ID4 ja tammikuun pakkaset

[f080421]

Auton mukana tulevalla 1-vaihelaturilla tai 3-vaihelaturilla pienemmällä teholla. Avaimena tässä on, että auto on latauksessa yhtäjatkoisesti pitkän ajan.

Itsellä on Elli dippikytkimillä rajoitettu kiinteästi 4 kW:iin (6 A per vaihe). Ei tarvitse miettiä kuormanhallintaa tai mitään muutakaan ja autohan tosiaan tykkää mitä hitaammin sitä lataa. Veikkaan, että 11 kW on suurimmalle osalle aivan turhan suuri teho ellei vaikka työn puolesta aja joka päivä akkua tyhjäksi.

[Kaapeli64]

Se 11kW on ihan sopiva teho pörssisähkön kanssa. Niitä halvimpia tunteja ei välttämättä yön aikana ole kovin montaa, niin siinä on jo merkitystä että miten tarkkaan ne saa käytettyä. Akun kannalta 11kW on joka tapauksessa jo niin pieni teho etten usko että vieläkin hitaammasta latauksesta olisi mitään hyötyä. Sen sijaan hukkateho alkaa kasvamaan jo merkittävästi. Siellähän on kuitenkin infotainmenttikin käytännössä kokonaan käynnissä latauksen aikana, ja sinne menee jo se joku vajaa 300W. Alle 2kW latausteholla tuo on jo merkittävä hukka.

Ja ei se näytä sitä 12V akkua kovin pitkään lataavan täydellä 15V jännitteellä silloin kun ajoakkua ladataan. Tai no, lämmin tallihan se minulla on, niin hankala sanoa miten se toimisi ulkona kovalla pakkasella. Mutta jos akun hallinta on sitä mieltä että 12V akku on jo täynnä, niin se pudottaa jännitteen sinne 13.5V tasolle ja silloin pakkasella lyijyakku ei enää juuri virtaa ota vastaan.

Sen sijaan ajaessa ainakin aina kun ajovalot on päällä, jännite on koko ajan sen 15V. Tällähän se jo ihan kohtuudella lataa, ainakin pitemmän matkan aikana. Sitten jos auto seisoo pidemmän aikaa parkissa, niin joka kerta kun auton ohi kävelee avaimet taskussa ja auto herää unesta. Jännite tippuu silloin nopeasti alle 12V tason. Toki se siitä palautuu itsekseen jos vain lyhyt kyykkäys oli, kylmällä akulla varmasti jää helposti jännite aika matalalle.

[Karoq]

Mietin myös että onko tuo 11kw nyt niin paha sille akulle, jaksaisi käydä tiputtelemaan lataustehoja.

[Daatta]

Jaa että hidaslatausta. Samalla vaivalla melkein virittelee 12V akkuun ylläpitolaturin ja latailee sillä, niin kuin polttomoottoriautossa. Arctic Heater akkulämmitin tuli, pitäisi ennen sen asentamista jaksaa käydä huollossa mittauttamassa akku. Se on puolen päivän reissu vähintään. samalla voisi valittaa muistipenkeistä, easy entry toimii miten sattuu eli penkki jää virrat kytkiessä monesti mihin sattuu.

[FribMi]

Eilen käytetty auto aukon vaihdolla. Ainakin vielä toimii apin kautta  Akun asennus K-Autossa kesti 4 tuntia. Kertoi, että kuulemma akkuja huonosti saatavilla.

[Daatta]

Sain huoltoajan viikon päähän, akku vasta mitataan. Kaipa nuo ovat maailmasta loppu, jos uusi akkuepidemia on taas menossa. Artic Heater odottelee paketissa, mutta eipä sitä kannata vielä asentaa jos akku menee vaihtoon.

Tänään aamulla oli ikävä yllätys, kun ajastettu lämmitys & lataus ei ollut käynnistynyt. Auton latausportissa paloi punainen valo, edellisellä kerralla Elli-laturin kaikki neljä valoa vilkkuivat punaisena... Akku oli kyllä täynnä (seissyt pari päivää laturissa) mutta auto oli aivan jäässä. Toivottavasti ei ole 12V akun lisäksi sisäinen laturi moro.

[Daatta]

Auto (ja minä kans) oli tänään puoli päivää huollossa, 12v akku oli kuulemma sökö. Ei tarvitse edes testata, kun vikakoodeista löytyi suoraan tieto ettei ota latausta vastaan. Uuden akun koodauksessa tulikin sitten tenkkapoo, koko auto menetti koodinsa tms. ja kaikista moduuleista vikakoodeja logi täynnä. Noita sitten nollasivat pari tuntia, varttia vaille viisi oli auto valmis. Toivotaan että auttoi. Eivät sentään asenteneet tuota Arctic akkulämmitintä samalla, vaikka vihjaisin että se on siinä etupenkillä.

Akun irroitus ei tuossa olekaan aivan pikku juttu, pissapojan täyttöletku pitää selvästi irroittaa (oli jäänyt irti) ja varmaan tukirautakin käyttää irti. Joutunee hakemaan Irwinistä ohjeet, ennen kuin moiseen uskaltaa ruveta.

[Zigu]

Auto (ja minä kans) oli tänään puoli päivää huollossa, 12v akku oli kuulemma sökö.

Akun irroitus ei tuossa olekaan aivan pikku juttu, pissapojan täyttöletku pitää selvästi irroittaa (oli jäänyt irti) ja varmaan tukirautakin käyttää irti.

Hyvä, että ongelman syy selvisi.

Itse olen ostanut ohjeet tuohon akun irroittamiseen ja asentamiseen. Niissä ei sanota, että pissopojansäiliöntäyttöputkea tarvitsisi irroittaa. Tukirauta on mainittu irroitettavien listalla.
Todennäköisesti ovat täyttöputken ottaneet irti, että saivat vielä lisätilaa asennustyöhön.

Akunkenkien irroittamiseen on myös pitkä lista asioita, ennen kuin ne saa irroittaa. Takaisinkytkemiseen on 12 kohtaa, sisältäen vikamuistin tyhjennyksen, eli ilman vikamuistin tyhjentämiseen tarkoitettua ohjelmaa työhön ei kannata itse ryhtyä.

[Daatta]

Akunkenkien irroittamiseen on myös pitkä lista asioita, ennen kuin ne saa irroittaa. Takaisinkytkemiseen on 12 kohtaa, sisältäen vikamuistin tyhjennyksen, eli ilman vikamuistin tyhjentämiseen tarkoitettua ohjelmaa työhön ei kannata itse ryhtyä.

Joo, pakko sanoa että eilisen "normaalin" akunvaihtoepisoodin jälkeen into koskea mihinkään auton järjestelmään väheni 100%. Autotalli on vielä niin hankalasti mäessä, että on melko työlästä tai jopa mahdotonta hinurilla hakea. Seurataan tilannetta, miten uusi akku vaikuttaa toimivuuteen. Jos ongelmat (keltaiset ja punaiset vikavalot) alkavat vasta -20c lämpötilassa (kuten entisen ID.3 kanssa) niin kestän ne kyllä.

[simppara]

Menossa huomenna 12v akun mittaukseen , ei saa ladata ja mittaus tapahtuu akun ollessa noi +3 asteen lämpöinen . Tehtaan ohjeistus.

[Kaapeli64]

Nyt mitä olen pari viikkoa seuraillut tuolla Bluetooth akkumonitorilla 12V järjestelmän jännitettä, niin voin kyllä sanoa että eipä tuolla autolla ole kovin isoa intoa pitää 12V akkua täydessä varauksessa. Näyttää että joka kerta, jos mahdollista, ladataan vain minimimäärä millä softa päättelee että akku pitäisi tulla täyteen. Tai ei toki täyteen, vaan riittävän korkeaan varaukseen. Ehkä autoa ajamalla pidemmän matkan ja pysäköinnin jälkeen auton luota reippaasti poistuen ovien lukitsemisen jälkeen voi päästä siihen että akun jännite jää ihan 13V pintaan. Eli silloin olisi oikeasti täynnä.

Mutta jos seinästä lataa autoa, niin silloin jännite käy 15V tasolla vain sen hetken kun "on tarpeen" ja loput ajasta se on 13.5V. Lopuksi kun lataus on valmis, niin DC-DC muunnin sammutetaan reilusti ennen kuin loput autosta on nukahtanut, ja siitä seuraa että napajännite jää parhaimmillaankin 12.8V tasolle. Sitten kun se seisoo pidemmän aikaa niin näkee jännitteestä että miten auto heräilee satunnaisesti kertomaan omaa tilaansa pilveen. Sen huomaa miten puhelimelta katsottaessa viimeisin pilvikommunikaatio on aina samalla hetkellä kun jännite on kyykännyt. En ole nähnyt vielä kertaakaan että se olisi itsekseen ladannut 12V puolta pysäköinnin aikana. En tiedä tekiskö se sitä sitten jos vaikka veisi peräkonttiin jonku 12V jääkaapin mikä siellä sitten veisi jatkuvasti virtaa ja selkeästi söisi akkua paljon. Ja eikä se tokikaan minulla ole vielä kertaakaan laskenut alle 12.5V, niin ei siinä silloin mitään hätää vielä ole muutakaan.

Mutta en minä ihan hirveästi ihmettele että lyhyellä pätkäajolla se 12V puoli pysyy talvella alijännitteellä siitä huolimatta että sitä ladataan seinästä pitkiäkin aikoja.

[Arcca]

Nyt mitä olen pari viikkoa seuraillut tuolla Bluetooth akkumonitorilla 12V järjestelmän jännitettä, niin voin kyllä sanoa että eipä tuolla autolla ole kovin isoa intoa pitää 12V akkua täydessä varauksessa. Näyttää että joka kerta, jos mahdollista, ladataan vain minimimäärä millä softa päättelee että akku pitäisi tulla täyteen. Tai ei toki täyteen, vaan riittävän korkeaan varaukseen. Ehkä autoa ajamalla pidemmän matkan ja pysäköinnin jälkeen auton luota reippaasti poistuen ovien lukitsemisen jälkeen voi päästä siihen että akun jännite jää ihan 13V pintaan. Eli silloin olisi oikeasti täynnä.

Mutta jos seinästä lataa autoa, niin silloin jännite käy 15V tasolla vain sen hetken kun "on tarpeen" ja loput ajasta se on 13.5V. Lopuksi kun lataus on valmis, niin DC-DC muunnin sammutetaan reilusti ennen kuin loput autosta on nukahtanut, ja siitä seuraa että napajännite jää parhaimmillaankin 12.8V tasolle. Sitten kun se seisoo pidemmän aikaa niin näkee jännitteestä että miten auto heräilee satunnaisesti kertomaan omaa tilaansa pilveen. Sen huomaa miten puhelimelta katsottaessa viimeisin pilvikommunikaatio on aina samalla hetkellä kun jännite on kyykännyt. En ole nähnyt vielä kertaakaan että se olisi itsekseen ladannut 12V puolta pysäköinnin aikana. En tiedä tekiskö se sitä sitten jos vaikka veisi peräkonttiin jonku 12V jääkaapin mikä siellä sitten veisi jatkuvasti virtaa ja selkeästi söisi akkua paljon. Ja eikä se tokikaan minulla ole vielä kertaakaan laskenut alle 12.5V, niin ei siinä silloin mitään hätää vielä ole muutakaan.

Mutta en minä ihan hirveästi ihmettele että lyhyellä pätkäajolla se 12V puoli pysyy talvella alijännitteellä siitä huolimatta että sitä ladataan seinästä pitkiäkin aikoja.

Mielenkiintoista analyysia. Onkohan pikkuakussakin sama ettei sitä kannata säilyttää ihan täpönä akun kestävyyden pidentämiseksi, muuten tuntuu turhalta pihistely 12V latauksessa. Tuosta pysäköinnin aikana puuttuvasta latauksesta, ei kai missään ole sanottukaan että se lataisi silloin itsestään 12V akkua vaikka varaus kyykkäisikin. 12V akkua ladataan vain kun autossa virrat päällä tai ajoakkua ladataan.

[Kaapeli64]

Mielenkiintoista analyysia. Onkohan pikkuakussakin sama ettei sitä kannata säilyttää ihan täpönä akun kestävyyden pidentämiseksi, muuten tuntuu turhalta pihistely 12V latauksessa.

Tätähän polttiksetkin tekee, säästääkseen polttoainetta. 12V akun lataus "ylitäyteen" kuluttaa vain turhaa energiaa. Varmaan tässä halutaan päästä sähkäreillä samaan, vaikka säästö olisikin hyvin minimaalinen. Kovilla pakkasilla se ei sitten riitä lataamaan edes normitäyteen, vaan jää helposti vajaaksi.

Tuosta pysäköinnin aikana puuttuvasta latauksesta, ei kai missään ole sanottukaan että se lataisi silloin itsestään 12V akkua vaikka varaus kyykkäisikin. 12V akkua ladataan vain kun autossa virrat päällä tai ajoakkua ladataan.

Minulle taisi automyyjäkin luovutuksen yhteydessä sanoa että "Optimized battery use" asetus lataisi 12V akkua ja huolehtisi ettei se pääse tyhjenemään. Ei se asetus suoraan sitä sano että se tekisi juuri tätä, mutta kuvaus kuitenkin täsmää siihen aika hyvin. En vain tiedä miksi ihmisillä on niin paljon ongelmia 12V akun kanssa jos se osaisi sitä ladata tarpeen mukaan seisonnassa. No, jos se kuitenkin on tuota varten niin en tiedä millä tavalla se oikeasti sitten toimii.

[Arcca]

Minulle taisi automyyjäkin luovutuksen yhteydessä sanoa että "Optimized battery use" asetus lataisi 12V akkua ja huolehtisi ettei se pääse tyhjenemään. Ei se asetus suoraan sitä sano että se tekisi juuri tätä, mutta kuvaus kuitenkin täsmää siihen aika hyvin. En vain tiedä miksi ihmisillä on niin paljon ongelmia 12V akun kanssa jos se osaisi sitä ladata tarpeen mukaan seisonnassa. No, jos se kuitenkin on tuota varten niin en tiedä millä tavalla se oikeasti sitten toimii.

Kännykkä app:n selityksen mukaan tuo asetus asettaa korkeajänniteakkua käyttämään enemmän auton toimintoja, eli ilmeisesti tavallaan estää 12V akun varauksen laskua, mutta ei varmaan sitten lataa sitä lisää.

****

ID4:ssä on mahdollista määrittää ajoakun latauksen haluammilleen tunneille välittömän sijaan.
 
Toimii.

Huomasin, että kaapelin kytkennässä latausasema alkoi syöttämään heti 100W varsinaista latausta odotellessa. Olisi mielenkiintoista tietää huolehtiiko auto 12V akun kunnosta myös tuolla stand-by ajalla, luuletko voivasi tsekata tuonkin? Jos huolehtii, se lisää merkittävästi 12V akun hoitoaikaa.

[Zigu]

Täällä tuon Optimized battery use toimintaa oli avattu seuraavasti  LINKKI

DC-DC converter algorithm is designed to maintain 12V battery by limited number of cycles when vehicle is stationary not powered on. Once this threshold is exceeded it will stop recharging and go to HV DC pack protection.

Kuitenkaan tämän palstan käyttäjillä on erinlaisia havaintoja tuon toiminnasta, viitatan Kaapeli64:n kirjoitukseen "En ole nähnyt vielä kertaakaan että se olisi itsekseen ladannut 12V puolta pysäköinnin aikana"

Yritin kaivaa käyttöohjekirjasta asiaa, mutta ei sieltäkään löytynyt mitään.

Olisi mukava tietää mitä tuo oikeasti tekee.

[Kaapeli64]

Huomasin, että kaapelin kytkennässä latausasema alkoi syöttämään heti 100W varsinaista latausta odotellessa. Olisi mielenkiintoista tietää huolehtiiko auto 12V akun kunnosta myös tuolla stand-by ajalla, luuletko voivasi tsekata tuonkin? Jos huolehtii, se lisää merkittävästi 12V akun hoitoaikaa.

Itselläni on pörssisähkön mukaan ohjattu lataus, niin en käytä auton ajastuksia. Mutta jos ajastetussa latauksessa on mitään samaa logiikkaa 12V puolen latauksen suhteen, niin se todennäköisesti lataa hetken aikaa 15V jännitteellä, kunnes akunhallinta on sitä mieltä että nyt riittää. Varsinaisen korkeajänniteakun latauksen yhteydessäkin 12V puolella jännite on aluksi vain vähän aikaa 15V tasolla, toki ihan sen mukaan mikä varaustaso siellä on. Loput ajasta siellä on vain 13.5V, mikä on käytännössä lyijyakun ylläpitojännite.

Testasin myös puhelimella asetettua ilmastoinnin ohjausta, talvella siis lämmitystä. Tätä käytettäessä jännite ei nouse lainkaan 13.5V yläpuolelle. Eli DC-DC muunnin on vain sen verran päällä että sisätilan puhallin ja flekti keulalla saa riittävästi virtaa tyhjentämättä 12V akkua. Kyllähän se silläkin latautuu hyvin hitaasti jos 12V akku oikeasti tyhjä on, että jos oikein epätoivoinen tilanne on niin voi silläkin tavalla väkisin puskea sinne vähän virtaa.

[simppara]

Akun mittaus suoritettu,tuomio "Vaihtoon". Ainut mutta oli että akut olivat pailallisedustajalta loppu.Edustaja ilmoittaa koska akut ovat saapuneet ja voidaan vaihto suorittaa.

[Daatta]

Akun mittaus suoritettu,tuomio "Vaihtoon". Ainut mutta oli että akut olivat pailallisedustajalta loppu.Edustaja ilmoittaa koska akut ovat saapuneet ja voidaan vaihto suorittaa.

Mielenkiintoista jos näistä menee 12V akut säännön mukaisesti vaihtoon. Mikä on muuttunut tai muuttuu, tuskin AGM-akkuja kovin monella tapaa voi tehdä. Huono erä valmistajalta?

ID.3:een vaihtettiin 12V akku isomman päivityksen yhteydessä. Silloin tuo ei oireillut eikä mikään muuttunut päivityksen jälkeen, kyseessä oli ainoastaan ennakoiva toimenpide.

[Jultsu]

Yksi nettisivu ehdottaa ensisijaiseksi syyksi pitkäaikaista vajaata latausta, se aiheuttaa lyijylevyjen sulfatointia joka estää elektronien kulun. Tuntuisi täsmäävän aiheesta käytyihin keskusteluihin.

[a_jaba]

Onko kukaan selvittänyt saako näissä MEB autoissa 12v akun vajaana pidon kytkettyä pois kuten aikoinaan MQB autoissa sai?

Tai ehkä pitää ensin kysyä että onko näissä MEB autoissa tämä sama tyyli kuin MQB autoissa että akkua pidetään tarkoituksella vajaana, onko varmaa tietoa vai enemmän arvailua/kuulopuheita?

MQB autoissa syy oli se että saadaan jarrutusenergiaa minimaalisesti talteen 12v akkuun mutta sähköautoissa toi nyt ei oikein kuulosta järkevältä kun jarrutusenergia pusketaan ihan eri mittakaavalla korkeajänniteakkuun.

[Zigu]

Tai ehkä pitää ensin kysyä että onko näissä MEB autoissa tämä sama tyyli kuin MQB autoissa että akkua pidetään tarkoituksella vajaana, onko varmaa tietoa vai enemmän arvailua/kuulopuheita?

Viitaten tämän viestiketjun viestiin #101, tehtaan ohjeen mukaan 12V akku tulkitaan olevan kunnossa, kun akun jännite on 12,5V.
Kaapeli64 viestissä todettiin, että ID4:lla ei ole halua pitää 12V akun jännitettä yli 12,8V.
Varmaa tietoa ei ole kuinka softa on toteutettu tälle 12V akun lataukselle.
Jotenkin tämän viestiketjun viesteistä saa sellaisen käsityksen, että softa ei olisi oikein soveltuva tänne kylmiin maihin. Tästä syystä olisi hyvä tietää, onko näitä 12V akkuja jouduttu vaihtamaan samalla tavalla ensimmäisen vuoden aikana muissakin maissa.
Jos ongelman syyksi paljastuu soveltumaton softa kylmiin maihin, niin onko sitten oikea tapa lähteä korjaamaan ongelmaa esim. 12V akunlämmittimella, vai pitäisikö valmistajan miettiä softaa uusiksi...

[Kaapeli64]

Tässä aikaisemmin spekuloitiin sitä että olisikohan se syy sille miksei merkkiliike suosittele akkulmmittimen käyttöä siinä, että lämmintä akkua pitäisi ladata pienemmällä jännitteellä ja jos akku olisikin lämmitetty niin se saattaisi ylilatautua. No, ainakaan näillä yli +5 lämpötiloilla ei vielä näy mitään merkkiä siitä että latausjännitettä ajon aikana olisi laskettu tuon +15V alle. En siis usko että akunlämmitin tulee olemaan millään tavalla ongelma ainakaan sen takia että se voisi johtaa ylilataukseen. En usko enää muuta kuin että sillä olisi pelkästään positiivinen vaikutus akun elinikään.

[simppara]

Huoltoneuvoja katsoi autoni tiedot ja kertoi akun olevan  EFB tyyppiä ja vaihdetaan AGM :ksi,Auto oli ollut yöllä latauksissä 40>80% ja mittasin päivällä akun napajänniteen 12,47V eli vähän alle sallitun.Pakkasta oli vain -3 astetta.

[o.b.]

Tarviiko 12V jotenkin koodata Gatewaylle tai muualle? Oman auton akusta tulee tällaisia lukemia:



Agingissa on isoja prosenttilukuja, mutta tarkoittaako se,e ttä akku on finaalissa vai tikissä

[Kaapeli64]

Tarviiko 12V jotenkin koodata Gatewaylle tai muualle? Oman auton akusta tulee tällaisia lukemia:



Agingissa on isoja prosenttilukuja, mutta tarkoittaako se,e ttä akku on finaalissa vai tikissä

Ainakin "adapted battery capacity" näyttä 49Ah, eikös tuo ole sama kuin uudella akulla? Muutenkin hyvän oloisia parametreja minun silmään. Sisäinen resistanssi ei minusta mikään huono ole, tuollahan kestää isoja virtoja ottaa ulos eikä jännite kyykkää. Ainut mikä on hieman matalampi on tuo "Battery aging: performance related" joka näyttää 92%. Total re-charge näyttää reilu 1100Ah, eli noin 20 täyden akun kapasiteetin verran olisi sinne ladattu. Ei minusta ihan hirveen paljon ole akkua ikäännytetty, mutta ei nyt kuitenkaan ihan tälle viikkoa ole vaihdettukaan. Jos oikein noita tulkitsin. Väittäkää vastaan jos tiedätte enempi.

[M_M]

Ainakin "adapted battery capacity" näyttä 49Ah, eikös tuo ole sama kuin uudella akulla?

Tuo on kanava joka kertoo sen arvon mikä autolle on syötetty tiedoksi akun nimelliskapasiteetista eikä se muutu koskaan ellei akkua vaihda ja syötä sinne uutta arvoa.

[Kaapeli64]

Tässä aikaisemmin spekuloitiin sitä että olisikohan se syy sille miksei merkkiliike suosittele akkulmmittimen käyttöä siinä, että lämmintä akkua pitäisi ladata pienemmällä jännitteellä ja jos akku olisikin lämmitetty niin se saattaisi ylilatautua. No, ainakaan näillä yli +5 lämpötiloilla ei vielä näy mitään merkkiä siitä että latausjännitettä ajon aikana olisi laskettu tuon +15V alle. En siis usko että akunlämmitin tulee olemaan millään tavalla ongelma ainakaan sen takia että se voisi johtaa ylilataukseen. En usko enää muuta kuin että sillä olisi pelkästään positiivinen vaikutus akun elinikään.

Otetaanpa takaisin tämmä kommentti. Tälle aamua tallissa +10 ja lähtiessä latausjännite 14.9V. Seisoi -10 asteen pakkasessa päivän jä illasta kotiin ajettaessa latausjännite 15.3V. Ei se nyt iso ero vielä selvästikkään ole, mutta onpa eroa kuitenkin. En tiedä onnistuuko lämmitetyn akun lämpötilanmittaus niin hyvin että estyisi lämmittimellä lämmitetyn akun kiehuminen pidemmän ajon jälkeen. Toki jos tuo huolettaa niin voihan siihen viritellä ylimääräisen virtakytkimen josta lämmittimen saa napsautettua pois päältä pidempien ajojen ajaksi, niin sais kuitenkin hyödyn pätkäajolle.

[Zigu]

voihan siihen viritellä ylimääräisen virtakytkimen josta lämmittimen saa napsautettua pois päältä pidempien ajojen ajaksi

ABH:n lämmittimessä on termostaatti, joka kytkee lämmittimen pois päältä, kun akun lämpötila on +20 astetta. Se kuinka nopeasti 12v akun lämpötila on tuossa lukemassa vaikka -10 asteen pakkasessa, niin en osaa sanoa. ABH:n asennusohjeissa, AGM akuilla ohjain asennetaan akun päätyyn lisäeristyksen alle.

[simppara]

Nyt akku vaihdettu AGM ,vaihto sujui hienosti mutta häiriöiden kuittaus vei melkein 2 tuntia. En tämän perusteella suosittele itse irroittamaan akkua. Katsotaan miten tämä alkaa toimimaan,olen tyytyväinen jos pellaa kuin edellisessä id5 ssa olen tyytyväinen.

[Kaapeli64]

Onkohan tuo minkälainen homma vaihtaa niin että olis jostain apuvirtaa autolle sen aikaa kun akku on irti? Tietysti siinä saa varovainen olla ettei rätki + johdolla runkoon oikkaria toheltaessa, mutta sais estettyä sen että tulee auto täyteen vikakoodeja. Toki se akku pitää vielä koodata sen jälkeen, mutta siinä nyt ei kauan luulis menevän.

Mietin vaan kun vaimon Yariksessa kuoli 12V akku ja sitä piti apuvirralla pistää käyntiin, niin ei se tarvinu muuta kuin pistää käyntiin ja lähtä ajamaan. Ainakaan kojetauluun ei syttynyt yhtään vikavaloa vaikka koko 12V puoli oli pimeänä.

Eihän tuo nyt niin vaikea olis Volkkariinkaan tehdä niin että kun 12V puoli lähtee käyntiin nollista niin eri järjestelmät osais jutella toistensa kanssa niin että nousiva siististi ylös. Vai olisko nuo viat semmoisia että ne kyllä siitä lähtisivät pois ajon myötä, mutta testerillä nollaamalla ilman kokemusta mitä tehdä saa sen 2h kulumaan?