Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Viestit - Touristi

Sivuja: [1]
1
Elektroniikka / Vs: Altea XL 2010 ilmastointi ei pelitä
« : 11.05.20 - klo:12:19 »
Vanha Touran ei tullut kuntoon, ongelmaa oli sekä jäähdytyksessä (kaupunkiajo, +114 on aika kova lämpötila - Torque kertoo en tiedä mistä anturista kertoo mutta oma mittari autossa sojottaa 90 asteessa vaikka olisi 105 joka alkaa olla systeemin oma sietoraja ennen kuin tuuletin huutaa täysiä) että ilmastoinnissa. Oire: Short to the ground, löytyi kyllä hajonnutta johtoa siitä isosta liittimestä (vasemmalla oikealla lokarin edessä) mutta varsinainen vika ei korjautunut. Myös paineanturi tuli vaihdettua. Jos nyt Seatin vika on "tuore" ja auto samalla omistajalla, on mahdollista saada se hoidettua. Tuo "Error 1" ja sen saama kommentti oli vähän kumma, kyllähän viat on usein tyyppivikoja, ja merkkikorjaamoa lähellä oleva taho (tai merkkikorjaamo itse, mutta se on kallein vaihtoehto) lopulta löytää. Yksi vaihtoehto on viedä auto kesällä Viroon hoidettavaksi, missä tuntipalkka on pienempi.
Ilmastoinnin potentiaaliseen vikalistaan voi siis kuulua: 1. liian pieni määrä kylmäainetta 2. rikkinäinen kompressori (mennyt rikki kylmäaineen ja öljyn puutteessa ja mekaaninen "sulake" akselilta mäsä) 3. paineanturi rikki (voi vaihtaa itse, 17 mm avaimella ja miel.nosturipaikalla, ei häviä aineet) 4. jokin johto poikki tai kompuran liitin pettänyt sisältä (pitäisi näkyä ilmastoinnin tai moottorin kohdassa VCDS) 5. pelkästään kompressorin solenoidi on rikki (pitäisi myös näkyä poikkinaisena johtona, vaihto edellyttää tietty systeemin evakuointia aineista).
Itsellä harmitti, koska VCDS koko ajan kertoi että oli johto poikki, mutta sitä ei yhtäkkiä löytänyt huoltofirma pk-seudulla enkä itse, vaikka noita johtoja paikkailin. Päädyin siihen, että jokin kolari tai muu oli tehnyt kipeää. Olisi pitänyt johdottaa vallan uusiksi, ei helppo rasti lainkaan koska nuo laitteet saa dutycycle-pätkittyä 5 V jännitettä, ja paineanturi olisi pitänyt vaihtaa on/off-tyyppiseen (toivoen että kierre on sama) ja miten olisi vältetty höyrystimen jäätyminen? Niinpä asia jäi kesken päiväkausien ronkkimisen ja lukemattomien osien jälkeenkin...

Tottahan toki jos huolettaa ensi sijassa moottorin jäähdytys niin hankkii vaikka Bilteman lämpöanturin alavesiletkuun ja antaa sitten sähköä releen taikka 5 V jännitettä signaaligeneraattorin kautta (ohueen johtoon syylärituulettimeen), mutta ikävä homma näissä on, että sekä ilmastointi että moottorin jäähdytys vaikuttavat noihin ropeleihin. Ja kun riittävän paljon yli 114 plusasteen mennään, se on entinen moottori...

2
Elektroniikka / Vs: Altea XL 2010 ilmastointi ei pelitä
« : 11.05.20 - klo:08:39 »
Ai niin, jos olisi jäähdytinpuhallinyksikkö tai puhaltimet rikki, jäisi Engine-osastoon diagnoosiohjelmaan muisto...

3
Touran Mk1 (2003-2006) turvatyynyn irrotus oli vähän kimurantti. Sen sijaan että "kääntäisi" jotkut lenkin ratissa olevan kannakkeen ohi ulkokehälle, pitää pakottaa ratissa oleva (n. 2 mm paksu) kiinnikelanka sinne ulkokehälle. Airbagissa itsessään on aika tukeva muovikoukku, jossa on ulospäin suuntautunut lokonen jossa kiinnikelanka pitää sitä paikallaan. Kapeakärkinen mutta terävä ja aika lyhyt lattapäinen ruuvimeisseli (ei mikään parimillinen hento) olisi kai oikea siviilityökalu... rakenne nähtävästi muuttui tultaessa 2007 faceliftiin ja taitaa olla Golfissa erilainen...

4
Elektroniikka / Vs: Altea XL 2010 ilmastointi ei pelitä
« : 11.05.20 - klo:08:20 »
Lainaus
Siitä tietää koska kävi täyttöhuollossa ja puutteita kylmäaineessa ei havaittu.

Kompura pyörii kyllä mutta en kuule että magneettiventtiilii kytkeytyisi päälle. Puhaltimet ei myöskään lähde päälle kun laittaa AC:n päälle.
Ihmettelen että mitään vikakoodeja ei löydy
Ensinnäkin autossa on muuttuvatilavuuksinen kompressori, jossa ei perinteistä magneettikytkintä ole. Jos kompura olisi leikannut kiinni, sen huomaisi ilmastointihuollossa. Itse kamppailin AC:n kanssa ja kamppailu oli turhaa, kotikonstein voit vaihtaa vaikka mitä ja vika säilyy. Jos on joku vikakoodi ilmastoinnin ohjauksessa, eikö vika ole silloin siellä? Ehkä toisen ohjainlaitteen vaihto (romis, eBay...) auttaa? Tai sensorin vaihto, jos se on olemassa????? Jos säätösolenidi (kompressorissa) olisi rikki, sen havaitsisi vikakoodeista VCDS:ssä. Sekään ei tiedä kaikkea. Pohdin, voiko virtalukon pohja (tuo kympin osa) olla tässä syypää, joku viittasi sellaiseen. Vahva ehkä viedä huoltoon jos varaudut siihen, että 1 toisensa jälkeen vain vaihdetaan tonnin osia... tai sovit kirjallisesti kustannuskaton etukäteen...? Niin, ja oletko ottanut huomioon sitä, että koko jäähdyttimen puhallinyksikkö voi olla mäsä (ison sisällä on ohjain)? Asia paljastuu ajamalla kuumaksi, ja jossei 105 asteessa (paikallaan saat huudattaa iloisesti, ja mitata lämmön Torque-appsila ja bluetooth-palikalla koska auton lämpömittari on kovasti "viitteellinen") ala jäähdytinpuhallin toimia edes ECU:n käskystä niin viallinen on. Heti kylmästä lähtiessä tuskinpa puhaltimet pyörii, vaikka sulla olisi AC pyytämässä 10 astetta hellepäivänä?

5
Kiitos kysymästä, rattilukko toimii päälle ja pois, auto pysyy päällä ja sammuu kuten pitääkin. Helpolla jos haluaa päästä niin sitten nuo valmiit neljänkympin Febi, Topran ym. lukkorungot ja niihin käyntiasentoon käännetty lukkopesä, ja perille uusi pohja. Todennäköisesti työn hinta on aika mittava. Olisi ollut jossain ruuvinpoistotyökalutkin, mutta mistä niitä silloin löytyy kun tarvii...?

6
Hei, GolfWagen-video "VW Golf 5 Ignition switch removal" on siis täällä: https://www.youtube.com/watch?v=P7yZBjvAkTc&t=307s
Oli jäänyt linkki keskusteluun, jossa aihe oli sama.
Kyseisessä videossa on vain virtalukon pohjan irrotus, mutta siitä oli käytännössä aloitettava jotta sai auton ajettua paikalta pois... kiireisempi / järkevämpi sielu olisi antanut vanhan olla lukossa ja ajanut vain uutta käyttämällä pikaisesti eteenpäin. Tässä olisi logiikka, miksi virtalukonpohjaa kannattaisi pitkillä matkoilla kuljettaa (ainakin) 5-6 generaation autoissa mukana...

7
Touran (03-15) / Vs: touranin virtalukko takertelee
« : 05.05.20 - klo:07:21 »
Hei, omassa Touranissa vm. 2004 tuli vakava ongelma virtalukon kanssa, tässä selostusta miten päivän urakalla selvittiin. https://www.vagarena.fi/index.php?topic=45599.0

8
Nonni. Puun takaa meni Touranin (vm. -04) virtalukko siihen, ettei kääntynyt käynnistyäkseen. Auto jäi 24h-paikkaan (onneksi) ja autoilija pohtimaan ratkaisua. Päättelin, että helpoimmillaan kyse on virtalukon pohjasta. Niinpä aamutuimaan noutamaan sellaista Nimarkilta 11,40€ (1KO905865 normikamaa). Vaan eipä roadside repair oikein mene putkeen, neula/naula-viritelmä ei riitä irrottamaan vanhaa. No, uusi on olemassa joten ei kun vanha osina ulos (akun miinusnapa irrotettuna...!). (Liittimen irrotus ym. on tässä GolfWagen-videossa selostettu "englanniksi": https://www.vagarena.fi/index.php?topic=21667.msg682887#msg682887).

Vaan ei tässä kaikki. Avaimen laitto virtalukkoon (transponderi, käynnistyksenesto, nämä jutut) ja lattaruuvarilla vääntö uudesta virtalukonpohjasta (kuvassa vasemmalla valtoimenaan 6-napaliittimessä roikkuva sisältä valkoinen virtalukonpohja) käynnistää kyllä auton ja saan sen kotipihaan. KOSKA nimittäin avain ei vieläkään kierry virtalukossa, mutta toisaalta ei ole rattilukkokaan tyrmäämässä ajamista pois. (Sähköistä rattilukko-horroria ei tekisi mieli ajatellakaan.)

Niinpä lisäopiskelua Internetin ihmemaailmassa. Löytyi onneksi tämä Audi / Skoda / Volkswagen Lock Repair -video (https://www.youtube.com/watch?v=nykkay9TuIw). Katsojia on 1,05 miljoonaa, eli ei voi olla ihan huonokaan. Kertoo, miten virtalukon (runko 50 € luokkaa tuolla mainitussa Mellunkylän paikassa tai ak24.fi, ym.) voi avata ja koota itse. Sisällä on kuitenkin jotain hajonnut ja palaset on syytä heittää. Itsellä joku tappi oli syönyt sylinterin pohjalta alapuolelta n. 4x8 mm kokoisen soikean alumiinipalasen hakatessaan rakenteen läpi. Todennäköisesti ei ainakaan edistänyt laitteen pyörimistä...

Vaan kokoaminen ei olekaan niin kuin Strömsössä. Tarvittiin vielä lisää energiaa ja hajotustyötä. Rungon sisällä tärkeimmät ovat ne iso ja pieni jousi, jotka painavat rattilukkoa päälle (=ylös). On myös pieni jousi ja siihen liittyvä tappi. Ilmeisesti hävitystyön syy. Päättelin lopulta, ettei lohjennut sylinterinpohja tee mitään, yritin hioa varovaisesti, ja ison jousen (menee koko sylinterin leveydeltä) päässä on rinkula helpottamassa pyörimistä, sen kun laittaa niin pyörii kyllä. Päätin poistaa sekä 2 cm että 4 cm tapin turhina, kuten myös 2 cm tapin alla olleen pikkujousen. Samoin lähti alumiinirouhetta, ja lopuksi myös "spring loaded tab" eli sisällä rattilukkoa vastaan nojaava muutaman millin jousitappi. Piti "hiukan" porata sylinteriä ulkoa, mutta vastapalveluksena tuli hyvä voitelureikä. Siis koko turhalta tuntuva ja rattilukkoa jumittava jousitappi mäkeen. Tässä vinkkiä turhan röynän poistamiseen lukkosylinteristä USA:n ja muiden maiden Pelle Pelottomille: https://www.youtube.com/watch?v=j4h7eWCQ_FI

Lopputulema oli, että kyllä lukkorungon sai kotikonstein kokoon. Mahdollisimman jämäkkä klemmari tarvittiin, ja sen painaminen rystyset valkoisina ON-asennossa olevan avainpesän läpi (siitä puolikuun muotoisesta reiästä), jotta se vapauttaa (90 astetta käännetyn!) avaimen kun se tulee lukkopesän mukana ulos. Lukkopesässä ei ollut ongelmaa, vähän annoin sille vaseliinia vaikka tietäjät puhuvat grafiittispraysta. Ongelmaa olisi tullut, jossei alun alkaen olisi voinut kääntää avainta. No, "onneksi" se jymähti juurikin VW-kuskeille tutuksi tulleeseen ON-asentoon josta liikkui vain oikealle - kun olin keksinyt porata virtalukon poistetun pohjan paikalta kääntöakselin yläpuolelle voitelureiän josta WD40:ä ja suihkevaseliinia. Silloin lähti avain liikkeelle vaan ei pois - mutta se oli juuri oikeassa asennossa jotta sai koko lukkopesän klemmaripuuhastelulla ulos!

Pikkuisen sai ideoida ratin poistamisen kanssa, ja airbagin ruskea johto jäi (proto-malli, tehty 2003 puolella) Touranin airbagia pidättelemään. Huom. laiton parkkivalot päälle, ja --navan irrotuksen jälkeen (johto turvallisesti akkukotelon ulkopuolella) 30 min odotus ja vasta sitten airbag ja johto irti. Ratin alapuolinen musta tarvii T8-torxin eli tosi pienen irrotukseen, ja ratti 12-koon 12-kulmaisen XZN-työkalun ja varmaan uusi pulttikin / sininen liima on tarpeen. Katkopultit päädyin poraamaan 4-6-8- ja oikea puoli lopulta 10 mm poralla auki. Kyseessä on max. 20 mm 8-milliset pultit, by the book samanlaiset katkopultit, jos auto varastetaan vastuu lienee artistin ellei niitä käytä... sininen kierreliima myös niissä paikallaan. Näitä ohjeita kyllä riittää mutta itse virtalukkorunko osoittautui haasteelliseksi, muttei mahdottomaksi. Ainahan voi uuden hankkia, mutta lukkopesä menee siis vain ON-asennossa paikalleen, avain 90 astetta käännettynä. Sellaista kivaa. Kuvassa ratin takana vielä lukkorunko paikallaan ja avain istui myös lukossa paikallaan. Onni onnettomuudessa se, ettei ollut jäänyt siihen auton käydessä...
ja että auto nyt toimii, rattia pyöritetty laidasta laitaan, vikavalo poistunut.

Homma hyvä, siis virtalukko rempattu 11 € plus uudet pultit eikä olisi sitäkään maksanut jos olisi ollut ne pari jämäkkää pientä lattaruuvaria ja parempi tuuri. Mutta ei uudesta virtalukon pohjasta varmaan haittaakaan ole, ja ilman sitä olisi jäänyt ajot huoltopaikkaan ajamatta. Kannattaisi varmaan olla pitkällä matkalla 1 kpl niitä ja vara-avain autoilijalla mukana, ihan varuiksi?



9
Ostetaan / Vs: Hääauto Pirkanmaalla
« : 20.10.19 - klo:16:13 »
Hääautojahan löytyy omilta sivuiltaankin, on muuten ollut joskus www.juhlakyyti.fi tai jotain? https://www.haat.fi/palvelut/Haakuljetukset

10
Yleinen VAG-keskustelu / Vs: Hankintoja skoda-parts.com?
« : 18.10.19 - klo:15:06 »
Ihan semmoinen ajatus, että ei ne n. 4 € nostimet jotka on tehty Kiinassa näytä ainakaan kuvassa lainkaan
huonoilta: karkaistu musta pinta kuten INA:n nostimessa. Voipi olla tehty heidän tehtaassa. Joten hyvä vaihtoehto mahdollisesti, jos muutenkin ostaa jotain tuolta. Nokkahihnat vaikka eBay:n PrimaKFZ:sta, ei paha. Jos siis auto on jo ikämiesluokassa: miksi laittaa puoli miljoonaa varmasti kestäviä osia, jos auto ympäriltä lahoaa parissa vuodessa, mutta nokka-korjaus on silti tehtävä? Marginaalinen työ, jos hihnanvaihto käsillä.

11
Yleinen VAG-keskustelu / Vs: Hankintoja skoda-parts.com?
« : 15.10.19 - klo:22:04 »
No okei, 4 euron nostimet on kiinalaisia, INA:n yli 9 €... heh heh ja postikulut päälle. Takavuosina noiden webastoja oli joku katsellut Vagarenassa, huomasin. Jos pitää halpaa riskillä ostaa niin sitten vaikka Enkuista: https://www.ebay.co.uk/itm/HYDRAULIC-LIFTERS-TAPPETS-VW-AUDI-SEAT-SKODA-FORD-1-9-TDi-PD-x8-038109309A-B-C/201820225162?hash=item2efd6c3e8a:g:e8oAAOSwpdpVWMvC

12
Yleinen VAG-keskustelu / Hankintoja skoda-parts.com?
« : 15.10.19 - klo:21:13 »
Katselin alkuperäisosien hintoja skoda-partsissa. Ei ole hinnalla pilattu, tosin pitää olla tarkkana. Esim. nokka-akselin laakeri maksaa 1 kpl yli 9 € mutta Borsehungin sarjan saa 14 eurolla ja siinä on 10 kpl (!)https://www.skoda-parts.com/spare-part/038103673bglbsad-set-of-camshaft-bearing-pans-tdi-borsehung-33923.html. Venttiilinnostimetkin luokkaa muutama euro /kpl ja puhutaan saksalaisista - kiinalaisiakin on muttei kannata ostaa. Jarrusatulat melkein atp:n hinnoissa, Ocu II eli Golf 5 alle 40 €/etusatula (Kiina). Jotain pikkutavaraa (jarrulevyn lukkoruuvi alle 0,30 €) voi tulla hankittua ainoastaan tuolta - samalla kuin muuta. Mutta rahti Suomeen on 33,88 € ja se tekee pikkuhankinnoista hintavia. Itsellä on tietty aikomus tehdä ostoksia, jos jollakulla toisellakin (pk-seutu) niin voisi tilata yhdessä. Haku alkuperäisellä osanumerolla onnistuu. Onko kokemuksia tästä lafkasta? Vastaa tähän tai yv

13
Hei, onko tästä aiheesta keskusteltu? Pumppusuutinkoneissa nokka-akseli painuu alaspäin, tukkien vanhemmiten öljyn kiertoa. Laakerien uusiminen (varsinkin alapuolisten liukulaakeripuolikkaiden) nokka-akselille auttaa, kun samalla laitetaan uusi nokka-akseli stefan (ja tandempumpun tiivarin) kanssa ja uudet hydraulinostimet. Muuten pahenee Franco6:n mukaan ongelma, että välys pienentyy kun akseli painuu venttiilinostimia kohti, ja jatkuva kontakti kiehuttaa öljyä nostimissa, ja lopulta nostinten materiaali antaa periksi kokonaan. Tästä on "hammaslääkärikuvia" lopussa mainitussa linkissä, jonka 2-sivulle pääsee vain rekisteröitymällä. Franco6:n modauksen idean näkee noista ekan linkin kuvista, mutta en täysin ymmärtänyt kuinka öljy saadaan porattua kanavalla yläosaan nro 1 sylinterin nokka-akselin laakerikoppaa.
Oleellista on siis voitelu yläkautta eikä alakautta, koska keinuvipusysteemi painaa akselia alaspäin ja tukkii öljynkiertoa vanhemmiten pahastikin. Jossei halua porata, on Germancascade-sivustolla myytävänä modatut liukulaakerit, mutta hinta on suolainen 248 dollaria.
Franco6-linkki (forums.tdiclub.com): https://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=253137 ja ongelman jälkiä esittelevä myturbodiesel.com:
https://www.myturbodiesel.com/wiki/camshaft-lobe-wear-inspection-and-replacement-on-tdi-pd-engine/
Tähän liittyen kysyinkin jos joku tekee tdi:hin juuri ikään kansiremonttia, niin 5 kpl ylempiä liukulaakereita kiinnostaisi. Meinaan laittaa hyväkuntoisen orggis-nokka-akselin, mahd.hyvät (INA, Kolbenschmidt - kumpi parempi?) nostimet tai mustat vähänajetut nostimet ja laakerit uusiksi, poraamalla #2-#5-laakerikopat ja tekemällä porauksen #1 yläkoppaan ja duunaamalla uran #1 alempaan laakeripintaan sisäpuolelle keskelle (veisi öljyä ylös), en tiedä uskallanko porata koneessa olevaan kanteen yhtään reikää vaikka helpolta näyttikin... tähän kommenttia muiltakin kuin DIY-väeltä?

14
Hei! Olisin kiinnostunut hankkimaan tai vastaanottamaan kansiremontin tekijältä PD-koneen (1.9 AVQ mutta kaikki 2.0:kin
lienee samoja, tämä siis 8-venttiilinen) nokan liukulaakerit, tai ainakin ne ylemmät joissa "Franko6" mukaan kulumaa ei sitten paljon olekaan. Omassa on alapuoliset laakerit varmaan huonossa kunnossa. Ihmeitä en maksa mutta postikulut ja kahvipaketin ainakin(: Laita yv jos on kansiremppa pumppusuutinkoneelle juuri tehty. Nokka-akseli on tiedossa. Myös hyvännäköiset venttiilinnostimet voisi kiinnostaa, siis sellaiset missä ei ole kirjavia päästövärejä(:

15
Myydään / Caddy (Maxi?)etujousi or-val-vihr-vihr 15 €
« : 16.09.19 - klo:08:20 »
Myynnissä Caddy III tdi (2007 luokkaa) sopiva jousi eteen, väripilkut nuo oranssi-valkoinen-vihreä-vihreä.
Toistaiseksi tolpassa kii. Keksi hinta - paksuus on kai 13,5 mm plus maali. Ei ruostetta, n. 170 000 ajettu. Toisen katkenneen tilalle parhaiten omalla vastuulla. 15 € siis ei paha, iskarin (Sachs advantage hieno) kaa enemmän. nouto Espoo yv

16
Touran (03-15) / Vs: Touranin ilmastointi ei toimi
« : 25.07.19 - klo:09:27 »
Painekytkimen vaihto on erittäin helppo operaatio. Kokemuksesta vinkkinä: nosturilla ensin irrotat mahdollisimman lyhyellä 17 mm kiintoavaimen avopäällä painekytkimen (lauhduttimen siis jäähdyttimen oikeassa alanurkassa sojottaa ylöspäin), ja sitten vasta vedät sen ylös ja taiteilet jumiutuneen liittimen auki. Jos osaat, avaa liitin ensin. Uusia saa tiskin lisäksi vaikka Nimarkista.
Ongelma voi olla toki vaikka lauhduttimen hajoaminen syöpymällä koska silloin aineet katoaa. Ilmastointihuolto kertoo, onko niitä. Käy samassa missä täytettiin?
Ensimmäinen asia vian etsinnässä on kuitenkin VCDS:llä tms. katsoa tiedot ilmastoinnista. Itse tein paljon kaikkea mutta loppupeleissä on kyse johdon katkeilemisesta joka ei ole edes jatkuvaa. Kenties kompuran liittimen sisällä hapertumista.

Ei voi ottaa kantaa testaamatta, ja anturin antama lukema voi olla väärä jos anturi on rikki. Vaihda se siis ensin, se on helpoin ja halvin osa ilmastointia.

Ilmastoinnin aineita ei katoa, koska kytkimen alla on auton rengasventtiilin kaltainen venttiili joka tosin sihahtaa kivasti jos aineet on tallella. Siinähän sen kuulee onko 0 bar oikeasti, jos osaa kuultua ymmärtää? Hommaa myös tiskiltä oikeankokoinen o-rengas tiivistämään tuo painekytkin ja varaudu siihen, että kierre voi kärsiä kun se "pamahtaa" ulos. Suuri kärsivällisyys ja oikea työote saa kytkimen paikalleen. Toinen juttu sitten, oliko vika siinä, josset käynyt tutkimassa asiaa VCDS:ltä...

Paineentasausventtiili Touranissa on pita-paikassa (pain in the a**) enkä kehota suorilta vaihtamaan. Merkkihuolto ja Bosch vaihtavat aina, ja jos on mennyt kompura tilttiin se on vaihdettava ja systeemi huuhdeltava.

17
En suosittele nykyautoihin mitään aftermarket kennoja. Vakiokennot luovuttavat tehokkaasti lämpöä lähestulkoon kaikissa uudehkoissa autoissa
No, yli 400 tkm ajettu 16 v sitten valmistettu auto on enemmän ELV (end of life vehicle) kuin uudehko. Nissens luovuttaa nyt vuorostaan lämpöä niin, ettei palella tarvitse. Koeajolenkillä ruuvailin sitä simppeliä lämpöautomaattisäädintä (ei Climatronic) ja lopputulemaksi sain vikakoodin P2185, testerillä nollaamisella poistui. Voipi olla menossa anturikin, tai sitten vain ajautui eri puolille moottoria vääränlämpöiset vedet kun lämppärillä leikki, järjestelmähän on tunnetusti herkkä kun on useita antureita kertomassa milloin on oikeanlämpöistä vettä missäkin...
How VW parts fail kertoo myös kennoista, kertoo se tosin antureistakin, tämä Humble Mechanic on kyllä aika ärsyttävä: https://youtu.be/ELprS6sj0mU

18
Niinpä. On tuota pahvia tullut harrastettua. Tumpelointi kennon kanssa ei ole hyöty-haitta-suhteessa ihan fiksua. Kennon huuhtelu onnistuu (eikö vain) VAG-autoissa rintapellin vähän yli 20 mm putkista letkuilla ja järkevällä (ei isolla) paineella, laittaa vaikka viemäriraetta sekaan aluksi. Ei se voi pahentaa mitään? On toki muitakin aineita, etikkaa, syylärin huuhteluaineita. Jos on isokoppainen auto ja oikeesti kaipaa lisää lämmitystehoa, niin sitten kuitenkin paikallaan on aftermarket-kenno varsinkin jos (!) osaa itse vaihtaa. Onhan se jo tehty isommaksi sisältä alun alkaen! Kokemus itsellä on Volvo-merkkisestä autosta, jossa kenno oli oikeasti rikki, glykolisumua tuulilasissa ja makeaa höyryä hytissä. No, jahka jonkun Octaviassa on 600 000 km niin eiköhän vuotamattomankin kennon päivät ole luetut.

19
Okei, jäädään kuulolle odottamaan kokemuksia muiden VAG-kuskien lämppärihistoriasta. Joku on varmaan saanut vaihdettua suorilta kaiken ihan ok. Tai sitten juuri kukaan ei ole vaihtanut noita, koska ne eivät vuoda, ja pieni jäätyminen talvella on otettu ominaisuutena eikä vikana. Nähtävästi Passatin muoviputkiversiot ovat kovimpia hajoamaan, ja kojelautoja on sitten availtu.

Itse tosiaan irrotin kojelaudan, ei lähtenyt ehjänä koska oli tehtaalla laitettu etukautta ennen tuulilasia (rapsakkaasti etukannattimet harmaan ylä- ja mustan väliosan etureunan välistä hajalle, mitkä korvasin liimamassalla), sieltä jäi eräs ilmanohjainkin välistä laittamatta kun ei löytänyt helposti paikkaansa eli murheeksi meni mutta ei isoksi: ehkä vähän viheltää, mutta ilman loppuosoite on sama eli ohjaamo. Lopputulema oli, ettei sen avaaminen jouduttanut enempää ilmastoinnin paineentasaimen kuin lämppärinkään asennusta, mutta tulihan nähdyksi LOL (:

20
Oot noin perillä GolfMkV-sukupolvesta niin kerro miksi merkkikorjaamo toisaalta sanoo lämmityslaitteeb sisäkennoista että "ei näitä ole paljon mennyt" mutta myös kehottaa samoilla lämpöisillä vaihtamaan kennon. Jotain häikkää niissä vanhemmiten on, vaikkeivät vuodakaan?

Tuota sisälämmitintä huudatin niin isolla ja oli viileä ilta, että näköjään käyntilämpö tuli vasta kaupunkinopeudella... pitää miettiä meneekö termari kunnolla kiinni jos lämpeneminen itsessään tökkii. Toinen juttu on, miksei koskaan hyrise syylärin puhallin, mutta osasyy on kai pitkään kuolleena ollut ilmastointi. Kohta täytän (fingers crossed) itse tuunatun ilmastoinnin ja katsoo sitten. Termarin vaihtoaika on nokkahihnan kohdalla sitten, jos on. Niinköhän "ei niitä ole mennyt mutta" pätee siihenkin.


21
Rinkuloiden kanssa on muuten niksi, jota ei Haynes kerro: kun ne ovat kohdallaan, ne voi pitkällä&kapealla pihdillä puristaa kiinni. Teräsrenkaat pysyvät paikoillaan, kunnes ruuvaa ne T15-avaimella (mieluiten räikällä) kiinni. Joka tapauksessa tarvitaan voimaa, eli vaikka avustaja painamaan kennon runkoa puolimetrisellä kakkosnelosella pelkääjän puolelle. Renkaat tulee olla kennon suuntaisesti, että kenno ja kansi mahtuvat, alunperin on alemman ruuvi alhaalla ja ylemmän ylhäällä - se kannattaa jatkossakin.

22
Tässä vielä kuva siitä, kun irrottaessa telottuja auton putkia yrittää turhaan saada uuden tiivistekauluksen (ei Nissensin o-renkaita) kanssa kiinni. Tällainen liitos ei tod. ole pitävä! Kun aikansa yritti, tajusi että pitää hakea romuttamolta "uudet" putket ja niistä pätkiä varaliitos. Näin päästiin tilanteeseen joka on useissa autoissa, ja aiemmissa ja myöhemmissä VAG-kulkineissa, eli ettei kennossa ole vain pari pientä aukkoa vaan putkilähdöt.

Käytännön havainto: kun autossa on (uuden lauhduttimen lisäksi, joka sallii ilman virtauksen väli- ja vesijäähdyttimen läpi ja tuo lisää tehoakin) uusi kenno, alkaa lämmönsaanti 70 asteen lämpötilan tienoilla ja on aivan eri luokkaa. Lisäksi auton moottorin lämpötila on ainakin isolla tiellä 86-87 astetta mittarin mukaan eikä enää koko ajan taivasta kohti sojottava 90. Läpivirtaavampi kenno tarjoaa siis jotain etua myös koneen jäähtymiseen, siltä ainakin tuntuu!



free image host

23
Kulkine siis Touran vm. 2004, valmistettu 2003, siis ehdoton beta-versio Golf 5-sukupolvesta ja myös lämppärin uudesta kiinnitystavasta, Golf 2-4 oli muoviputkella ihan putkenpäillä varustettu, helppo asentaa helppo hajoamaan koska 2 matskua. Nyt uudet ovat täyttä alumiinia Golf 5 ja Touran alkupää ainakin. Ahtailla spekseillä, joita Nissens on isontanut, menevät tukkoon vaikkeivät vuoda, joten VW/Skoda-kansa vähin erin on kuin käänteinen sammakko kiehuvassa vedessä eli tottuu yhä kylmempään kyytiin...

Tuossa kuvassa missä on lyhyt putkenpätkä on siis paksua syyläriletkua 19 mm, mutta sitä ei ole syytä käyttää. Lyhyt ja paksu letku ei taivu tavalla, jota tarvitaan, alu-putki on niin pehmeää että sitä pitää jäädä useampi cm uuden letkun alle asentaessa. Valmiiksi käännetty 19 mm letku on siksi hyvä.

Ja kuten sanottu, näitä ei tarvisi tehdä, kun tajuaisi, että lommit saa putket saa puristettua pihdeillä ja sitten vasta sitten ruuvattua (torx 15, joku ohje puhui 3 mm kuusiosta, joka se ei ole). Sekään ei tee hommaa helpoksi kun auton sisällä taistelee, viilaa on syytä käyttää vain tason epätasaisuuksien poistoon. Tosi vaikeaa, miksi lienee rakennetta muutettu takaisin järkevämpään suuntaan...

Tässä kohtaa ihmettelen monien muiden kanssa ehkä sitä, ettei "mätänet" myy kyseistä kennoa - ehkä asiakasvalitukset ovat säikäyttäneet? Homma menee todellakin omalla vastuulla ja jos ongelma tulee pitää osata sahata, viilata ja olla pellepeloton.

Tässä esimerkki monista YouTuben heater core replace -ohjeista (Michael Yu, muistuttaa siitä keltaisesta varresta) https://www.youtube.com/watch?v=QUPm1O-Jfvk Myös Haynes kertoo, että kennon saa kyljestä irrotettua ilman kojelaudan avaamista, jota siis ei voi avata koska Haynes ei kerro missä ovat konetilan pultinpäät. Tein kaikki Haynesin ohjeen mukaan ja silti musta kotelo jäi lillumaan keskelle kojelautaa. Älä siis avaa tai avauta kojelautaa, muutenkin homman voi hoitaa!

24
(editoin alkuperäistä)

25
Disclaimer: nämä ohjeet kertovat lähinnä, mikä voi mennä vikaan. Ehkä näiden avulla väistät itse pahimmat ongelmat ja näistä on siis enemmän haittaa kuin hyötyä!

Lämppärin vaihto tuli ajankohtaiseksi, kun vaihdoin ilmastoinnin kompressorin ja lauhduttimen (ml. kuivain). Vaihdoin myös painekytkimen (lauhduttimen liitäntä alhaalla, 17 mm kiintiksellä lähtee, o-rengas syytä vaihtaa) ja paineensäätimen mistä aiheutui iso ongelma sijainnin takia ja koska ei meinannut lähteä alaputki menemään paikalleen.

Koska irrotin isolla väkivallalla lämppärin putket, ei onnistunut kiinnittää vesiputkia uuteen kennoon. Varoitus: löysää 6 mm kannalla olevaa n. 2-senttistä ruuvia konetilasta jäähdytysletku-liitäntöjen välistä kuten Haynes/Alfamer käskee. Muuten tulee vielä vaikeammaksi irrottaa putkia, se on joka tapauksessa tajuttoman vaikeaa koska kyseessä on kumikaulus eikä vain o-rengas - se on pitkältä matkalta juuttunut. CRC/WD40 tarpeen, ja kärsivällinen hetkuttaminen. Lopuksi tarvitsin tylsähköä lattaruuvaria, varovasti ja vähän.

Yritin liittää multitoolilla (Fein 350 W, puuterä, mutta vähempikin teho riittää ja pelkkä sahanteräkin (?) kun varjelee ympäristöä pellinkappaleella) irrotettua putkistoa putkenpätkiin lyhyellä Noran massiivisen vahvalla syyläriletkun 5 cm pätkällä. Ei toiminut, tarvitaan elastisempaa kappaletta. Valmiiksi taivutettu syyläriletku auto-spekseillä on hyvä, ehkä jostain autonromusta löytyy myös ilmaiseksi.

Lopulta sain laittaa lämppärin paikalleen käyttämällä 2x mutkan sisältävää 19 mm ohuehkoa jäähdytinletkua (mallia Motonet, pituus n. 30 cm, hinta 15,90 €). Koska letkut vaativat tilaa, oli sahattava mustan muovikannen "korvake" putkien kohdasta pois. Ehkä olisi pitänyt sahata myös 1,5 cm luokkaa ylhäältä muutenkin, jossei tuo keltavihreä muovivarsi mahdu liikkumaan? Michael Yu ym. antavat ohjeet YouTubessa, että pihdillä on napsaistava väliaikaisesti irti vivun päässä oleva lukitus ja palautettava työn jälkeen. Itse koin, että Touranissa kenno mahtui alitse ilman irroitusta. Ehkä näin ei silti käy. Kennokotelon ala- ja etuosan huulta on syytä viilata millin verran ja helpottaa näin asennusta. Kennon tiellä on ainakin kaasupolkimen tuessa oleva musta mötikkä, siitä johto irti ja käännös vastapäivään irrottaa sen.

Osanumerot ja tiedot ym.: rintapellin kiinnikken sisään menee 2 kpl alle € hintaisia o-renkaita, koko n. 21,8 mm (sisämitta) x 3,5 mm (paksuus), kiinnikkeet lähtevät iloisesti auton uumeniin kun irrotat huolimattomasti kuin minä. Lattaruuvarin 90 asteen käännös riittänee, että loksahtavat ulos. Hätätapauksessa teko 1,6 mm teräslangasta. Romikselta saa, VW myy vain koko käännöstä 20 €. Ole siis tarkkana kun avaat rintapellin kiinitykset. Kenno on nähtävästi korvautunut järkevämmällä putkikiinnityksellä olevalla, tässä esim. 60 € Nimarkissa: https://www.nimark.fi/buy/nrf_54205_1323/ lienee helpompi kiinnittää, OE-nro 3C0819031 tai 3C0819031A. Ohje ja kokemukset koskevat tätä 1K0819031 (tai 1K0819031*, * on joku kirjain) -numeroista, hinnat alkaen 27,40. Toivottavasti tiivarit tulee mukana, tiivistesarja uusin lommein maksaa 14 € marmoritiskillä https://www.nimark.fi/cars/vw/vw_passat_variant_365_2.0_tdi_2.0_tdi_sisatila_lammonvaihdin-9004-358-100347/ Jottei vain Nimarkia mainostaisi, todettakoon että itse ostin maakunnassa Fixuksen Nissens-kennon, lähtö vähän yli 80 €, se on hyvä, mukana siis O-renkaat joille en keksinyt käyttöä...











Nissens-tarvike (vasen) on isommilla putkilla, niiden ulkopaksuus on 2,6 ja vanhan 2,4 mm luokkaa. Virtaavuus on parempi! Kuvista voi nähdä, että "lommien" asentamisessa on täysi työ, vaikka ne ovat sylissä! Paljon voimaa tarvitaan että Nissensin tiivisteet menevät paikalleen. O-renkaat 19-milliin tulivat mukaan mutta en tajua mihin ne mahtuisivat, kumikauluksia käytin ja syylärinesteellä voitelin ohjeen (Haynes Touran Diesel) mukaan. Ohjekirja muuten ei sano, että lämppärikotelo ei sen ohjeilla irtoa vaan on myös rintapellin tulisuojien takana pultattu... hajottamon mies sanoi käyttäneensä lämppärin vaihtoon 11 h kun irrotti kojelaudan. Putkenpätkät jäivät aluksi liian pitkiksi n. 9 cm, 6 cm riittää (suoraa osuutta riittävästi), autoon syytä jättää näkyväksi lähes kaikki suora osuus kotelon vierestä sillä muuten ei saa klemmaria kuin kiinnikkeen taakse joka tässä jäi irti... retkipatjan 8 mm solumuovia harmaata sen taakse suojaksi, samoin kotelon eteen ettei lämppärin kotelon raosta tule turhan paljon vinkunaa...

Sivuja: [1]




Autodoc.FI
www.Euvaraosat.fi
Custom-Garage.fi
Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy