Renkaiden vaihto itse tehtynä

[skriko]

Juu. Toinen katsoo ilmat 20 asteen pakkasessa ja laittaa 2,5.
Toinen lämpimässä tallissa 20 asteen lämmössä ja laittaa 2,5. Sitten kun se toinen menee sinne 20 asteen pakkaseen niin sillä on noin 2,1
Lisään syksyllä aina paineita, koska kesällä paineiden katsomishetkellä voi olla 25 astetta lämpimämpi kuin syksyllä +5 asteessa.

[SNG]

Miksi ihmeessä pompit sen jatkovarren päällä kun siihen saa enemmän voimaa kun nostaa sitä eikä paina alaspäin? Jos siis jalat ei ole kuin heinäseipäät 

Sherlock, nokun ei auennut normaalikeinoin. Tottakai avaimella väännetään "ylöspäin". En jaksanut alkaa etsimään tuon viimeisen vaihdettavan pyörän takia putkenpätkää. Sen verran vitutti noiden viiden pultin aukaiseminen muutenkin 

Koneenosissa siis oikeissa "koneissa" valmistaja ilmoittaa usein momentit erikseen voitelemattomille ja kuiville pulteille. Siinä vaiheessa kun on ruostetta ja muuta tatinaa mukana tuo kuivamomentti ei enää päde. Märkänä luistaa aina paremmin 

PS. Jos rengasliikkeen jäljiltä oleva 200+ Nm ei väännä napoja niin ei sitä 120Nm momenttiavaimella asetettu märkämomenttikaan aiheuta. Ja ei sillä öljyllä, vaseliinilla, tervalla tai keraamisella voiteluaineella tarvitse lotrata. Esim tippa kartioihin. Pikkusuihkaus kierteiden päähäm ja olen laittanut pikkiriikkisen myös keskiöihin (tai mikä nyt olikaan virallinen termi vanteen keskireikään tulevalle sylinterimäiselle navan osalle).

[SNG]

Juu. Toinen katsoo ilmat 20 asteen pakkasessa ja laittaa 2,5.
Toinen lämpimässä tallissa 20 asteen lämmössä ja laittaa 2,5. Sitten kun se toinen menee sinne 20 asteen pakkaseen niin sillä on noin 2,1
Lisään syksyllä aina paineita, koska kesällä paineiden katsomishetkellä voi olla 25 astetta lämpimämpi kuin syksyllä +5 asteessa.

Laitoin itse 2.6bar kun vaihdoin renkaat lämpimässä tallissa, joissa renkaat olivat keväästä asti säilössä. Kahdenkympin pakkasissa paine siten ohjeiden mukaista 2.2 bar luokkaa. Kesärenkaissa olen pitänyt 2.7-2.8 bar paineita kun ovat matalampiprofiiliset. Tasaisesti ovat kuluneet. Keskiurien ja reunaurien kulutuspintojen ero 1mm luokkaa nyt kun kesärenkaat alkavat olla aika finaalissa (Pintaa vajaa 3mm pääurissa).

[skriko]

Laitoin itse 2.6bar kun vaihdoin renkaat lämpimässä tallissa, joissa renkaat olivat keväästä asti säilössä. Kahdenkympin pakkasissa paine siten ohjeiden mukaista 2.2 bar luokkaa. Kesärenkaissa olen pitänyt 2.7-2.8 bar paineita kun ovat matalampiprofiiliset. Tasaisesti ovat kuluneet. Keskiurien ja reunaurien kulutuspintojen ero 1mm luokkaa nyt kun kesärenkaat alkavat olla aika finaalissa (Pintaa vajaa 3mm pääurissa).

Olen pitänyt aina ilmanpaineet valmistajan ilmoittamissa ( lämpötilojen mukaan ) ilman kuormaa. Yksin kun lähes aina ajelen bensakortti ja 5â,¬ matkatavarana. Onneksi kukkaan ei tule ST;n kyytiin, kun naisilla paukkuu munasarjat ja miehillä irtoaa hampaat.

[SNG]

Onneksi kukkaan ei tule ST;n kyytiin, kun naisilla paukkuu munasarjat ja miehillä irtoaa hampaat.

[Daatta]

En luota pätkääkään rengasliikkeisiin ja "kumikorjaamoihin", ainakaan näin kiireaikana. Helmat solmussa ja vanteet naarmuilla niiden jäljiltä. Kumit on pakko vaihdattaa vanteille liikkeessä, kun ei omaa rengaskonetta ole.

Suorituksessa minulla on käytössä 99e kompura ja 89e Motonetin pulttipyssy. Potkua riittää sen verran, että kaikki pultit ovat auenneet ilman esiavauksia ja jatkovarsia. Kiinnipäin menee aika hätäseen, ei montaa isku tartte niin pultti on momentissa ja vähän ylikin.  Lidlin momenttiavain ei välttämättä ole tarkin, mutta toistaiseksi ovat pultit pysyneet kiinni. Koskaan ei ole ollut löysää jälkikiristyksessä, silti se tulee aina tehtyä.

Tunkkina on Bilteman rallitunkki (139e] ja siihen paksusta kumista tehty nostoadapteri. Jääkiekkoa olen myös käyttänyt, outoa ettei Euroopasta saa valmiita (polyuretaani tms) nostoadapteita. Piha on karkeaa sepeliä, mikä on tuolle hallituntille aika painajainen. Nyt oli 40x60cm vesivaneri tunkin alla, liian lyhyt jotta tunkki mahtuisi levylle ja liikkuisi vapaasti. Tunkki kampeaa autoa sivuttain kun nostaa. 

Vanteiden sovitteluun on Audin varaosanumerolla ostettu alumiininen tanko (11e), joka ruuvataan ylemmän pultin tilalle. Sitä käyttäen saa vanteet liu'utettua paikalleen, ilman että vanteiden sisäpinta ja (maalatut) jarrusatulat ovat kolhuilla. Uudessa Leonissa vanne ei pysy navan päällä sitten yhtään, mahdoton homma kun pitäisi kahdella kädellä pitää vannetta paikallaan ja kiertää pulttia kolmannella.

Pultteja katselin sillä silmällä, että kahden vuoden jälkeen tehtaan valkoinen liukaste alkaa olla vaihtokunnossa. Haenkin tuota CRC METALLIVAPAA-KERAAMINEN TAHNAa, putsaan kierteet ja voitelen valmiiksi. Tervaa käytin pitkään, hyvää ainetta mutta tahri vanteiden sisäpinnan aina ja joka kerta.

Paineita laitoin 2,6bar eteen ja taakse, eli ns. täyden kuorman paineet. Rengaspainevaroitin on nollaamatta, pitäisi varmaan ajaa pidempi pätkä ja kalibroida sitten? Nyt ensimmäisellä pidemmällä ajomatkalla (>200km) rengaspainevaroitin on aina hälyyttänyt. Sitten bussipysäkille mittailemaan paineita, aina ovat olleet kohdallaan (Michelin painemittari, Motonet 99e). Ei kovin luotettava varoitin.

[multsi]

Tää on mulle uutta, miten monet tuntuvat olevan tarkkoja oikeasta momentista.

Ite oon iät ja ajat vetässy ristikkoavaimella "riittävästi" ja aina ovat kiinni hyvin pysyneet. Oikeastihan renkaat pitäisi olla kai jotain reilu 100nm, mutta veikkaan hartioistani lähtevän enemmän. Millään gorillan raivolla en toki väännä, vaan siten, että ovat kiinni kunnolla.

Jotain crc:ta on ollut tapana ruiskasta kierteisiin kanssa pikkasen. Ainakin nykyisten autojen omat tunkit(jos sellaine on) vaikuttavat niin paskoilta, että niillä ei tosiaa tee mieli hommaan alkaa. Kunnon hallitunkki on hyvä. En koskaan tunkkaa mistään helmasta, vaan katson jonkun tukivarren kiinnityspisteen tms. kohdan joka kestää varmasti.  Paras olisi tasainen maa, ja jos autossa on keskellä akselia/pohjassa kohta josta voi nostaa koko akselin kerrallaan ilmaan.

[Drive-In]

Tumpelointia rengasliikkeessä

Kaveri kertoi varoittavan esimerkin rengasliikkeen palvelusta. Oli vienyt Audin talvirenkaiden vaihtoon. Siellä joku kiireapulainen oli nostanut autoa väärästä kohtaa ja helmapelti pahasti ruttuun. Audi-liikkeen korjausarvio karvan verran alle 4000 euroa. Vaikka korjaus meneekin liikkeen vakuutuksen piikkiin, niin saako tuommoista vauriota edes kunnolla korjattua. Alkaa kuitenkin helma siitä ruostumaan ajan kanssa. Pienenä lohdutuksena olivat jättäneet renkaanvaihdon veloittamatta.

Kun itse vaihtaa, niin pysyy helmat suorina ja saa pultit auki, kun tulee se huono päivä, jolloin rengas tyhjenee jossain korvessa, jonne hinausauton tulo kestää tunteja. Tunkki, vararengas ja rengasavain on aina mukana.

[sepinki]

Juurikin Drive-inin kaverin kokemusten takia vaihdan itse.
Onneksi on n 100 neliöinen autotalli jossa on tilaa vaihtaa renkaat ja säilytelläkin ne. Kehä kolmosen sisäpuolella voi tehdä tiukkaa

[mremonen]

Tunkki, vararengas ja rengasavain on aina mukana.

Niin, mutta kun näissä nykyautoissa ei välttämättä noita ole, eikä saa. Sinänsä renkaan vaihtaminen ei mikään ameriikan homma ole. Jos sen on kerran-pari tehnyt, niin ei sitä kahta kertaa vuodessa x 4 rengasta tarvitse harjoitella.

Mutta jokainen tekee omalla autollaan ja ajallaan mitä haluaa.

Kävin taas tänään vaihdattamassa ja vittuilemassa. 15 min veltosta velttoon ja pestyt renkaat jäi sinne hyllyyn nostettavaksi.

[Tomppis]

Vanteiden sovitteluun on Audin varaosanumerolla ostettu alumiininen tanko (11e), joka ruuvataan ylemmän pultin tilalle. Sitä käyttäen saa vanteet liu'utettua paikalleen, ilman että vanteiden sisäpinta ja (maalatut) jarrusatulat ovat kolhuilla. Uudessa Leonissa vanne ei pysy navan päällä sitten yhtään, mahdoton homma kun pitäisi kahdella kädellä pitää vannetta paikallaan ja kiertää pulttia kolmannella.

Voisikohan tässä olla apuna esimerkisi se, miten itse laitan jos ei pysy navalla. Kerää ne pultit ja vaikka räikän jatkovarren ja sopivan hylsyn nokkaan siihen lähelle ennen kun alkaa nostamaan vannetta. Vanne navalle ja pitää polvilla vannetta napaa vasten, ettei pääse keikahtamaan pois. Sitten ylimpään reikään kiertää pultin sillä jatkovarrella kiinni, jonka jälkeem vanne pysyy paikallaan. Sitten ruuvailee loput. Toki tuo tanko on varmaan pirun kätevä myös..

[SNG]

Voisikohan tässä olla apuna esimerkisi se, miten itse laitan jos ei pysy navalla. Kerää ne pultit ja vaikka räikän jatkovarren ja sopivan hylsyn nokkaan siihen lähelle ennen kun alkaa nostamaan vannetta. Vanne navalle ja pitää polvilla vannetta napaa vasten, ettei pääse keikahtamaan pois. Sitten ylimpään reikään kiertää pultin sillä jatkovarrella kiinni, jonka jälkeem vanne pysyy paikallaan. Sitten ruuvailee loput. Toki tuo tanko on varmaan pirun kätevä myös..

+1

Oman auton vanteen painopiste sivuttaissuunnassa on sellainen, että vanteen alapuoli pyrkii ulospäin. Eli irroitan viimeisenä alimman pultin samalla kun tuen kengänkärjellä rengasta. Kiinnityksessä sama juttu kääntäen. Pulttia käskytän loppulöysäyksessä/alkukiristyksellä kompaktilla sinisellä Boshin 10,8V iskevällä ruuvinvääntimellä, jossa 1/2´ anapteri ja suojattu voimahylsy. Momenttiavaimella ei kiristy kuin puoli kierrosta tuon jälkeen 120 Nm momenttiin.

[TTO]

Paineita laitoin 2,6bar eteen ja taakse, eli ns. täyden kuorman paineet. Rengaspainevaroitin on nollaamatta, pitäisi varmaan ajaa pidempi pätkä ja kalibroida sitten? Nyt ensimmäisellä pidemmällä ajomatkalla (>200km) rengaspainevaroitin on aina hälyyttänyt. Sitten bussipysäkille mittailemaan paineita, aina ovat olleet kohdallaan (Michelin painemittari, Motonet 99e). Ei kovin luotettava varoitin.

Tarkistat rengaspaineet ja kerrot autolle (painat sitä "kalibrointinappia"), että paineet ovat kohdillaan. Ei siinä mitään ajoetapppeja tarvita.

[Daatta]

Vanne ei tosiaan pysy yhtään siinä navan krantin päällä. Mieluummin vaihdan tuolla Audin adapterilla kun kolisten vannetta pitkin satulaa ja naarmutan pultilla vanteet. Minulla on voimahylsyn lisäksi toinen vannehylsy jatkovarren päässä, jolla saa pultin tarvittaessa huulille.

Ex. Leonissa kun nosti vanteen navalle niin se pysyi siinä kevyesti kengän kärjellä tukemalla.

Nyt olen kalibroinut paineet, mutta veikkaan että seuraavalla pidemmällä etapilla hälyttää taas.

[SNG]

Vanne ei tosiaan pysy yhtään siinä navan krantin päällä. Mieluummin vaihdan tuolla Audin adapterilla kun kolisten vannetta pitkin satulaa ja naarmutan pultilla vanteet. Minulla on voimahylsyn lisäksi toinen vannehylsy jatkovarren päässä, jolla saa pultin tarvittaessa huulille.

Ex. Leonissa kun nosti vanteen navalle niin se pysyi siinä kevyesti kengän kärjellä tukemalla.

Nyt olen kalibroinut paineet, mutta veikkaan että seuraavalla pidemmällä etapilla hälyttää taas.

Joskus ovat tosiaan todella v-mäisiä. Tuollainen ohjuritappi on tuolloin aivan ehdoton apuväline!

Tuolllaista "vannehylsymallia" omakin voimahylsy on, eli suojaukset ettei naarmuta vannetta. Pirun kallis oli ostettaessa, mutta ikuinenhan tuo on. Lisäksi löytyy halpisvoimahylsy ilman suojauksia. Nopeuttaa hieman hommaa kun on koneelle ja momentille eri hylsyt.

[sambolo]

Kyllä noit kumisia lätkiä tunkin päälle saa eri kokosia esim motonetistä. Ite väännän ristikolla jalalla avittaen mutulla, isä opetti että niin kireelle ettei varkaat vie ristikolla kierittelee mukavan vauhdilla pultit aukikin josei kompuravehkeitä. Motonetin hallitunkkia käytän nostoon, se kyllä ei pidä enää kovin hyvin paineita vaan pitää vähän väliä pumpata lisää, siksi en paljoa myöskään ihmettele siinä, rengas pois ja toinen tilalle ja kuivana pultit ja hyvin näin aina toiminu. En tiedä millasissa liikkeissä käytte, mutta mulla on aina liikkeen jäliltä pultit melko löysällä ollu, ristikolla aukee ilman ähertämistä tai jalkaa.

[b1mpo]

Renkaan vaihdossa ei kannata tunkata kuin rengas hipoen ilmaan, ei tipu satulalle. ~130 newtonia on henkilöauton momentti, joka tarkoittaa metrin varrella 13kg, joka on yllättävän vähän. Puolen metrin varrella ~26kg jne. Kyllä ne kohtuudella saa näppituntumalla sopivasti. Ei tarvi jalkaa ja pomppimista. 

[Geoman]

Oleellista pulttien kiristyksessä on kiristysjärjestysja että ne ovat samasa kireydessä. Se, että onko momentti 110 tai 160 Nm ei ole oleellista. Kireyteen vaikuttaa myös miten pultti on voideltu. Voideltu pultti kiertyy enemmän kuin voitelematon. Oikea voiteluaine on kuparivaseliini, mikä varmistaa, että pultti ei juutu kiinni ja aukeaa mukavasti seuraavan vaihdon yhteydessä. Kuparivaseliiniä voi laittaa hieman myös pyörän napaan niin se ei jumita.

[Patomursu]

Oleellista pulttien kiristyksessä on kiristysjärjestysja että ne ovat samasa kireydessä. Se, että onko momentti 110 tai 160 Nm ei ole oleellista. Kireyteen vaikuttaa myös miten pultti on voideltu. Voideltu pultti kiertyy enemmän kuin voitelematon. Oikea voiteluaine on kuparivaseliini, mikä varmistaa, että pultti ei juutu kiinni ja aukeaa mukavasti seuraavan vaihdon yhteydessä. Kuparivaseliiniä voi laittaa hieman myös pyörän napaan niin se ei jumita.

Yhtä oikeaa kuin tervakin

[b1mpo]

Miettikääpä nyt hetki. Kuinka paljon samalla momentilla pultti puristaa vannetta napaan jos se on voideltu tai voitelematon. Niissä on eroa. Siksi en käytä pultissa voitelua. Jokainen saa tehdä tyylillään toki, vaikka voitelisi pultit ja pomppisi avaimen päällä. Pultit kannattaa löysätä ennen nostoa, rengas ei siitä irtoa ja avaaminen on helpompaa renkaan ollessa ilmassa,  pulttipyssyillä ei tarvetta löysäillä etukäteen.

[SNG]

Miettikääpä nyt hetki. Kuinka paljon samalla momentilla pultti puristaa vannetta napaan jos se on voideltu tai voitelematon. Niissä on eroa. Siksi en käytä pultissa voitelua. Jokainen saa tehdä tyylillään toki, vaikka voitelisi pultit ja pomppisi avaimen päällä. Pultit kannattaa löysätä ennen nostoa, rengas ei siitä irtoa ja avaaminen on helpompaa renkaan ollessa ilmassa,  pulttipyssyillä ei tarvetta löysäillä etukäteen.

Jommassakummassa tapauksessa enemmän. Sen voi laskeakin helposti. 

Jep, pultit kannattaa löysätä ennen nostoa ja kiristää loppuun vasta noston jälkeen. Samaa mieltä.

Jos tuota aiempaa kommenttiani avaimen päällä pomppimisesta tarkoitat niin kirjoitin kyllä miksi noin jouduin tekemään.

[b1mpo]

Juu en tarkoittanut. Varsin yleistä on renkaiden vaihdossa pomppia avaimen päällä. 

[SNG]

Juu en tarkoittanut. Varsin yleistä on renkaiden vaihdossa pomppia avaimen päällä. 

OK. Totta. Samoin ammattilaisten "momenttiin" laitot momenttiavaimella "varmistaen". Käsittämätöntä!

[Foxit]

Toyota ohjeistaa Aurikseen 103 Nm pyörän muttereille (5kpl, M12x1.5 / vanne). Mitä olen auton mukana tulevalla avaimella (olisko n. 30 cm varsi) noita muttereita kokeillut näppituntumamalla kiristää, niin aika lähelle tuota suositusta olen momenttiavaimella mitannut. Hyvin on aina pysynyt vanteet paikoillaan ja lähteneet mutterit irti. Rengasliikkeissä asioinnin jälkeen ovat valitetttavasti olleet usein liian tiukassa, siksi en näitä suosi...

[JaskaPankuttaja]

Itse en ymmärrä miksi sinne pitää voiteluainetta laittaa. Silloinhan momentti on todellisuudessa suurempi, kun pultti/mutteri kiristyy tiukemmalle samalla momentilla. Myöskin jarrulevyn  tai rummun saa mutkalle herkemmin liian kireän momentin takia riippuen vanteen taustasta napaa vasten. Vannekin saattaa haljeta. Ymmärrän kyllä valmistajien ohjetta tältä kantilta. Raskaassa kalustossa tervan ymmärrän ja henkilöautossakin sitä voi käyttää jos ruostetta  pelkää.

Sitä momenttia ei tarvita pultin tai mutterin kiinnipysymiseen vaan siihen että se painaa vannetta napaa vasten.

Jos kierre on kuiva niin momentti menee vain pultin/mutterin kiinnikiertämiseen eikä se välttämättä paina riittävästi vannetta napaa vasten.


Jos pultin aukikiertyminen voideltuna pelottaa niin netistäkin löytyy materiaalia siihen että voi laskea mikä kitkakertoimen pitää olla että kierre aukeaa itsestään.
Niin pientä kitkakerrointa ei taida kahden metallin välille saada tällaisilla keinoilla millään.
Vai keksiikö joku?

[b1mpo]

Sitä momenttia ei tarvita pultin tai mutterin kiinnipysymiseen vaan siihen että se painaa vannetta napaa vasten.

Jos kierre on kuiva niin momentti menee vain pultin/mutterin kiinnikiertämiseen eikä se välttämättä paina riittävästi vannetta napaa vasten.


Jos pultin aukikiertyminen voideltuna pelottaa niin netistäkin löytyy materiaalia siihen että voi laskea mikä kitkakertoimen pitää olla että kierre aukeaa itsestään.
Niin pientä kitkakerrointa ei taida kahden metallin välille saada tällaisilla keinoilla millään.
Vai keksiikö joku?

Niin ei kai niitä pultteja muuten laiteta kuin vanteen kiinni pitämiseen? Puhdas pultti ja napa on oikean momentin kanssa oikea kireys, ei voiteluaineen kanssa. Oikean momentin jälkeen pultit aukeavat keväälläkin, vaikkei mitään suojaa olekaan. WD ei edes pysy kevääseen asti.

[Geoman]

Mm. Audilaa on seuraava tuote varaosalistoilla:
" Assembly paste for wheel changing" and the part number is G052109A2. Tämä on kupari pasta, jota käytetään pyörän pultteihin ja keskinapaan korroosion estämiseksi. Ehkä sen voiteluvaikutus ei ole iso, mutta korroosion estokyky on. Vastaavaa pastaa käytetään levyjarrujen tappien suojaamiseen korroosiota vastaa.

[-karppa-]

Mulla ei muuta:
https://www.tuontitukku.fi/tuote/wurth-tervaspray-400ml-estaa-ruuvien-muttereiden-jumittumisen/6416562386003/

[Patomursu]

Mulla ei muuta:
https://www.tuontitukku.fi/tuote/wurth-tervaspray-400ml-estaa-ruuvien-muttereiden-jumittumisen/6416562386003/

Terva on parasta, pitää osata laittaa sopivasti ettei vanteet likaannu ajan myötä.

[Geoman]

uusi juttu minulle tuo terva, mutta varmasti hyvä. Kokeillaan seuraavana ja ei sotketa paitaa.