VAGarena.fi

Ja kyllä se tekee regeneroinnin silloinkin kun jarrua painaa. Toki liikkeellelähdön jälkeen alussa vähä käyttää levyjarrujakin, mutta muutenhan se suosii regenerointia. En ole itsekään B asentoa kaivannut.

Lainaus käyttäjältä: Topjanne - 05.02.26 - klo:14:48Entä lataako esilämmityksen aikana?

Samallai niinkuin muutenkin kun ei ole suorassa ajossa. Eli jos BMS:n mukaan akku on tyhjä, niin sinne pusketaan 15V jännitteellä. Mutta heti kun näyttää että akku on "täysi", niin jännite tippuu sinne 13V pintaan ja akku ei enää purkaannu, mutta eipä juuri lataannukaan.

Lainaus käyttäjältä: Topjanne - 05.02.26 - klo:08:40Lainaus sovelluksen näkymästä, kun yrittää esilämmittää autoa:

"Käyttö sovelluksen kautta ei ole juuri nyt mahdollista. 12 voltin akussa on liian vähän energiaa. Auton seuraavalla käyttökerralla sitä ladataan automaattisesti."

Internetyhteys on myös katkennut.

Auto on ollut pihalla yli vuorokauden käyttämättä, mutta ladattu pienellä teholla kuusi tuntia viime yönä.

Tarkoittaako tämä, että 12 voltin akkua ei ladatakaan samalla kun ajoakkua ladataan vai onko 2kW teho liian heikko?

Auto on reilun vuoden vanha ja menee huoltoon huomenna.

Korkeajänniteakun latauksen aikana pidetään aina DC-DC muunninta päällä, sillä akunvalvonta ja kiertovesipumput tarvitsevat myös sähköä 12V järjestelmästä. Jos DC-DC muunnin ei olisi päällä, niin 12V akku olisi takuuvarmasti tyhjänä latauksen jälkeen. Tässä ei tietysti olisi mitään järkeä.

Mutta eri asia on että miten paljon se DC-DC muunnin laittaa hönkää 12V puolelle. Mitä itsellä tuli seurailtua joskus tätä, niin "tyhjään" 12V akkuun se latasi heti 15V jännitteellä ja sitten kun BMS oli sitä mieltä että 12V akku on jo "täynnä", 12V puolen jännite laski 13.5V volttiin. Eli riitti nippanappa siihen että vähän vielä voi mennä akkuun virtaa, mutta ei juuri pidä sitä latauksessa.

Luulen että sinulla on kyse juuri tästä. 12V akku on jo porsinut ja nyt BMS ei enää edes yritä ladata sitä kun päättelee ettei siitä ole mitään hyötyä. Todellisuudessa sinne voisi vielä jonkin verran virtaa mennä ja tällä olisi talviolosuhteissa todellista merkitystä. Jos vaihdat uuden 12V akun, niin sen virranottokyky on varmasti niin paljon parempi että ongelmia ei enää ilmene.

Ja suurin syy sille miksi se 12V akku porsii, on ensinnäkin se että autossa on liikaa kuormaa 12V puolella auton ollessa sammuksissa. Ja toisekseen se, että kun akkua on kertaalleen tyhjennetty, niin se vaatisi kylmällä kelillä aika pitkiä latausaikoja täydellä 15V jännitteellä että sinne menisi niin paljon ampeeritunteja sisään että akku olisi oikeasti täynnä.

Onhan tässä se "akun käytön optimointi" asetus mikä olikaan, jolla auton pitäisi automaattisesti ladata 12V puolta jos se näyttää että se alkaa tyhjentymään. Mutta eipä tuo tunnu oikein mitään tekevän. En tiedä mitä ehtoja sille on että se oikeasti alkaisi lataamaan omia aikojaan.

ID.4:ssahan on tosiaan 11kW AC laturi, eli enempää ei läpi saa. Siitäkin menee tosiaan oma siivu akun lämmitykseen. Lämmitysvastuksen teho on 6kW, eli jos akku on tönkköjäässä niin puolet menee lämmitykseen ja toinen puoli jää vielä lataukseen. Ihan normaalia että ensimmäinen puoliskotunti menee lämmitellessä ja sitten vasta alkaa tulla täydet tehot läpi. Lämpimällä akulla riittää lyhyempi aika lämmityksissä.

Toki on mahdollista että latausasemallakin on kuormanhallintaa joka rajoittaa auton saamaa tehoa, mutta nämä nyt ei kovin tavallisia taida olla 11kW kuormalla.

Itselläni on normaalisti ollut auto puolilämpimässä tallissa, normaalisti ei mitään 12V akun ongelmia ikinä. No, nyt sitten on pitäny saada vaimon polttista sinne suojaan pakkasia ja ID.4 on istunut katoksessa pakkasessa. Nyt oli viikonlopun yli reipas -20 koko ajan ja perjantaina viimeksi oli lyhyt ajo ja käytiin lataamassa akkua samalla.

Nyt maanantaina aamulla lähdin ajoon sen kummemmin ilman mitään esilämmityksiä ja ruutuun pamahti heti "12V järjestelmä rajoittunut, aja varovast" teksti. Ajoin töihin 30min, pistin siellä laturiin, 11kw laturilla veti sen 2.5h ennen kuin tuli täyteen. Sitten puolenpäivän jälkeen ajoin kotiin, edelleen herjas 12V akkua koko matkan. Ajoin sitte talliin jossa oli -5 pakkasta. Laskin lasit alas ja jätin seisontailmastoinnin päälle ja 1.5h komentelin lämmitystä päälle ja tallin lämpötila nousi jo nollaan. Sitten pitikin käydä pikkulenkki nuorisoa kuskaamassa. Ja kas, 12V herja oli lähtenyt pois

Eli, pakkanen heikentää 12V akkua, mikä ei mikään ihme ole. Varaustilaa ei tahdo saada takaisin ennen kuin akun saa lämpimäksi. Lämmettyään 12V akku latautuu ihan hyvin myös silloin kun auto on seisontailmastoinnissa, mikä on ihan luonnollista kun puhaltimet ja keulan flekti vie kuitenkin ihan reilusti virtaa, eli DC-DC muunnin on pakko olla päällä ja siinä samalla toki myös 12V akku latautuu.

Muutenkin, 12V akku latautuu kyllä aina vain kun korkeajännitejärjestelmä on aktiivinen. Mutta 12V puolen BMS pitää huolen että paikallaan seistessä mitään loppuun vedettyä ylilatausta ei kyllä tapahdu. Ajaessa jännite näkyy olevan sen 15V koko ajon ajan. Tyhjä akku toki latautuu ihan kohtuudella. Pakkasella sitten eri juttu ja ongelmat ei välttämäti poistu jos akkuun ei saa lämmintä. Ulkopuoliset lämmittimet auttaa varmasti tosi paljon, lämpimään halliin ajaminen edes välillä auttaa myös. Myös pakasta vedetty uus akku auttaa toki, mutta vanhan saa varmasti kestämään pidempään kun sitä ei kylmässä päästä menemään jatkuvasti liian tyhjäksi.

Talvellahan tuo on helppoa kun rekuperaatio jää pois aina kun vähänkin liukkaammalla kohden painaa jarrua. Ei se toki niitä jarrujakaan hirveästi putsaa jos ei kuormaa saa liukkaalla, mutta toki jos tarpeeksi pitkän jarrutuksen tekee niin auttaahan se. Kesällä tarvii olla sitten tarpeeksi tiukka jarrutus että jää rekuperaatio pois. Muutenhan se tekee levyjarrutuksia vain pari kertaa joka ajon aikana, mikä on sekin tyhjää parempi. Jos ACC päällä ajaa aina niin silloinhan se välttelee oikeita jarruja viimeiseen asti.

Lainaus käyttäjältä: Daatta - 16.01.26 - klo:14:24Latausprosenttia saadetaan Apilla Latauspaikan (koti tms.) asetuksista.

Lähtöajat - Lataus (koti) - asetukset (ratas) - Lataa arvoon 100%

Aivan, nythän minä tuon vasta hoksasin. Kiitos selityksestä. Eli jos normaalisti menee asetuksiin, niin sieltä asetetaan vaan "yleiset" latausasetukset. Jos ollaan kotona, niin pitää muuttaa kotipaikan latausasetuksia, koska yleiset asetukset ei silloin vaikuta. Ja kotipaikan latausasetukset löytyy tosiaan niinkin loogisesta paikasta kun lähtöajasta, sieltä valitaan kotipaikka, sitten hammasratasta oikeasta yläkulmasta niin löytyy latausrajat. Kylläpä olikin näppärä. Tai sitten ei.

Autosta se tosiaan tottelee ihan vain sitä että menee latausvalikkoon ja laittaa sieltä eri prosentit niin se lataa sitten sillä. Olishan tuo saanu toimia samalla tavalla myös aplarista.

Ja Android on minullakin puhelimessa.

Itse asiassa olen vähän samaa ihmetellyt itsekin, mutta olen laittanut tämän sen piikkiin että tässä nyt on kainelaisia bugeja tuon appin etäkäytön kanssa. Autostahan se toimii luotettavasti joka kerta. Ennenhän tämä on toiminut... Itsellä -23 vuoden ID.4 3.8 softalla.

Lainaus käyttäjältä: Daatta - 12.01.26 - klo:15:18En lähtisi tuon melko oudon keissin perusteella mitään yleistyksiä tekemään. DC-DC muunnin on tosiaan käytössä auton ollessa käynnissä, en tunne tekniikkaa niin hyvin että osaisin tarkkaan sanoa mistä jarru- ja ohjaustehostin saavat käyttövoimansa. Mutta 12V akun varassa ne eivät suoraan voi olla.

En tiedä paljonko DC-DC muunnin kykenee antamaan virtaa ulos, mutta jokin raja sillä on. Samoiten en tiedä paljonko ABS+ajonvakautusjärjestelmä kiskoo piikkivirtaa pahimmillaan, mutta uskoisin sen olevan suhteellisen suuri kuitenkin. Tuskin satoja ampeereita, mutta useita kymmeniä helposti. Ja näitähän taitaa olla useita eri järjestelmiä jotka toimivat jokseenkin toisistaan riippumatta?

Nyt jos kuvitellaan tilanne että autossa on kaikki sähkölämmittimet päällä, eli DC-DC muuntimen pohjakuorma on jo suuri, ja auto joutuu tilanteeseen jossa tarvitaan useiden ajonhallintalaitteiden piikkivirtaa yhtäaikaa. Tällöin kokonaisvirrantarve voi olla hyvinkin suuri. Toki DC-DC muunnin voitaisiin mitoittaa teoreettista maksimikuormaa vastaavaksi, mutta silloin normitilanteeseen verrattava ylikuormitus olisi jo merkittävä. Huomattavasti halvemmalla samaan lopputulokseen päästään sillä että autoon laitetaan halpa lyijyakku josta piikkivirtaa saa hyvinkin runsaasti turvaamaan DC-DC muuntimen puutteen. Ja sellainen akkuhan siellä on nyt. Sen lisäksi tunnettu fakta on että auto alkaa valittamaan aina jos autolla ajetaan ja akku ei kykene antamaan riittävästi virtaa.

Kertokaa toki jos jollain on faktaa antaa mihin se DC-DC muunnin pystyy ja paljonko sinne voi piikkivirtaa enimmillään mennä.

Lainaus käyttäjältä: Daatta - 12.01.26 - klo:15:18Ja kuten ketjussa tuotiin useaan otteeseen ilmi, ID.4 tai MEB ylipäätään ei ole drive-by-wire. Jarru ja ohjaus ovat fyysisesti yhteydessä pääsylinteriin ja ohjausvaihteeseen. Vaikka sähköt häviäisi vauhdissa on auto edelleen hallittavissa. Toki käyttö on raskaampaa ja voimaa tarvitaan enemmän kuin normaalisti.

Totta. Ja ilmoitushan onkin "aja varovasti", eikä "ajaminen vaarallista".

Lainaus käyttäjältä: Daatta - 12.01.26 - klo:15:18Siinä mielessä 12V akusta kannattaa pitää huoli, että se voi yllättäen tyhjentyessään estää auton käynnistymisen. Huoli on suurempi hybridien kanssa, missä 12V akkua käytetään esim. vaihdelaatikon operoimiseen.

Joo, kyllähän se koko auto kuolee aika pian jos 12V järjestelmä kuolee. Ei siitä mihinkään pääse. Toivotaan että Donut Lab pelastaa tässäkin ja saadaan korvattua 12V järjestelmän akut donitseilla.

Lainaus käyttäjältä: Zigu - 12.01.26 - klo:17:43Takuussa varmasti vaihdetaan aina uusi kenno, jos akkutakuu tapaus kyseessä. Tämä aiheuttaa sen, että kuluneet kennot kuluttavat uutta kennoa normaalia nopeammin. Sitä en osaa sanoa, voiko yhden tai useamman uuden kennon asennus laukaista ns. ketjureaktion, jossa auto tulkitsee kenno jännitteiden poikkeavuuksia herkemmin...
Viisaammat voivat ottaa kantaa tähän.

Kyseessähän on siis siitä että uuden kennon kapasiteetti on suurempi kuin kuluneiden kennojen. Eli, kun lataat akkua, vanhoissa kennoissa nousee jännite nopeammin kuin uusissa. Vastaavasti kun akkua puretaan, niin vanhoissa kennoissa jännite laskee nopeammin kuin uusissa. Jännitealue sinällään on vanhoissa ja uusissa kennoissa sama, vanhojen kennojen heikompo kapasiteetti vain estää uudempien kennojen täysimääräisen hyödyntämisen.

Jos vanhaan akkuun vaihdetaan osa kennoista uusiksi, niin jännite-ero huonoimman ja parhaimman kennon välillä voi tulla jopa suuremmaksi kuin mitä se oli ennen korjausta. Tällaisessa tilanteessa yksittäisten kennojen vaihtaminen ei tietystikään ole mitenkään järkevää. Mutta niinkuin niistä Kokkolan Autohuollon videoistakin näkee, niin aika monesti akkuun on tehty monta remppaa ja aina vaihdettu osa moduuleista, koska sieltä on löytyny yksi tai useampi muita selvästi heikompia kennoja. Sitä mukaa kun uutta on laitettu sisään, niin ajan myötä aina vain suurempi osa alkuperäisistä kennoista heikkenee hylkäyskynnyksen alle.

Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 09.01.26 - klo:15:17Eli 100% varmana tietona voin todeta että minun autossa toi ilmotus korreloi 12v akun heikkoa kuntoa.

Kiitos, hyvä pointti. Eli tähän johtopäätökseen tarvitaan lisäys. Eli jos 12V akku on kunnossa, niin tuo "12V järjestelmä on rajoittunut" herja ei tarkoita että akku olisi mätä tai tyhjä, vaan pelkästään kylmä. Mutta jos akku oikeasti on joko mätä tai tyhjä, niin myös sekin voi saada aikaan tuon ilmoituksen että "12V järjestelmä on rajoittunut", koska ei se silloinkaan voi käyttää akkua kunnolla näiden runsaasti piikkivirtaa tarvitsevien järjestelmien luotettavaan toimintaan.

Itselläni 12V akku ei ole koskaan päässyt tyhjäksi kun säilytän sitä lämpimässä tallissa kotona, niin en ole päässyt seuraamaan miten se toimii tyhjällä tai huonolla akulla.

Aina oppii uutta.

Lainaus käyttäjältä: minom - 08.01.26 - klo:20:562023 vuosimallin vekotin täällä ja "12 V:n virtalähde on tällä hetkellä rajoittunut. Aja varovasti." herjaa pukkaa. Ajattelin olla välittämättä asiasta kunnes jättää tielle tai ilmoitus poistuu. Ilmoitus näyttäisi tulevan ~20 pakkasasteen kohdilla ja häviää kun menee 15-18 pakkasen nurkille tai siitä lähemmäksi nollaa.

Tuo "12V järjestelmä on rajoittunut" herja ei minusta viittaa akun kunton millään tavalla. Meillä se tuli tässä pari vuotta sitten siten, että lähdettiin Lapin reissulle lämpimästä tallista ja ajettiin -30 pakkasessa pohjoiseen, Kemin yläpuolella tuli sitten kyseinen herja eikä lähteny pois ennen kuin pakkaset lauhtu alle -20. Ihan varmasti ei akku ollut tyhjä, kun auto oli lämpimästä lähdön jälkeen koko ajan ollut joko latauksessa tai ajossa. Luulen että tuo haluaa ennemminkin sanoa sitä, että se käyttää 12V järjestelmää esimerkiksi ajonvakautukseen ja ABSille. Ja jos akku on riittävän kylmä niin se ei ehkä kykene antamaan riittävän äkäsiä virtapiikkejä ajonvakautuksen tarpeisiin, joka voi sitten vaikuttaa kyseisten järjestelmien toimintaan.

Omaa vahvaa mutua, mutta muutakaan järkevää selitystä en ole keksinyt.

Minusta tuntuu että se vähä vaihtelee miten vanhoja sulkia kaupasta milloinkin saa. Jos on ihan vasta tehtaalla paistettua kumia niin silloin kestää hyvänä pitkään. Mutta huonolla tuurilla liikkeeseen on hommattu iso varastollinen sulkia kerralla ja ne on hyllyssä seisseet jo vuosia. Silloin niissä voi olla valmiiksi jo niin kovaa kumia sulat että ne alkaa päristelemään jo vähälläkin käytöllä. En ole niinkään huomannut eri merkeillä eroja. Halvin Bilteman oma merkki oli ainakin joskus ihan hyvä, siellä tuntui olevan riittävän nopea kierto ettei vanhaa kamaa hyllyihin kertyny ja sulat toimi aina hyvin pakasta vedettynä.

Näyttäs että päivitys meni läpi ja mitä ränkläsin ovenkahvoja niin en saanu enää jumimaan niitä kiinni. Ennen tosiaan jos sisältä liian nopeasti kisko ovea auki, niin ei auennut. Sievästi aukaisemalla toimi aina. Nyt kun riuhtasi kovasti niin meni taas siihen tilaan ettei auennut, mutta kun kahvasta päästi irti niin sitten aukesi. Jonku softakorjauksen ne tosiaan on tehny sinne.

Noniin, käytin autoa pesulla tänään ja siinä kun tulin ulos pyyhkeellä viimeistelemään niin siellähän se päivitys oli taas heippavalikossa tarjolla. Kotiin kun pääsin niin eipä ollut enää. Otin nyt sitten asioikseni ja kävin tanssimassa sadetanssit ja sinne se tuli taas heippavalikkoon tarjolle. Nyt kun sain sen sieltä näkyviin, niin luin kuvauksen että mitä päivitys koskee, niin siellä oli monenlaista juttua listattuna. Isoimpina varmaan oven lukituksiin, lapsilukon toimintaan ja AC lataukseen liittyvät parannukset. Ja asennusaikaa yksi tunti. Ja erikseen oli maininta että ID.software versio ei muutu päivityksen myötä. Oletettavasti se käy jotain ohjainlaitteita päivittelemässä ja siksi asennus kestää niin pitkään. Ne ohjekirjapäivityksethän on saanu asennettua liikennevaloissa odotellessa kesken ajon.

Riskillä jätin auton päivittymään katokseen enkä keskelle pihaa, toivottavasti ei kuole sinne

Mulle tulo jo ohjekirjan päivitys, tulikohan niitä jo parikin kappaletta peräti. Nyt oli vähän reissua niin en ole lähteny sadetansseja kokeilemaan, varmaan tässä viikolla vois kokeilla minkälainen päivitys sieltä olis tulossa.

Jaa, niin oliko sitä joku isompi päivitys tarjolla näihin vanhuksiin? Itsellä on 3.8 softa, tänään ilmoitti että nyt olis päivitys saatavilla. En tietystikään juuri siihen hetkeen pystyny sitä asentamaan, heippavalikosta se sitä tarjos että nyt vois asentaa. No, sinnepä se sitten meni, ei sen enempi enää tarjonnut kun kotiin pääsin ja olis ollut aikaa asennella. Pitääköhän se sadetanssi taas tanssia että saa sen uudelleen tarjolle?

Vanhemmissakin malleissa akun lämmitys on, sitä ei vaan pysty komentamaan erikseen päälle. Akkua lämmitetään ajon aikana ja latauksessa silloin kun akun lämpötila on alle nollan asteen.

Kovalla pakkasella akkua ei tosiaan kannata seisottaa pitkiä aikoja ihan tyhjänä, joku 40% - 50% kannattaa pitää aina. Lauhemmalla kelillä ei niin väliä.

12V akun lämmitin on varmasti hankinnan arvoinen  varuste jos autoa joutuu säilömään ulkona pakkasessa talven yli.

Jos sulla ei mitään pörssisähkösäätöjä ole, niin talvellahan parasta olisi että akku ladattaisiin lähempänä lähtöä. Tällöin akku on valmiiksi lämmin latauksen jäljiltä ja ei tarvitse lämmitellä sitä uudelleen ajon alkaessa. Akussahan on massaa ihan hyvin ettei se heti siitä jäähdy, ettei se niin minuuttipeliä ole vaikkei lähtöaika ihan just olisikaan. Kabiinin lämmityksestäkin voi olla paljon hyötyä ja sen voit myös ajastaa valmiiksi lähtöajalle, mutta vaatii toki sen että tiedät milloin olet lähdössä. Muuten menee sekin sähkö hukkaan jos et sitten pääsekään lähtemään kun auton on valmis. Sinälläänhän se on kyllä nopea lämpenemään ettei se sisätilan esilämmitys välttämättä aina niin pakollinen ole.

Hämmentävä kokemus tuo 3.8 päivitys. Tultiin reissusta kotiin ja matkan aikana tuli ilmoitus että päivitys saatana. No ei siinä, ajettiin kotiin ja auto parkkiin, annoin ensin kuitenkin ladata sitä siltä varalta että ei tiedä mitä se tekee jos lataus on menossa päivityksen aikana. Sitten myöhemmin menin autoon ja sieltä se heippavalikosta löytyi tällä kertaa päivitysvaihtoehto ihan suoraan, ei tarvinut houkutella esiin sadetansseilla mistään. Varalta ajoin auton vielä pihalle semmoseen paikkaan että sen siitä helposti saa lavetin kyytiin jos tarve on

No, pari tuntia se sitä päivitteli niinkuin uhosi. Sen jälkeen pilveen tallentui ajantasaiset tiedot autosta, niin ajattelin päivityksen olevan valmis. Menin autoon sisälle, ajoin sen takaisin omaan pilttuuseen. Odotin vielä hetken että auto käynnistyy oikein. Huomio kiinnittyi kuitenkin siihen että auto ole Edge verkossa ja maapallonkuva oli harmaana. Kohta sinne tulikin ilmoitus että käyttöohjekirjan päivitys ei onnistu koska ei ole nettiä. Yritin muka tarjota kännykän hotspottia sille netiksi, mutta eihän se sieltä muka mitään saanut. Vielä toisen hetken kun siinä istuin niin sitten se pääsikin 4G verkkoon ja maapallo muuttui valkoiseksi. Siitä ei sitten mennytkään enää kauan siihen kun tuli ilmoitus että taas on päivitys saatavana. Annoin sen mennä läpi, ja tuli ilmoitus että seuraavasta käynnistyksestä alkaen on uudet ominaisuudet käytettävissä. Kävin vielä ID Software valikossa etsimässä olisiko siellä viimein Doom pelattavana. Ei ollut, mutta softaversioksi se kuitenkin ilmoitti 3.8.

Ei ihan hirveen vakuuttavan tuntoinen esitys, vaikkakin maaliin meni tälläkin kertaa. Ehkä noita ei pitäisi seurata vierestä ihan noin tarkkaan.

Lainaus käyttäjältä: Chili - 15.05.25 - klo:08:55ECUn pyynti pysähtyy 2300 mbar kohdalle ja turbo jatkaa siitä lähes 3000 mbar saakka, kunnes palaa sinne 2300 mbar tasolle; eli käyttäytyy kutakuinkin normaalisti - eikö? .

Eli ECU pyytää jotain ja turbolta tulee ihan mitä sattuu, reilusit yli? Sieltähän pitäisi tulla se mitä on pyydetty. Onkohan turbon johdinsiivikkeet kokonaan auki eikä säädy pienemmälle? Nyt jos ahtoa on reilusti yli pyydetyn niin ECU voi suojella moottoria eikä anna enempi kierroksia eikä tehoja.

Just oli joku Hubon Auton tms video pari viikkoa sitten missä oli ihan vastaava keissi missä oli aivan liikaa ahtoja ja auto siksi tehoton.

Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 27.04.25 - klo:14:20mutta normaaleja pistorasioita (ja yksivaihepistokkeita) ei ole suunniteltu käytettäväksi maksimivirralla pitkiä aikoja, sen takia suositellaan latausvirran tiputusta reippaasti.

Kyllä ne kestää 16A virtaa hyväkuntoisena, mutta ne ei oikein kestä jatkuvaa pistotulpan irroitusta ja uudelleenkytkentää. Ja se, että onko pistorasia hyväkuntoinen on helppo selvittää. Ota sieltä isoa virtaa ulos vaikka puoli tuntia tai tunnin. Sitten ota pistotulppa irti ja kokeile onko itse pistotulppa ja tulpan rasiaan tunkeutuvat kontaktipinnat lämpimät vai ei. Jos ne on kokonaan kylmät, niin ei mitään hätää. Rasia kyllä kestää pitkäänkin täydellä virralla kuormitusta. Jos ne on käteen tuntuen lämpimät, niin asiaa on ainakin seurattava että miten paljon se lämpenee kovassa käytössä. Voi olla tulossa tiensä päähän ainakin lähitulevaisuudessa. Jos ne on polttavan kuumat niin ollaan jo vaarallisilla vesillä, kannattaa vaihdattaa pistorasian pohja pian. Jos haistat palaneen käryä, niin lopeta pistorasian käyttö heti!

Tietysti tällaista omatoimista pistorasian kunnon arviointia ei voi antaa tavallisen ihmisen vastuulle virallisessa ohjeistuksessa, helpompi vain kieltää tehokkaiden sähkölaitteiden käyttö.

Tuohan oli sama juttu jo auton sisätilanlämppärien aikaan. Monta autoa paloi sen takia että yleensä auton pään töpseli kului loppuun eikä kestänyt enää auton lämmitystä, varsinkaan tehokasta sisätilan lämppäriä. Myös monessa työpaikan parkkipaikalla haisi palaneen käry pakkaspäivinä kun kuluneet pistorasiat ei enää kestäneet jatkuvaa kuormitusta ja toistuvaa pistotulpan kytkentää.

Riippuu kovasti siitä minkä lämpöinen akku on ja paljonko siellä on varaustaso. Veikkaan että virtaa oli valmiiksi jo paljon ja akku oli kylmä? Kokeile seuraavalla kerralla ajaa akku lähemmäs 20% tasoa tai allekin, ja anna sitten ladata. Kylmälläkin akulla nousee jo 80kW yli aika helposti. Lämpimänä pitäs mennä yli 100kW. Loppua kohden alkaa toki hidastumaan, varsinkin jos lataa yli 80% tason.

Tuo python libi on kyllä toimin hyvin. Aina välillä se on jonkin aikaa toimimatta kun serveriltä tulee jotain 503 erroria tai muuta, mutta yleensä se siitä tokenee itsekseen ilman toimenpiteitä. Nytkin lähti toimimaan heti kun kävi tuon käyttöehdon hyväksymässä.

hmm.. Mielenkiintoista.. Niin tuostahan ei tosiaan ole kuin pari viikkoa kun tuo maili tuli. Ei tuossa ihan hirveän selvästi sanottu että kohta menee muuten koko palvelu kiinni jos et hyväksy ehtoja. Jos olisi sanottu, niin olis varmaan tullut etukäteen käytyä hyväksymässä ehdot. No, eipä siinä, nyt toimii taas.

Eilen oli taas oma kotiautomaatio lakannut toimimasta. Eikä toiminut puhelimellakaan, tai oli volkkarin sovelluksesta pudottanut kokonaan kirjautumistunnukset pois. Kävin sitten netistä kirjautumassa volkkarin sivulle, ja kirjautumisen jälkeen piti hyväksyä uudet käyttöehdot. Tämän jälkeen oma kotiautomaatio pääsi kirjautumaan heti ja sai auton datan haettua ilman että muutin sieltä mitään. Siitä meni vielä puoliskotunti ennen kuin latauksen komentaminen onnistui jälleen. Olisko autoonkin pitänyt mennä tieto että nyt on käyttöehdot hyväksytty? En tiedä. Puhelinsovellukseen piti myös laittaa uudelleen tunnukset että sen sai toimimaan.

Tuli itsellekin ilmoitus että avaimen paristo vähissä. Ajattelin itsekin vaihtaa ennakoivasti ennen kuin loppuu kokonaan. Ohjekirjassa tosiaan oli ohjeet avaimen synkronointiin. Lähinnä kait siinä piti ovenavausta painaa avaimista kahdesti peräkkäin nopeasti. Ensin kun kävelin avaimet kädessä auton viereen, niin ei vilkutellut mitään valoja avaimissa. Painelin avausnappia kahdesti ja valot vilkkuivat autossa niinkuin ennenkin. Tuntui menevän lukkoon ja auki normaalisti. Sitten rupes myös vilkkumaan ledi avaimissa, eli kai se jonkun synkronoinnin sinne sitten teki. Tuntuu olevan ihan semmoinen proseduuri että menee vahingossakin läpi kun vaan avainta käyttää. Paitsi että jos ovet on lukossa aloitettaessa, niin proseduuri todellakin vaatii ensin mennä vanhanaikaisesti sisään mekaanisella avaimella ensimmäisen kerran ja sieltä sitten avain mukitelineeseen ja auto käyntiin. Eli tämä näyttäisi selittävän tuon käytöksen mitä Daatta kuvaili aikaisemmin.

Näin sivujuonteena asiaan liittymättä, olen aiemmin tuskaillut sen kanssa miten huonosti AnroidAuto toimii ID.4:n kanssa. Nyt kävi kuitenkin niin että alkuvuonna ostin uuden puhelimen, ja sen jälkeen ei ole yhtään kertaa ollut yhteysongelmia AndroidAuton kanssa. Toimii joka ikinen kerta.

Sen sijaan tässä ei edelleenkään ole mitään preferenssiä mihin puhelimeen se tartuu kiinni, tuntuu jotenkin preferoivan vaimon puhelinta. Mahtaisiko johtua siitä että oma on listalla nyt viimeisenä, kun on lisätty viimeisenä? Ja sitten jos vaimo on mukana, niin se näköjään saa ajoittain auton AndoidAuto yhteyden sekoamaan, eikä siihen ole sitten muuta ratkaisua kun infotainmenintin pakkoresetti.

Uusi puhelimeni on siis OnePlus Nord 4, tämä kun on yksin mukana niin ei enää ole mitään ongelmaa ollut.

Noissa litium paristoissa on sekin ominaisuus että tyhjentyessään niissä ei juurikaan jännite laske. Sen sijaan sisäinen vastus nousee. Tästä seuraa se, että kun sieltä otetaan virtaa ulos, niin jännite kyykkää. Sitten kun pariston antaa levätä, niin jännite on taas sen saman kuin aiemminkin.

Sitä en sitten tiedä että onko tuossa joku self-recovery paristonvaihdon jälkeen että avain synkronoi itsensä auton kanssa, mutta ei välttämättä onnistuisi siinä heti? Voisi selittää miksi se sitten alkaisi toimimaan myöhemmin, mutta ei heti.

Nämähän taitavat toimia 330MHz taajuudella? Näitä tapauksiahan on ollut että samalle taajuudelle eksyy "muita", jotka sitten tukkivat heti kerralla koko kaistan niin tukkoon ettei siellä toimi enää mikään. Sitten kun ajaa alueelta ulos niin homma toimii taas niinkuin ennenkin. Toki avaimessa pitäisi käsittääkseni olla ledi joka vilkkuu kun nappeja painaa. Ja kuten sanoit, jos mitään ei tapahdu, niin minusta se viittaa siihen että paristo oli todellakin tyhjä. Mutta se, että nämä kaksi asiaa tapahtuu yhtäaikaa? No en tiedä voiko ylimääräinen radiohäiriö lisätä avaimen pariston virrankulutusta juuri sen verran että valmiiksi lähes tyhjä paristo nuupahtaa lopullisesti niin tyhjäksi ettei juttele enää auton kanssa? Ehkä... Varsinkin jos avain on jossain laukun pohjalla kylmässä. Voi toimia lämpimänä, mutta ei kylmänä.