VAGarena.fi

Lainaus käyttäjältä: Chili - 15.05.25 - klo:08:55ECUn pyynti pysähtyy 2300 mbar kohdalle ja turbo jatkaa siitä lähes 3000 mbar saakka, kunnes palaa sinne 2300 mbar tasolle; eli käyttäytyy kutakuinkin normaalisti - eikö? .

Eli ECU pyytää jotain ja turbolta tulee ihan mitä sattuu, reilusit yli? Sieltähän pitäisi tulla se mitä on pyydetty. Onkohan turbon johdinsiivikkeet kokonaan auki eikä säädy pienemmälle? Nyt jos ahtoa on reilusti yli pyydetyn niin ECU voi suojella moottoria eikä anna enempi kierroksia eikä tehoja.

Just oli joku Hubon Auton tms video pari viikkoa sitten missä oli ihan vastaava keissi missä oli aivan liikaa ahtoja ja auto siksi tehoton.

Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 27.04.25 - klo:14:20mutta normaaleja pistorasioita (ja yksivaihepistokkeita) ei ole suunniteltu käytettäväksi maksimivirralla pitkiä aikoja, sen takia suositellaan latausvirran tiputusta reippaasti.

Kyllä ne kestää 16A virtaa hyväkuntoisena, mutta ne ei oikein kestä jatkuvaa pistotulpan irroitusta ja uudelleenkytkentää. Ja se, että onko pistorasia hyväkuntoinen on helppo selvittää. Ota sieltä isoa virtaa ulos vaikka puoli tuntia tai tunnin. Sitten ota pistotulppa irti ja kokeile onko itse pistotulppa ja tulpan rasiaan tunkeutuvat kontaktipinnat lämpimät vai ei. Jos ne on kokonaan kylmät, niin ei mitään hätää. Rasia kyllä kestää pitkäänkin täydellä virralla kuormitusta. Jos ne on käteen tuntuen lämpimät, niin asiaa on ainakin seurattava että miten paljon se lämpenee kovassa käytössä. Voi olla tulossa tiensä päähän ainakin lähitulevaisuudessa. Jos ne on polttavan kuumat niin ollaan jo vaarallisilla vesillä, kannattaa vaihdattaa pistorasian pohja pian. Jos haistat palaneen käryä, niin lopeta pistorasian käyttö heti!

Tietysti tällaista omatoimista pistorasian kunnon arviointia ei voi antaa tavallisen ihmisen vastuulle virallisessa ohjeistuksessa, helpompi vain kieltää tehokkaiden sähkölaitteiden käyttö.

Tuohan oli sama juttu jo auton sisätilanlämppärien aikaan. Monta autoa paloi sen takia että yleensä auton pään töpseli kului loppuun eikä kestänyt enää auton lämmitystä, varsinkaan tehokasta sisätilan lämppäriä. Myös monessa työpaikan parkkipaikalla haisi palaneen käry pakkaspäivinä kun kuluneet pistorasiat ei enää kestäneet jatkuvaa kuormitusta ja toistuvaa pistotulpan kytkentää.

Riippuu kovasti siitä minkä lämpöinen akku on ja paljonko siellä on varaustaso. Veikkaan että virtaa oli valmiiksi jo paljon ja akku oli kylmä? Kokeile seuraavalla kerralla ajaa akku lähemmäs 20% tasoa tai allekin, ja anna sitten ladata. Kylmälläkin akulla nousee jo 80kW yli aika helposti. Lämpimänä pitäs mennä yli 100kW. Loppua kohden alkaa toki hidastumaan, varsinkin jos lataa yli 80% tason.

Tuo python libi on kyllä toimin hyvin. Aina välillä se on jonkin aikaa toimimatta kun serveriltä tulee jotain 503 erroria tai muuta, mutta yleensä se siitä tokenee itsekseen ilman toimenpiteitä. Nytkin lähti toimimaan heti kun kävi tuon käyttöehdon hyväksymässä.

hmm.. Mielenkiintoista.. Niin tuostahan ei tosiaan ole kuin pari viikkoa kun tuo maili tuli. Ei tuossa ihan hirveän selvästi sanottu että kohta menee muuten koko palvelu kiinni jos et hyväksy ehtoja. Jos olisi sanottu, niin olis varmaan tullut etukäteen käytyä hyväksymässä ehdot. No, eipä siinä, nyt toimii taas.

Eilen oli taas oma kotiautomaatio lakannut toimimasta. Eikä toiminut puhelimellakaan, tai oli volkkarin sovelluksesta pudottanut kokonaan kirjautumistunnukset pois. Kävin sitten netistä kirjautumassa volkkarin sivulle, ja kirjautumisen jälkeen piti hyväksyä uudet käyttöehdot. Tämän jälkeen oma kotiautomaatio pääsi kirjautumaan heti ja sai auton datan haettua ilman että muutin sieltä mitään. Siitä meni vielä puoliskotunti ennen kuin latauksen komentaminen onnistui jälleen. Olisko autoonkin pitänyt mennä tieto että nyt on käyttöehdot hyväksytty? En tiedä. Puhelinsovellukseen piti myös laittaa uudelleen tunnukset että sen sai toimimaan.

Tuli itsellekin ilmoitus että avaimen paristo vähissä. Ajattelin itsekin vaihtaa ennakoivasti ennen kuin loppuu kokonaan. Ohjekirjassa tosiaan oli ohjeet avaimen synkronointiin. Lähinnä kait siinä piti ovenavausta painaa avaimista kahdesti peräkkäin nopeasti. Ensin kun kävelin avaimet kädessä auton viereen, niin ei vilkutellut mitään valoja avaimissa. Painelin avausnappia kahdesti ja valot vilkkuivat autossa niinkuin ennenkin. Tuntui menevän lukkoon ja auki normaalisti. Sitten rupes myös vilkkumaan ledi avaimissa, eli kai se jonkun synkronoinnin sinne sitten teki. Tuntuu olevan ihan semmoinen proseduuri että menee vahingossakin läpi kun vaan avainta käyttää. Paitsi että jos ovet on lukossa aloitettaessa, niin proseduuri todellakin vaatii ensin mennä vanhanaikaisesti sisään mekaanisella avaimella ensimmäisen kerran ja sieltä sitten avain mukitelineeseen ja auto käyntiin. Eli tämä näyttäisi selittävän tuon käytöksen mitä Daatta kuvaili aikaisemmin.

Näin sivujuonteena asiaan liittymättä, olen aiemmin tuskaillut sen kanssa miten huonosti AnroidAuto toimii ID.4:n kanssa. Nyt kävi kuitenkin niin että alkuvuonna ostin uuden puhelimen, ja sen jälkeen ei ole yhtään kertaa ollut yhteysongelmia AndroidAuton kanssa. Toimii joka ikinen kerta.

Sen sijaan tässä ei edelleenkään ole mitään preferenssiä mihin puhelimeen se tartuu kiinni, tuntuu jotenkin preferoivan vaimon puhelinta. Mahtaisiko johtua siitä että oma on listalla nyt viimeisenä, kun on lisätty viimeisenä? Ja sitten jos vaimo on mukana, niin se näköjään saa ajoittain auton AndoidAuto yhteyden sekoamaan, eikä siihen ole sitten muuta ratkaisua kun infotainmenintin pakkoresetti.

Uusi puhelimeni on siis OnePlus Nord 4, tämä kun on yksin mukana niin ei enää ole mitään ongelmaa ollut.

Noissa litium paristoissa on sekin ominaisuus että tyhjentyessään niissä ei juurikaan jännite laske. Sen sijaan sisäinen vastus nousee. Tästä seuraa se, että kun sieltä otetaan virtaa ulos, niin jännite kyykkää. Sitten kun pariston antaa levätä, niin jännite on taas sen saman kuin aiemminkin.

Sitä en sitten tiedä että onko tuossa joku self-recovery paristonvaihdon jälkeen että avain synkronoi itsensä auton kanssa, mutta ei välttämättä onnistuisi siinä heti? Voisi selittää miksi se sitten alkaisi toimimaan myöhemmin, mutta ei heti.

Nämähän taitavat toimia 330MHz taajuudella? Näitä tapauksiahan on ollut että samalle taajuudelle eksyy "muita", jotka sitten tukkivat heti kerralla koko kaistan niin tukkoon ettei siellä toimi enää mikään. Sitten kun ajaa alueelta ulos niin homma toimii taas niinkuin ennenkin. Toki avaimessa pitäisi käsittääkseni olla ledi joka vilkkuu kun nappeja painaa. Ja kuten sanoit, jos mitään ei tapahdu, niin minusta se viittaa siihen että paristo oli todellakin tyhjä. Mutta se, että nämä kaksi asiaa tapahtuu yhtäaikaa? No en tiedä voiko ylimääräinen radiohäiriö lisätä avaimen pariston virrankulutusta juuri sen verran että valmiiksi lähes tyhjä paristo nuupahtaa lopullisesti niin tyhjäksi ettei juttele enää auton kanssa? Ehkä... Varsinkin jos avain on jossain laukun pohjalla kylmässä. Voi toimia lämpimänä, mutta ei kylmänä.

Lainaus käyttäjältä: kivenpyörittäjä - 19.03.25 - klo:09:54TomTom Amigo pelaa myös. Autoandroidin kautta.
Sikäli harmillinen, että mieluumin kyllä käytäisin auton omaa. Se kun toimii HUD näytön ym kanssa.

Voisko ne laittaa molemmat päälle? Auton navi näyttäs HUDista, Android Auto huutelis kameroista. Ottaa Android Auton puolelta selostusäänet pois niin ei huutele yhtäaikaa auton kanssa. Kameroista se piippailee siltikin.

Siellähän on kylmäaineena hiilidioksidi. Ei se miksikään tietystikään mene, mutta se rasva siellä kylmäaineen seassa onkin ihan eri juttu. Se ei kestä kosteutta yhtään, ja se on se syy miksi kylmäaine vaihdetaan määräväliajoin. Ajan myötä ulkoilman kosteus voi diffusoitua jäähdytysjärjestelmään sisälle ja hiljalleen vanhennuttaa öljyn. Säännöllisellä kyllmäaineen vaihdolla varmistetaan että lämpöpumppu voitelu pysyy kunnossa ja pumppu kestää käyttöä.

Näin minä olen asian ymmärtänyt, ei ole mitään lähdettä antaa.

Samoten Android Auto toimii hyvin, googlen kartasta navi kohteeseen niin varoittaa tolpista matkan varrella.

Akun miinusnavan ja rungon välissä on virtamittari joka normaalisti mittaa akun varaustasoa ja sen avulla huolehditaan että akussa on oikea varaus ja vältytään yli- ja alilataukselta. Jos lataat akkua suoraan navoista sen ohi, niin auton akunhallinta ei näe että sinne meni oikeasti virtaa sisään.

Mutta jos laitat laturin miinusjohdon runkoon kiinni niin ongelmaa ei tule. Siinä onkin siinä akun takana runkopellissä semmoinen pultintapainen mikä on merkattu "viralliseksi" miinusnavaksi, käytä vaikka sitä. Toki sitä saa muualtakin, mutta siinä on valmiiksi sillä tavalla pinnoitettu pinta että tulee hyvä kontakti eikä tarvi puhkoa maalipintaa. Akun plusnapaa saa käyttää.

Onkohan tuo minkälainen homma vaihtaa niin että olis jostain apuvirtaa autolle sen aikaa kun akku on irti? Tietysti siinä saa varovainen olla ettei rätki + johdolla runkoon oikkaria toheltaessa, mutta sais estettyä sen että tulee auto täyteen vikakoodeja. Toki se akku pitää vielä koodata sen jälkeen, mutta siinä nyt ei kauan luulis menevän.

Mietin vaan kun vaimon Yariksessa kuoli 12V akku ja sitä piti apuvirralla pistää käyntiin, niin ei se tarvinu muuta kuin pistää käyntiin ja lähtä ajamaan. Ainakaan kojetauluun ei syttynyt yhtään vikavaloa vaikka koko 12V puoli oli pimeänä.

Eihän tuo nyt niin vaikea olis Volkkariinkaan tehdä niin että kun 12V puoli lähtee käyntiin nollista niin eri järjestelmät osais jutella toistensa kanssa niin että nousiva siististi ylös. Vai olisko nuo viat semmoisia että ne kyllä siitä lähtisivät pois ajon myötä, mutta testerillä nollaamalla ilman kokemusta mitä tehdä saa sen 2h kulumaan?

Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 05.02.25 - klo:09:21mitähän noissa lukisi jos vaihdat kieleksi englannin?

Oliskohan jotain että "Plug disconnected and power not available"? Jos tuo nyt on samaa dataa mitä ID sarjalaisten pilvessä, niin siellä on oma kenttä joka kertoo että onko plugi kiinni vai ei, sitten toinen joka kertoo että saako töpselistä sähköä vaiko ei.

Ei muuten ole enää 3G verkkoa Suomessa. Elisa ajoi viimeiset alas yli vuosi sitten. Telialta ja DNA:lta sammui ihan viimeiset nyt tammikuun puolelta, pääkaupunkiseudultakin meni viimeiset yli puoli vuotta sitten. Käsittääkseni VAG konsernin auto on käyttäny Elisan verkkoa autoissa.

Itselläni lukee varustelistalla "Lämmitettävät tuulilasinpesunestesuuttimet", olettaisin että tällä on tekemistä sen asian suhteen että lasinpesuneste tulee pitkällä viiveellä lasille asti. Selvästi siinä käy niin että letkut tyhjentyvät aina kokonaan tyhjäksi ja pumppu työntää nestettä aina säiliöltä asti. Sitä en sitten tiedä lämmitetäänkö myös säiliössä oleva neste vai pelkästään suuttimet.

Siitä, että miten hyödyllinen keksintö tuo on, voi varmasti olla montaa mieltä. Itselläni on ollut tapana käyttää edes sen verran äkästä lasinpesunestettä että se toimii vielä -10 pakkasessa. Silloin mitään erillistä lämmitystä ei tarvi ja suuttimet toimii kyllä ihan hyvin. Eikä tule viivettä lasinpesunesteen annostelussa. Tuota kovemmalla pakkasella ei enää kura lennä niin ei tarvi pestä lasejakaan.

Tuota vierivää valoa juuri ihmettelin, että en kyllä ole itse semmoista koskaan nähnyt. Mutta enpä ole koskaan auton omaa navia mihinkään käyttänyt, johtuisiko lie siitä...

Ainakin minulla on ID.4:ssa tuommoinen valonauha joka vilkuttelee aina silloin tällöin jotain valoja siellä. Kuvittelin sen olevan vakiovaruste, mutta enhän minä tiedä muista.

Lainaus käyttäjältä: Kaapeli64 - 17.01.25 - klo:21:08Tässä aikaisemmin spekuloitiin sitä että olisikohan se syy sille miksei merkkiliike suosittele akkulmmittimen käyttöä siinä, että lämmintä akkua pitäisi ladata pienemmällä jännitteellä ja jos akku olisikin lämmitetty niin se saattaisi ylilatautua. No, ainakaan näillä yli +5 lämpötiloilla ei vielä näy mitään merkkiä siitä että latausjännitettä ajon aikana olisi laskettu tuon +15V alle. En siis usko että akunlämmitin tulee olemaan millään tavalla ongelma ainakaan sen takia että se voisi johtaa ylilataukseen. En usko enää muuta kuin että sillä olisi pelkästään positiivinen vaikutus akun elinikään.

Otetaanpa takaisin tämmä kommentti. Tälle aamua tallissa +10 ja lähtiessä latausjännite 14.9V. Seisoi -10 asteen pakkasessa päivän jä illasta kotiin ajettaessa latausjännite 15.3V. Ei se nyt iso ero vielä selvästikkään ole, mutta onpa eroa kuitenkin. En tiedä onnistuuko lämmitetyn akun lämpötilanmittaus niin hyvin että estyisi lämmittimellä lämmitetyn akun kiehuminen pidemmän ajon jälkeen. Toki jos tuo huolettaa niin voihan siihen viritellä ylimääräisen virtakytkimen josta lämmittimen saa napsautettua pois päältä pidempien ajojen ajaksi, niin sais kuitenkin hyödyn pätkäajolle.

Lainaus käyttäjältä: o.b. - 18.01.25 - klo:13:25Tarviiko 12V jotenkin koodata Gatewaylle tai muualle? Oman auton akusta tulee tällaisia lukemia:



Agingissa on isoja prosenttilukuja, mutta tarkoittaako se,e ttä akku on finaalissa vai tikissä

Ainakin "adapted battery capacity" näyttä 49Ah, eikös tuo ole sama kuin uudella akulla? Muutenkin hyvän oloisia parametreja minun silmään. Sisäinen resistanssi ei minusta mikään huono ole, tuollahan kestää isoja virtoja ottaa ulos eikä jännite kyykkää. Ainut mikä on hieman matalampi on tuo "Battery aging: performance related" joka näyttää 92%. Total re-charge näyttää reilu 1100Ah, eli noin 20 täyden akun kapasiteetin verran olisi sinne ladattu. Ei minusta ihan hirveen paljon ole akkua ikäännytetty, mutta ei nyt kuitenkaan ihan tälle viikkoa ole vaihdettukaan. Jos oikein noita tulkitsin. Väittäkää vastaan jos tiedätte enempi.

Tässä aikaisemmin spekuloitiin sitä että olisikohan se syy sille miksei merkkiliike suosittele akkulmmittimen käyttöä siinä, että lämmintä akkua pitäisi ladata pienemmällä jännitteellä ja jos akku olisikin lämmitetty niin se saattaisi ylilatautua. No, ainakaan näillä yli +5 lämpötiloilla ei vielä näy mitään merkkiä siitä että latausjännitettä ajon aikana olisi laskettu tuon +15V alle. En siis usko että akunlämmitin tulee olemaan millään tavalla ongelma ainakaan sen takia että se voisi johtaa ylilataukseen. En usko enää muuta kuin että sillä olisi pelkästään positiivinen vaikutus akun elinikään.

Lainaus käyttäjältä: Arcca - 15.01.25 - klo:11:38Huomasin, että kaapelin kytkennässä latausasema alkoi syöttämään heti 100W varsinaista latausta odotellessa. Olisi mielenkiintoista tietää huolehtiiko auto 12V akun kunnosta myös tuolla stand-by ajalla, luuletko voivasi tsekata tuonkin? Jos huolehtii, se lisää merkittävästi 12V akun hoitoaikaa.

Itselläni on pörssisähkön mukaan ohjattu lataus, niin en käytä auton ajastuksia. Mutta jos ajastetussa latauksessa on mitään samaa logiikkaa 12V puolen latauksen suhteen, niin se todennäköisesti lataa hetken aikaa 15V jännitteellä, kunnes akunhallinta on sitä mieltä että nyt riittää. Varsinaisen korkeajänniteakun latauksen yhteydessäkin 12V puolella jännite on aluksi vain vähän aikaa 15V tasolla, toki ihan sen mukaan mikä varaustaso siellä on. Loput ajasta siellä on vain 13.5V, mikä on käytännössä lyijyakun ylläpitojännite.

Testasin myös puhelimella asetettua ilmastoinnin ohjausta, talvella siis lämmitystä. Tätä käytettäessä jännite ei nouse lainkaan 13.5V yläpuolelle. Eli DC-DC muunnin on vain sen verran päällä että sisätilan puhallin ja flekti keulalla saa riittävästi virtaa tyhjentämättä 12V akkua. Kyllähän se silläkin latautuu hyvin hitaasti jos 12V akku oikeasti tyhjä on, että jos oikein epätoivoinen tilanne on niin voi silläkin tavalla väkisin puskea sinne vähän virtaa.

Lainaus käyttäjältä: Arcca - 14.01.25 - klo:22:19Mielenkiintoista analyysia. Onkohan pikkuakussakin sama ettei sitä kannata säilyttää ihan täpönä akun kestävyyden pidentämiseksi, muuten tuntuu turhalta pihistely 12V latauksessa.

Tätähän polttiksetkin tekee, säästääkseen polttoainetta. 12V akun lataus "ylitäyteen" kuluttaa vain turhaa energiaa. Varmaan tässä halutaan päästä sähkäreillä samaan, vaikka säästö olisikin hyvin minimaalinen. Kovilla pakkasilla se ei sitten riitä lataamaan edes normitäyteen, vaan jää helposti vajaaksi.

Lainaus käyttäjältä: Arcca - 14.01.25 - klo:22:19Tuosta pysäköinnin aikana puuttuvasta latauksesta, ei kai missään ole sanottukaan että se lataisi silloin itsestään 12V akkua vaikka varaus kyykkäisikin. 12V akkua ladataan vain kun autossa virrat päällä tai ajoakkua ladataan.

Minulle taisi automyyjäkin luovutuksen yhteydessä sanoa että "Optimized battery use" asetus lataisi 12V akkua ja huolehtisi ettei se pääse tyhjenemään. Ei se asetus suoraan sitä sano että se tekisi juuri tätä, mutta kuvaus kuitenkin täsmää siihen aika hyvin. En vain tiedä miksi ihmisillä on niin paljon ongelmia 12V akun kanssa jos se osaisi sitä ladata tarpeen mukaan seisonnassa. No, jos se kuitenkin on tuota varten niin en tiedä millä tavalla se oikeasti sitten toimii.

Nyt mitä olen pari viikkoa seuraillut tuolla Bluetooth akkumonitorilla 12V järjestelmän jännitettä, niin voin kyllä sanoa että eipä tuolla autolla ole kovin isoa intoa pitää 12V akkua täydessä varauksessa. Näyttää että joka kerta, jos mahdollista, ladataan vain minimimäärä millä softa päättelee että akku pitäisi tulla täyteen. Tai ei toki täyteen, vaan riittävän korkeaan varaukseen. Ehkä autoa ajamalla pidemmän matkan ja pysäköinnin jälkeen auton luota reippaasti poistuen ovien lukitsemisen jälkeen voi päästä siihen että akun jännite jää ihan 13V pintaan. Eli silloin olisi oikeasti täynnä.

Mutta jos seinästä lataa autoa, niin silloin jännite käy 15V tasolla vain sen hetken kun "on tarpeen" ja loput ajasta se on 13.5V. Lopuksi kun lataus on valmis, niin DC-DC muunnin sammutetaan reilusti ennen kuin loput autosta on nukahtanut, ja siitä seuraa että napajännite jää parhaimmillaankin 12.8V tasolle. Sitten kun se seisoo pidemmän aikaa niin näkee jännitteestä että miten auto heräilee satunnaisesti kertomaan omaa tilaansa pilveen. Sen huomaa miten puhelimelta katsottaessa viimeisin pilvikommunikaatio on aina samalla hetkellä kun jännite on kyykännyt. En ole nähnyt vielä kertaakaan että se olisi itsekseen ladannut 12V puolta pysäköinnin aikana. En tiedä tekiskö se sitä sitten jos vaikka veisi peräkonttiin jonku 12V jääkaapin mikä siellä sitten veisi jatkuvasti virtaa ja selkeästi söisi akkua paljon. Ja eikä se tokikaan minulla ole vielä kertaakaan laskenut alle 12.5V, niin ei siinä silloin mitään hätää vielä ole muutakaan.

Mutta en minä ihan hirveästi ihmettele että lyhyellä pätkäajolla se 12V puoli pysyy talvella alijännitteellä siitä huolimatta että sitä ladataan seinästä pitkiäkin aikoja.

Saatko testattua toisella autolla että onko sama juttu? Entä toisella latausasemalla? Jos kaikilla sama juttu, niin voihan se olla että kaapeli on sitten rikki. Mutta jos se toimii toisen auton tai toisen latauslaitteen kanssa, niin sitten se vika voi olla vastapään liittimessäkin joka toimii vähä nilkuttamalla. Miksei se uuden kaapelin liitinkin voi olla toleranssien puolesta "rajatapaus" ja ei sen takia toimi. Ihan hirveästihän näissä itse kaapeleissa ei variaatioita ole sen suhteen että varsinaisia yhteensopivuusongelmia pääsisi tulemaan edes teoriassa, jos vaan on tehty niinkuin pitää. Sillä kannattaa vähän kokeilla ristiin eri latausasemia ja autoja vasten niin että saa selvitettyä missä se vika on.

Eiköhän siellä ole vain yksi DC-DC muunnin 12V akulle. Ja onhan se korkeajänniteakun releet kytkettynä silloin kun auto on latauksessa. Eihän se muuten sinne virtaa saa sisään. Lisäksi se päivittää akun varaustilan pilveen säännöllisesti. Infotainmentti ainakin on käynnissä koko ajan latauksen aikana. Sinne yksinään menee jo niin paljon sähköä että jos 12V puolta ei pidettäisi ylläpitojännitteessä, niin sehän söisi 12V akun tyhjäksi nopeasti.

Kyllä se on itse asiassa juurikin toisinpäin. Aina kun auto on latauksesssa, oli se sitten kotona AC laturissa tai DC pikalaturissa, niin 12V akkua ladataan jos se on tyhjä. Lataaminen toki loppuu heti kun akunhallinta on sitä mieltä että 12V akku pitäisi olla jo täysi, että ei se sitä jatkuvasti kurmota kun laturissa on. Mutta missään nimessä latauksen aikana ei voi tulla sitä tilannetta vastaan että 12V akku jäisi tyhjäksi.

Se 11kW on ihan sopiva teho pörssisähkön kanssa. Niitä halvimpia tunteja ei välttämättä yön aikana ole kovin montaa, niin siinä on jo merkitystä että miten tarkkaan ne saa käytettyä. Akun kannalta 11kW on joka tapauksessa jo niin pieni teho etten usko että vieläkin hitaammasta latauksesta olisi mitään hyötyä. Sen sijaan hukkateho alkaa kasvamaan jo merkittävästi. Siellähän on kuitenkin infotainmenttikin käytännössä kokonaan käynnissä latauksen aikana, ja sinne menee jo se joku vajaa 300W. Alle 2kW latausteholla tuo on jo merkittävä hukka.

Ja ei se näytä sitä 12V akkua kovin pitkään lataavan täydellä 15V jännitteellä silloin kun ajoakkua ladataan. Tai no, lämmin tallihan se minulla on, niin hankala sanoa miten se toimisi ulkona kovalla pakkasella. Mutta jos akun hallinta on sitä mieltä että 12V akku on jo täynnä, niin se pudottaa jännitteen sinne 13.5V tasolle ja silloin pakkasella lyijyakku ei enää juuri virtaa ota vastaan.

Sen sijaan ajaessa ainakin aina kun ajovalot on päällä, jännite on koko ajan sen 15V. Tällähän se jo ihan kohtuudella lataa, ainakin pitemmän matkan aikana. Sitten jos auto seisoo pidemmän aikaa parkissa, niin joka kerta kun auton ohi kävelee avaimet taskussa ja auto herää unesta. Jännite tippuu silloin nopeasti alle 12V tason. Toki se siitä palautuu itsekseen jos vain lyhyt kyykkäys oli, kylmällä akulla varmasti jää helposti jännite aika matalalle.