VAGarena.fi

Jos anturi on ollut viallinen niin DPF:n polttokin on saattannut jäädä toteuttamatta, piuhalla saa regeneroinnin päälle. Samalla voi katsoa että paine-eroanturi antaa järkeviä lukemia ja tarkastaa syttyykö vikavalo saman koodin takia vai onko muuta vialla.

Jos irrotat vielä piuhan/vedät maihin niin koita polkaista kierroksia koneeseen, ainakin osassa (vanhempia) koneita alhainen öljynpaine edes tyhjäkäynnillä ei sytytä valoa. Ainakin vanhemmissa valo syttyy kyllä palamaan jos kierrokset nousee eikä anturille tule painetta.

Pelti ylös ja kone käyntiin, katso ensin olisiko turbon putki irronnut jostain liitoksesta. Muuten aika mukava arvailla noilla tiedoilla.

Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 31.05.16 - klo:19:06
Jos tästä syystä korjaamo on rikkonut nuo hehkut ettei ole asiantuntemusta tai välineitä, niin kuka lystin maksaa  . Ei minun mielestä asiakas.

En tarkoittanutkaan että asiakkaan kuuluisi se maksaa, mutta saattaa silti olla liikkeelle edullisempi ja varmempi ratkaisu kuin alkaa hommaamaan ulosvetimiä ja perehtyä niiden käyttöön.

Jos korjaamolla ei ole kunnollisia ulosvetotyökaluja ja osaamista niiden käyttöön niin varmempi ratkaisu on ruuvata kansi irti ja käyttää vaikka koneistamolla. Asiakkaan kannalta tämä ei ole valitettavasti halvempi ratkaisu jos hehkun saisi irti myös kansi paikallaan.

Kyseistä korjaamota yhtään tuntematta kuulostaa ihan järkevälle. Varaosatiskillä on varaosien hinnat ja korjaamolla on omat hinnat, samoin käy jos menet ad:lle. Osalla marmoreistakin oli jossain vaiheessa "ammatti"autoilijoille paremmat alennukset osista kuin korjaamolaskusta, piti ostaa osat ja työ eri laskulle niin pääsi halvemmalla. Marmorilla hinta on yleensä laitettu niin, ettei ole väliä myydäänkö osa varaosista ulos vai korjaamolta suoraan autoon.

Volvolla moni osa on tilauskamaa, siniselläkin, tosin toimitusajat on ainakin minun kohdalla olleet huomattavasti lyhyempiä kuin VAG-vehkeisiin. Vastaavasti VAG:hin löytyy useampia osia suoraan hyllystä, jos ei marmorilta niin sitten varaosapuljusta.

Siirtopumppu kannattaa tarkastaa kytkemällä sytytysvirta letku irti niin että ottaa aineen pulloon, jolloin näkee toimiiko pumppu, märkä suodatin ei riitä. Minullakin oli putsarinkotelo vähintään puolillaan dieseliä kun siirtopumppu meni mutta ei edes mallannut käyntiin, eikä kyllä tullut uutta ainetta suodattimellekkaan.

Onko vikaa koitettu etsiä silloin kun auto ei käynnisty? Jos kyseessä on ajoittainen vika, niin se ei välttämättä löydy kuin vian ollessa päällä. Esim. siirtopumppu -> pitkä startti, ei vikakoodeja eikä mitään tietoa ennenkuin vika tulee uudelleen tai pumppu leviää kokonaan.

Lainaus käyttäjältä: turre - 30.03.16 - klo:21:49
No kertokaapa arvon trollit ja muut kaikki tietävät, 2004 1.8T passat vilkuttaa öljypaineen valoa vaikka vw huolto vaihtoi öljysihdin, öljypaine anturin(johtoineen), öljypumpun, ohjelmointi ei auttanut, eikä maahantuoja osannut kertoa missä vika voisi olla. Kone on läpi käyty johtosarjoineen.

Käydäänkö seuraavaksi läpi vuosimallit 1999-2001 ja 2003? Koitetaanko korjata ohjelmoinnin sijasta paikkamaalaamalla ja kysytään syytä suoraan tehtaalta? Mikäli kyseessä on oikea ja todellinen ongelma niin mittaa öljynpaine ja testaa/vaihda tarvittaessa kello. Pumpun paineensäätö/tuotto lienee tullut kuntoon uudella pumpulla.

Lainaus käyttäjältä: meisterstuck - 29.03.16 - klo:17:53
Eihän raskaalla tai heikkotehoisella autolla pääse rampilta tulemaan jos jääräpäät ajaa vakkarilla kun on "oikeus".
Tietenkää tätä ei pidä tulkita, että rampilta tultaessa olisi joku kiilausoikeus. Kolmion takaa tulija väistää viimekädessä.

Mikä tällainen auto on, ajetaanko vielä b-kortilla? Rampit on kyllä minusta pääsääntöisesti niin pitkiä, että niissä pitäisi saada (henkilö)auto kiihdytettyä lähelle tavoitenopeutta.

Jakopää pitää lukita "vaihtoasentoon", jolloin myös pa-pumppu pitäisi saada lukittua. Kun pumpun hihnapyörän irrottaa pitäisi löytyä ajoitusmerkki, muistaakseni akselissa oleva nasta suunnilleen ylöspäin. Hihnapyörä paikalleen ja lukkoon, hienosäätö tehdään liikuttelemalla nokka-akselissa olevaa hihnapyörää josta veto tulee pyörälle. Ensin kannattaa koittaa hienosäädöllä lähteekö kone käyntiin esim. säätö toisessa laidassa tai keskellä. Toisinsanoen jos kone käy edes huonosti kannattaa pitäytyä vaan tuossa hienosäädössä.
Edit. Hienosäädössä sitten vcds avuksi.

DSG 7:aa en edes harkitsisi kärryn vetoon, kutonen menee siinä ihan hyvin. Kutosenhan saa ryömimään painamalla lyhyesti/kevyesti kaasua, jolloin yhdistelmä ei vielä kerkeä hypätä. Kuitenkin jos tarvitsee vekslailla paljon kärryn kanssa niin parempiakin vaihteistoja tähän löytyy... Normaalissa matka-ajossa pelkällä autolla ei ole ollut minkään vaihteiston kanssa suurempia ongelmia, kaikkiin tottuu kun hetken ajaa. Huonoin kokemus "uusista" automaateista on (vuokraamon) Avensis, joka ei millään tahtonut haluta käyttää isompi vaihteita edes matka-ajossa, jostain tähän oli onnistuttu kaivamaan esiin myös se vanhojen mehumaijojen tahmeus ja loputtoman luiston tuntuma.

Katso ensin toimiiko siirto pumppu tai näyttääkö tandem nyt sille että olisi antautunut. Kuulostaako startissa normaalille? Brääkliini imusarjaan pilottina kuulostaa jo näissä vehkeissä melko riskiltä, vaikka ei särkisi mitään heti niin saattaa irrottaa imusarjasta sinne kertynyttä töhnää koneelle.
Rikkinäisestä siirtopumpusta ei tule koodia.

Mitä koitit puolalta mitata ja mistä johdosta? Yleensä kannattaa mitata, että puola saa virtaa sekä ensiö- ja toisiopuolella on järkevä vastus, kaikissa puolissa tämä ei onnistu (helpolla/järkevästi). Toisiopuolelta ei kannata mitata virtaa tai jännitettä.
Millä vikakoodeja on koitettu lukea? Pääsikö muihin ohjainlaitteisiin?  Jos ei pääse ECUlle niin kannattaa tarkistaa sulakkeet ja ECUn liitin.

edit. Sain aiemmasta selostuksesta jotain tolkkua, kannattaa tarkistaa virtalukko jos avaimen kääntäminen ei herätä sytytys tms. virtoja.

Ruttuputkea saa Webastoja asentavilta varaosaliikkeiltä tai netistä, ei ole kauhean kallis paukku kun ei sitä kuitenkaan metritolkulla yleensä mene.

Ainakin minulle sanottiin katsastuksessa vielä silloinkin kun pönttö oli "kunnossa", että kaikkia loukkuvehkeitä ei tahdo saada läpi savuista vaikka kaiken pitäisi olla kohdallaan. Nytkin osa katsastajista polkaisee konetta laatikko "Peellä" ja osa äNnällä", eli osa saa koneesta täydet kierrokset ja osa ei. Viimeksi ei otettu täysiä kierroksia kun katsastaja kertoi, ettei dsg-yhdistelmiä rääkätä pakokaasutestissä...

Kuinka paljon antaa k-arvoksi? Oletko katsastanut aiemmin? Paljonko autolla on ajettu? Onko ajoitus "viivojen välissä" vai sielläpäin? Kuulostaa kyllä sille että syöttöä on jollain konstin rukattu jos antaa mustaa reippaasti.

"Jouset" on kaksi kaasujousta, nousee pakkasessakin pystyyn ellei ole painoa päällä tai tiiviste jäässä. Helppo vaihtaa, joutuu vähän purkamaan kontin verhoilua.

Letkulämmitin on defan ja calixin taulukoissa.

Liittimestä voi mitata tuleeko virtaa, taitaa antaa ensimmäisen pulssin jo ovea avatessa, viimeistään startatessa. Jos virtaa tulee mutta pumppu ei pyöri niin se on rikki.

"Resetoi" ilmastointi, eli econ ja puhallus keskelle yhtäaikaa pohjaan (nappi sisäilman kierron alapuolella).

Takapenkin istuinosa pois, nostamalla ja vähän repimällä. Peltinen lukitusrengas meisselillä ja vasaralla naputtaen pois. Letkujen  pikaliittimet pois puristamalla, pumpun/mittarin liitin irti. Nosta vanha pois, uusi tilalle ja kasaan. Kannattaa puhdistaa vähän pölyä yms törkyä pois tankin syvennyksestä kun ottaa penkin irti.

Jännitevahtia voi laskea vcds:llä.

Onko siellä mittaristossa kiilunut se vikavalo koko ajan kun se kerran syttyi? Polttoaineletku tulee tankilta pumpun ja suodattimen kautta suuttimille. Eli esim suuttimilta seuraamalla taaksepäin löytyy sopivia liitoksia.

9,4 V tarkoittaisi että joku kenno on oikosessa, eli käytännössä akku lopussa eikä ihme ettei sähkölaitteet toimi.

Lainaus käyttäjältä: Telehell - 18.01.16 - klo:06:22
Akku täyteen ladattu ja weba jatkaa outoa käytöstään. Osaako kukaan sanoa, että mistä johtuu webaston palaminen niin sanotusti humputtamalla? Eli paloääni ei ole tasainen.

Paloilmapuhallin, pakoputki, polttoaineen syöttö. Todennäköisesti joku noista ei toimi oikein ja palotapahtuma ei ole optimaalinen. Ilmeisesti lähtee kuitenkin tulille aina? Myös likainen poltin voi aiheuttaa tuon.

Pumppu voi mennä kerrasta. Kuuluuko pauke ovista (lukoista) vai muualta? Vikakoodit olis kova juttu...

Kävisikö tähän akkuvahti+rele yhdistelmä? Akkuvahti kiinni "mukavuus"/weban akkuun, ja akkuvahti vetämään toista (vaihto)relettä niin, että laturin virta ohjautuu käynnistysakulle, tällöin käynnistysakku ladataan ensin ja weban akun lataus alkaa vasta kun webasto käynnistetään tai jännite tippuu muusta syystä (akku purkautuu). Tarvittaessa vaihtamalla johtoja releillä myös weban akku saadaan latautumaan ensin, jos tämä tuntuu järkevämmälle. Akkuvahti kannattaa säätää niin, että viimeistään webaston käynnistyessä ottama virta laukaisee vahdin ja alkaa lataamaan weban akkua. Kun vaihtorele toimii (vapautuu) pitää virran katketa myös akkuvahdilta, tai akkuvahdin pitää vaatia erillinen "nollaus", jotta laturin antama jännite ei nollaa akkuvahtia.
Defan latureista ei ole kokemusta miten piuhojen jatkaminen tai lyhentäminen vaikuttaa latausjännitteeseen, joku todella viitseliäs selvittäisi tuon oskilloskoopilla vertaamalla normaaleja ja jatkettuja piuhoja käytössä.

Kannattaisiko koittaa ensin kaapelilla tutkia Webastoa, lukituksenhan saa purettua sillä. Jos lähtee lukituksen poistolla toimimaan niin ei tarvitse kovin paljoa purkaa?