaan nykyään olla aika työllistetty ja huoltotarjouksen saaminen tuntuu kestävän.

Itse käytin viimeksi Passatin Suomen Autohuollossa (SAH), joka on VW:n merkkihuolto. Tehtiin perushuolto + jakopää + vaihdatin voimansiirron öljyt ylimääräisinä töinä. Ei pahaa sanottavaa, mutta ei ehkä yhden käynnin perusteella voi vielä suositella.

Lainaus käyttäjältä: Nakki - 09.01.19 - klo:22:30
Nöyrät kiitokset kaikille !! Elekmalta tilasin haldexin suodattimen ja jos tälleviikole sais moottoriöljyn vaihon yhteyessä perä ja haldex öljyt samalla vaihatettua. Dsg öljy vaihettu 60th ja sillon myös haldex öljy. Dsg öljyt 121th ja nyt on 143th mittarissa.haldexin suotimen vaihosta ei tietoo.ja peräöljyjä ei ole ainakaa huoltokirjaan merkattu. Oliko tolle peräöljyle oem numeroo tiossa ?

Kerro sitten että vaihdettiinko suodatin vai ei. Itse pitäisi seuraavassa huollossa vaihdattaa haldexin öljyt ja meinasin kyllä vängätä tuon suodattimen vaihdon sinne. Vien vaikka omat räjäytyskuvat suodattimen kaverina, jos ei muka muuten onnistu.

Minulle laittoivat merkkihuollossa perään (takatasauspyörästö) G 052145S2 öljyä ja eteen/vaihdelaatikkoon G 052171A2 öljyä. Oma auto on manuaali ja siinä etutasauspyörästö ja vaihdelaatikko on samassa eli etutasauspyörästö käyttää vaihdelaatikonöljyä, mutta niin kait myös automaattin tapauksessa. Toki eri öljy kyseessä.  Manuaalivaihteisesssa molemmat öljyt on merkattu "ikuisiksi" eli vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan, mutta itse vaihdatin molemmat 180tkm kohdalla.

Lainaus käyttäjältä: jrinnes - 09.01.19 - klo:12:35
Ei ole ainakaan mun -11 mallisessa Passatissa Haldexissa suodatinta.

Oletko itse katsonut vai huoltoliikeen mukaan? Kyllä siellä on se kuuluisa "ei olemassa oleva" suodatin, jonka olemassa olon merkkihuolto kieltää ja jota ei ole virallisiin ohjeisiin laitettu eli joku pienempikin liike voi olla sitä huomaamatta

https://www.haldexrepairs.co.uk/guide-generation-4-haldex-trouble-shooting/
Tuolta voi lukea lisää ja katsella missä se olematon suodatin sijaitsee.

Lainaus käyttäjältä: Nakki - 09.01.19 - klo:02:29
Onko perässä suodatin kun vaihtaa peräöljyt?

Eikös peräöljyillä tarkoiteta yleensä takatasauspyörästön öljyjä ja siellä tuskin mitään suodattimia on. Haldexissa joko on tai ei ole suodatinta ja se pitää vaihtaa tai ei pidä riippuen eri lähteistä.

B7 passatissa on 4th Gen Haldex josta suodatin löytyy, mutta sen vaihto ei kuulu huoltoon.

Lainaus käyttäjältä: Tarra - 11.12.18 - klo:16:37
Lisävalojen sen luulisi kestävän, ellei sitten jossakin lisävalojen piuhoissa ole huonoa kytkentää mikä kasvattaa kuormaa?

Itse sen sanoit. Minusta kuulostaa aika selvältä hommalta että vika löytyy sieltä. Voihan vika toki olla muuallakin, mutta jos sinne on viritetty lisävalot niin kyllä aloittaisin niistä kytkennöistä.

Tuo o.b.:n huomio on hyvä että aivan liian isolta sulakkeelta otettu virta lisävaloille ja oikosulkutapauksessa aiheuttaa oikean vaaran, kun noin iso sulake ei välttämättä pala. Onneksi on nyt palanut eikä aiheuttanut isompaa vahinkoa. Tämä kertoisi myös siitä että ei ehkä ole osaavan ammattilaisen tekemät kytkennät, joten todennäköisyys vian löytyminen sieltä sen kuin kasvaa.

Valitettavasti noita lisävaloja asennetaan miten sattuu ja niin monen kirjavilla viritelmillä ryöstäen sähköjä jos mistäkin. Foorumeja hetken seuranneena melkein aina aloittaisin niistä lisävalojen kytkennöistä vian hakemisen, jos on pienikin mahdollisuus että vika on siellä.

Lainaus käyttäjältä: Nepper - 09.12.18 - klo:19:44
Onko muilla ollut Passatin tehdas webastossa ongelmaa, että lämmitys lähtee päälle vasta kolmannella yrityksellä? Kaukosäätimestä pitää noin 15s välein painaa kolme kertaa ja sitten lämmitys lähtee onnistuneesti päälle. Kaksi aikaisemaa yritystä jää kesken. Ei vikakoodeja.

Oletko kokeillut vaihtaa kaukosäätimen patteria? Itselläni otti viime talvena vähän huonosti ja patterin vaihto kaukosäätimeen auttoi.

Vikakoodeista voisi olla ja yleensä onkin apua.

Mutta jos auto on itsekin sitä mieltä että takaluukku on/jää auki niin viittaisi tuohon vuotavaan takalasinpesuriin, joka saa takaluukun lukon sekoilemaan ja auto ei mene koskaan "nukkumaan" vaan siellä on sähköt päällä järjestelmissä.

Takaluukun sisäverhoilu lähtee suhteellisen helposti auki, joten vuoto on helppo todeta. Toinen vaihtoehto on laittaa pesuriin kunnon lasolia tai muuta selkeästi haisevaa pesunestettä ja ruutata reilusti takalasille. Tämän jälkeen avaa sen pienen luukun siitä verhoilusta, jonka kautta pääsee luukussa oleviin takavaloihin käsiksi ja haistaa. Jos siellä verhoilun alla haisee se lasinpesuneste niin aika selkeä homma.

Vuodon todettuaan sen korjaaminen voi olla sitten helpommin sanottu kuin tehty. Riippuu mistä kohtaa se vuotaa. Yleisimmät paikat taitaa olla itse pyyhkijänmoottori tai sitten haitarikumi luukun saranan vieressä. Ensimmäinen on helppo korjata, toinen sitten huomattavasti työläämpi, kun pitää availla kuristesukat ja repiä katon sisäverhoilua auki että pääsee korjaamaan murtuneen putken.

Tuon tyylistä oli joskus VW Polossa itselläni ja silloin kyseessä oli nimenomaan moottorintukikumit, mutta jos ne on kerran tarkistettu niin ei varmaan ole siitä sitten kyse.

Voisiko olla kaksoismassa tiensäpäässä? Ihan arvauksella heitin, mutta siellähän sitä "löysää" on helpoiten voimansiirronkomponenteista.

Lainaus käyttäjältä: tapanixxx - 13.09.18 - klo:14:26
Mielestäni kannattaa unohtaa koko juttu. Vaihtaa ennemmin autoa kun laittaa jotkut toisen mallin jouset.

Mielestäni tälläiset projektit ovat ihan mielenkiintoisia ja jos intoa riittää niin miksei asiaa voisi ainakin tutkia. Useimmilla meillä joilla ei ole varaa uuteen autoon tai ainakaan sellaiseen jonka oikeasti haluaisimme niin auton osta on aina kompromissi ja miksei puuttuvia ominaisuuksia voisi sitten itse lisäillä.

Mutta takaisin asiaan. Jos jousia ei saa vaihdettua niin sinne on mahdollista laittaa korotuspalat jousen ja jousilautasen väliin, joka on halvin vaihtoehto. Tällöin ei tarvitse vaihtaa jousia tai iskareita.

Esim +20mm: (sama kuin Alltrack jouset)
Eteen: http://www.slamit.net/product/16214/st-suspension-20mm-korotuspalat-eteen-superb-ii-octavia-ii-touran
Taakse: http://www.slamit.net/product/18982/st-suspension-20mm-korotuspalat-taakse

Pitää muistaa että korotuspalat vaikuttavat hieman alustan toimintaan, mutta en osaa sanoa onko tuolla käytännössä mitään vaikutusta. Tuskin se huonompi ajettava on kun mikään jälkiasenteinen madallussarja.