Laakkoselta sanottiin, että tarvii tehdä muutaman kympin hintainen sopeutus jos vaihtaa akun.
VCDS:ssällä pengoin systeemiä, mutta en löytänyt sopivaa paikkaa. A6:ssa on oma ohjainyksikkö akulle ja siihen löytyy rosstechiltä ohjeet, sarjanumeron syöttöön.
Onko kukaan tehnyt sitä A4/A5/Q5:ssa, ja miten?
En oisaa auttaa sinua, mutta kommentoida osaan :)
Tuo koodaus akulle on mielestäni silkkaa v**:a. Ovat varmaan laiyttaneet tuollaisen ominaisuuden, sinne jotta porukka ostaisi uudet edulliset audi akut marmorilta ja samalla voivat veloittaa koodauksesta mutaman kympin. Itse en kyllä ymmärrä miksi auto ei osaisi sopeuttaa itseänsä uuteen akuun, tietäähän se sen varaustason.....
akun koodaus löytyy gateway ohjainlaitteen alta.
Hienoa, kiitos paljon.
Koodasin uuden valmistajan ja sarjanumeron (Long Adaptation, Channel 04), mutta liekö sillä sitten isompaa merkitystä.
Harmikseni huomasin mittausblokit (esim 017, 019, 020) vasta jälkeenpäin. Niissä olisi saattanut olla jotain vinkkiä vanhan akun tilasta. Kapasiteetiksi näytti nyt 100Ah vaikka vanha akku oli 95Ah. Löytyyköhän se info sarjanumerosta, kun osanumeroa en mennyt muuttamaan?
Itsellä olisi kans akun vaihto edessä, oletteko laittaneet suosiolla alkuperäisen vai ostaneet tarvikkeen ja arponeet uuden bem-numeron boksille? Jos tarvikkeen laittaa niin mistäs sen koodin ottaa? Diisseliin tuntuu alkuperäinen akku maksavan 200â,¬ joka on mielestäni aika tyyris hinta.
Kuulostaa hyvin erikoiselta tuo sopeuttaminen. Eihän sitä autoa kiinnosta kummonen akku siellä on kiinni? Saman kokoisen vaan laittaa paikalleen. Kannattaa vaan varmistaa että autossa on jatkuvasti joku virtalähde kytkettynä, esim toinen akku tai laturi. Meinaan ettei missään vaiheessa virtakatkea.
Näin ainakin vaihto sujui kommunistivolkkariin, tuskin olympiaversio paljoa eroaa.
LainaaNäin ainakin vaihto sujui kommunistivolkkariin, tuskin olympiaversio paljoa eroaa.
Olympiatason vehkeissä on olympiatason systeemit, näin se vaan on :)
Kyllä siellä manuaalissä tälläi lukee:
Replacing the battery
A replacement battery must have the same specifications
as the original equipment battery.
Your vehicle is equipped with an intelligent power management
system to control the distribution of electrical energy ⇒ page 226.
The power management function ensures that the battery is
charged much more efficiently than on vehicles without a power
management system. For this additional power to be available after
replacing the battery, we recommend that the replacement battery
used is of the same make and type as the original-equipment
battery.
The battery must be encoded in the control unit for power
management. This has to be done by a qualified workshop.
A replacement battery must have the same capacity, voltage (12 V)
and current rating. It must also have the same dimensions as the
original, factory-fitted battery and have sealed caps. The battery
must comply with the standards TL 825 06 (dated December 1997 or
later) and VW 7 50 73 (August 2001 or later).
Mitä pienen tutkiskelun jälkeen internetin ihmeellisestä maailmasta sain selville, on tuo uuden akun koodaaminen aika tärkeää.
Auton virranhallintajärjestelmä mukautuu akun toimintaan. Eli jos laitamme uuden akun ja en suorita koodausta, virranhallintajärjestelmä luulee edelleen autossa olevan vanhan heikkotehoisen akun ja yrittää säästää virtaa minkä ehtii. Esim nykyisellä piiputtavalla akulla ei coming/leaving-home valot aina pelaa ollenkaan(virransäästömoodi päällä) ja akun varaustason mittari näyttää 40%. Ideana olikin itsellä että ostasin uuden samantasoisen akun ja suorittaisin koodauksen mahdollisesti toisesta akusta otetulla koodilla.
Olisi kiva vaan kuulla muitten kokemuksia asiasta, ennenkuin ostan tarvikeakun ja huonolla tuurilla toisen orkkisakun että saa systeemit pelaan oikein.
Sen mitä itse nettiä lueskelin, niin jos ihan oikein haluaa tehdä niin ainoa tapa on kävellä merkkitiskille ja ostaa sieltä merkkiakku (Varta) jossa BEM koodi. Tai sitten tarvikeakkuna saman valmistajan ja samalla teholla kuin vanha. Koodaus sitten VCDS:n avulla joko BEM koodilla ja sarjanumerolla, tai sitten käyttää vanhaa koodia ja vaihtaa vain sarjanumeroa kokeilemalla. Eli muuttaa yhtänumeroa ja viimeistä numeroa kokeilemalla (tarkistenumero) kunnes koodaus menee läpi. BEM koodi sisältää akusta jotain teknistä tietoa akun koosta, jne. Tarvikeakussa ei ole tätä, joten oltava saman valmistajan ja mielellään samoilla spekseillä kuin vanha niin menee edes sinnepäin.
Pitääpä tännekkin kertoa episodin tulos. Hain tarvike vartan silver 100ah akun ja pulttasin paikalleen sen http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.en-GB.A00.5A40.14/34403072/3 (http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.en-GB.A00.5A40.14/34403072/3) ohjeiden mukaisesti. Lähinnä tuo akunvarausta tutkivan kaapelin irroittaminen tuossa on erikoista. Koodaus vcdsllä vähän entistä sarjanumeroa muuttaen meni kiltisti perille ja auto hyväksyi uuden akun. Alkoi akunvaraus-mittarikin näyttämään 100% varausta.
Vähän aiheen vierestä mutta. Jos lataa akkua niin onko väliä laittaako piuhat kiinni konehuoneen puolelta, vai takakontissa suoraan akun napoihin? Itse veikkaisin, että ei väliä, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
Defa SmartCharge laturissa on ohje kytkemisestä jos vaihtaa akun.
http://www.defa.com/file/bd1910568628/701782_E03%20SC_Instruction_manual_Screen.pdf (http://www.defa.com/file/bd1910568628/701782_E03%20SC_Instruction_manual_Screen.pdf)
Lainaus käyttäjältä: Ohikulkija - 17.12.12 - klo:14:53
Vähän aiheen vierestä mutta. Jos lataa akkua niin onko väliä laittaako piuhat kiinni konehuoneen puolelta, vai takakontissa suoraan akun napoihin? Itse veikkaisin, että ei väliä, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
Defa SmartCharge laturissa on ohje kytkemisestä jos vaihtaa akun.
http://www.defa.com/file/bd1910568628/701782_E03%20SC_Instruction_manual_Screen.pdf (http://www.defa.com/file/bd1910568628/701782_E03%20SC_Instruction_manual_Screen.pdf)
Lataus aina konehuoneen pisteiden kautta. Auton oma virranhallintajärjestelmä tajuaa silloin että akkua ladataan.
Apuvirta myös konehuoneeseen.
Itse asensin Defan kiinteän laturin konehuoneen puolelle. Virtalaatikossa oli tyhjä napa sopivasti tuolle ja miinus löytyy kaukalon reunasta. Laturi meni näppärästi ilmastoinnin imukanavan muoviin kiinni parilla pultilla.
saako tollasen apuvirran / ylläpitolaturin asentaa kiinteästi kiinni joko suoraan kontin akkuun tai keulan apusyöttökohtiin ? mikäli siis oletetaan että laturin puolesta se olisi ok.
Lainaasaako tollasen apuvirran / ylläpitolaturin asentaa kiinteästi kiinni joko suoraan kontin akkuun tai keulan apusyöttökohtiin ? mikäli siis oletetaan että laturin puolesta se olisi ok.
LainaaLataus aina konehuoneen pisteiden kautta. Auton oma virranhallintajärjestelmä tajuaa silloin että akkua ladataan.
Tarkistin tuon asian Audi Centterissä. Lataukset, apuvirran anto ja otto on tehtävä ehdottomasti konehuoneessa olevista syöttökohdista. Kuten tsleon tuossa aiemmin kertoi. Suoraan akkuun ei saa laittaa mitään mikä voi aiheuttaa säkäriä tai muuttaa akun varaustilaa. Siellä on kuulema jotakin diodeja tms. jotka voi kärähtää. Näin minulle kerrottiin.
Ohjekirjassa myös huomautetaan, että autoa tulisi ladata konehuoneen puolelta.
Hei, vaihdoin akun ja koodasin sille uuden numeron. Akun mittaus ohjelma näyttää parin päivän ajon jälken, että akussa on 53A virtaa... olis nimittäin 100A akku. Koodasinko oikein? Olisiko kokemusta mitä osaa koodista pitää muuttaa ja mikä olisi exiden100A akulle toimiva koodi.
Autolla on ikää muutamaa kuukautta vaille viisi vuotta, ja nyt olisi edessä akun vaihto.
Soittelin tästä Audi Centeriin, ja kertoivat sieltä vaihtotyön hinnksi 230 euroa (ilman akkua). Olin lentää perseelleni, että ei voi olla totta. Itse akku maksaa heillä 220 euroa eli akunvaihdolle tulisi hintaa yhteensä 450 euroa. Ihanan kallista!
Mulla näyttää viikonloppuna vaihdetulle Vartan 95Ah: AGM akulle kapasiteetiksi virrat päällä 39Ah ja käynnissä 48Ah pelkällä sarjanumerovaihdolla. Mutta kun vaihdoin valimstajaksi VA0 JCB:n (myös vanha akku varta vaikka JCB) tilalle, niin näyttää 68Ah, mutta kanavalla 17 akun tyypistä herjaa. Eli varmaankin tyyppi numero myös täytyisi vaihtaa jos valmistajan vaihtaa vartaksi.
Vartalta sain bem koodin, mutta mielestäni se ei ole AGM-akun koodi eikä kokoaan täsmää, eli tämmöisen sain 5K0 915 105 L 100Ah 150A VA0990618007.
Kyllähän tämä autojen tietokonepelleily alkaa mennä liian pitkälle, jos akun vaihto aiheuttaa 230 euron työn. Tuohan vastaa noin kolmen tunnin työlaskutusta. Kerrassaan uskomatonta ::).
Lainaus käyttäjältä: Markku J - 23.10.13 - klo:19:39
Kyllähän tämä autojen tietokonepelleily alkaa mennä liian pitkälle, jos akun vaihto aiheuttaa 230 euron työn. Tuohan vastaa noin kolmen tunnin työlaskutusta. Kerrassaan uskomatonta ::).
Näinhän tuo on. Muutenkin jos miettii noita autojen it-tsydeemejä, niin nuo härpätykset ovat noin 10 valovuotta muuta it-toimintaa perässä. Jos muualla olisi järjestelmissä tuollainen määrä ongelmia ja "ominaisuuksia" niin jäisi aika nopsaan ostamatta.
Ilmeisesti autopuolella nuo asiat ovat edelleen välttämätön paha eikä ketään mieti, että fiksuilla ratkaisuilla saisi oikeasti kilpailuetua. Esimerkkinä tuo akunvaihto tai vaikka nämä karmeat start&stop viritykset.
Jonkun pitäisi tehdä melkoinen käyttöliittymä uudistus noille autojen vermeille joka tapauksessa.. enkä nyt kaipaa mitään nintendoa sinne tai edes ipadia, vaan tärkeät tiedot järkevösti näkyville ja yhteneväisyyttä toimintoihin.
Ehkä tästä voisi jatkaa toisessa ketjussa lisää..
//Juha
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Kyllä tuo hinta eli 230 euroa pelkästä akunvaihtotyöstä tosissaan risoo. Kuulemma pelkästään akun koodaus maksaa 95 euroa ja tähän päälle sitten tulee muuta työtä vielä 135 eurolla. Lisäksi liike ottaa toki täyden katteen itse akusta.
On aika syvältä, kun akkuliikkeistä on kuulemma tarjottu vaihtotyötä kaupan päälle akun ostajalle, eivätkä akut heillä varmastikaan Audicenteriä suolaisemmin hinnoiteltuja ole.
Osaisiko joku asiasta tietävä kertoa, että voiko huonommin pyörittävä akku aiheuttaa vauriota DPF:lle tai muille pakoputkiston komponenteille? Olen joskus muistaakseni lukenut, että tällaisessa tilanteessa polttoainetta voi päästä suoraan katalysaattoriin, joka voi kärsiä.
Tuo homma kestää maks 30 min akkuliikkeessä(siis vaihto ja koodaus), kohtuu törkeetä rahastusta.
Markkinoilla on laiteitta, joilla voidaan ohjelmoida, ja vaihtaa akun kokoa.
Sain Exideltä suoraan koodaus apua, kustannus 0â,¬
No onhan tuo törkeän hintaista mutta tuo mainittu koodaus 95eur on normi listahinta mille tahansa koodaukselle, ei pelkästään akun koodaukselle, jos jotain pitää autoon marmorilla koodata. Siitä se tulee. Se, onko se kohtuullista vai ei niin on eri asia.
Itse vaihdatin alun airportissa aikoinaan kun auto oli öljynkulutusmittauksessa siellä, muistaakseni hinta oli töineen reilut 300 euroa. Hieman ihmetyttää jos sama työ maksaa yli 400 euroa.
Itse vaihdatin reilu vuosi sitten akun paikallisessa akku liikkeessä. Ei koodattu VCDS:llä tai tehty mitää muutakaan taikatemppuja ja auto toimii moitteettomasti.
Millaisenhan virheen olen tehnyt vai säästinköhän vain rahaa?
Vaihdoin viime talvena A5 Cabriolettiin uuden akun (Motonet:stä Bosch start/stop versio) ja se maksoi muistaakseni n. 220e.
Oli kapasiteetiltaan sama kuin alkuperäinen joten ei vaatinut koodausta. Nollasin ainoastaan mahdollisen virhelogin.
Virran näyttö valikossa ym. toimivat aivan moitteettomasti sen jälkeen.
Lainaus käyttäjältä: rob-s - 12.11.13 - klo:18:44
Vaihdoin viime talvena A5 Cabriolettiin uuden akun (Motonet:stä Bosch start/stop versio) ja se maksoi muistaakseni n. 220e.
Oli kapasiteetiltaan sama kuin alkuperäinen joten ei vaatinut koodausta. Nollasin ainoastaan mahdollisen virhelogin.
Virran näyttö valikossa ym. toimivat aivan moitteettomasti sen jälkeen.
Otitko vanhan vain suoraan irti ja laitoit uuden tilalle, vai piditkö "sähköt päällä" akkulaturin tms avulla?
Lainaus käyttäjältä: TLU13 - 24.11.13 - klo:19:16
Otitko vanhan vain suoraan irti ja laitoit uuden tilalle, vai piditkö "sähköt päällä" akkulaturin tms avulla?
Akun koodaus on pysyvä eikä se poistu jos virrat katkeaa joten akun vaihtaminen virrat päällä tai normaalisti ei muuta mitään. Ts akkulaturi kikkailuja ei tarvita.
Eli voin vaihtaa vanhan akun uuteen samanlaiseen, aivan kuten normaalistikkin ilman mitään kikkailuja tai koodauksia?
Auto lähtee siis akun vaihdoksen jälkeen yhä käyntiin, eikä mittaristo ei pala kuin joulukuusi?
Lainaus käyttäjältä: TLU13 - 04.12.13 - klo:18:52
Eli voin vaihtaa vanhan akun uuteen samanlaiseen, aivan kuten normaalistikkin ilman mitään kikkailuja tai koodauksia?
Auto lähtee siis akun vaihdoksen jälkeen yhä käyntiin, eikä mittaristo ei pala kuin joulukuusi?
Omassa octaviassa akun irrotuksen jälkeen paloi muistaakseni ohjauksen ja luistoneston valot. Poistuvat ko. merkissä kun ajaa muutaman kilometrin.
Lainaus käyttäjältä: TLU13 - 04.12.13 - klo:18:52
Eli voin vaihtaa vanhan akun uuteen samanlaiseen, aivan kuten normaalistikkin ilman mitään kikkailuja tai koodauksia?
Auto lähtee siis akun vaihdoksen jälkeen yhä käyntiin, eikä mittaristo ei pala kuin joulukuusi?
Ilmeisesti kyllä, koska rob s llä on tästä kokemuksia että toimisi. Akun kapasiteetti täytyy olla sama kuin alkuperäisessä akussa.
Paitsi mulla ei akun kapasiteetti noussut kuin n. 14aH vahaan akkun verratuna. Eli vanhalla akulla täyteen ladattuna näytti kapasiteetiksi n. 30aH ja nyt n. 44aH. Ei auttanut vaikka koodasin, eli vaihdoin sarjanumeron ja bem-koodin uuteen. Ja nyt pakkasaamuina akun varaus 40-60% MMI:n mittarissa 30min. eberin käytön jälkeen.
Tuossa bem-koodissa ihmetyttää tuo valmistaja kohta, joka oli alkuperäiselläkin akulla koodattu JCB vaikka akku alkuperäinen vartan akku ja bem-koodissa valmistaja VA0=varta.
Jos taas vaihtaa tuon valmistajan VA0, niin battery type kohdassa lukee not OK, mutta akun kapasiteetti nousee reiluun 60aH:n lukemiin.
Akun jonka vaihdoin on vartan 95aH AGM-akku ja sieltä teknisestä tuesta tarjosivat jotain alkuperäistä bem-koodia joka oli kylläkin 105Ah:n lyijyakun koodi.
Lainaus käyttäjältä: Rampe396 - 05.12.13 - klo:22:07
Paitsi mulla ei akun kapasiteetti noussut kuin n. 14aH vahaan akkun verratuna. Eli vanhalla akulla täyteen ladattuna näytti kapasiteetiksi n. 30aH ja nyt n. 44aH. Ei auttanut vaikka koodasin, eli vaihdoin sarjanumeron ja bem-koodin uuteen. Ja nyt pakkasaamuina akun varaus 40-60% MMI:n mittarissa 30min. eberin käytön jälkeen.
Tuossa bem-koodissa ihmetyttää tuo valmistaja kohta, joka oli alkuperäiselläkin akulla koodattu JCB vaikka akku alkuperäinen vartan akku ja bem-koodissa valmistaja VA0=varta.
Jos taas vaihtaa tuon valmistajan VA0, niin battery type kohdassa lukee not OK, mutta akun kapasiteetti nousee reiluun 60aH:n lukemiin.
Akun jonka vaihdoin on vartan 95aH AGM-akku ja sieltä teknisestä tuesta tarjosivat jotain alkuperäistä bem-koodia joka oli kylläkin 105Ah:n lyijyakun koodi.
Paljonko alkuperäisen akun kapasiteetti oli Ah ? Uusi akku on siis 95 Ah?
92aH äidin örkki agm-akku.
Lainaus käyttäjältä: Rampe396 - 06.12.13 - klo:11:08
92aH äidin örkki agm-akku.
Saksalaiselta keskustelupalstalta löytyi seuraavaa miten koodaus menee VCDS avulla. Alla teksti ja käännökset perässä.
KYSYMYS 1:
..noch mal für mich: kerran vielä
Seriennummer um +1 erhöhen. ok. Korotan sarjanumeroa +1 ja kaikki ok?
Wie sieht es aus, wenn die neue eine höhere Kapazität hat? Miten sitten käy jos uudessa akussa on isompi kapasiteetti?
Bei mir hat die alte 92ah (AGM); würde gerne auf 110ah(AGM) gehen. Geht das so einfach? Vanhassa akussa oli 92 ah AGM ja haluaisin vaihtaa 110 ah AGM, meneekö se näin helposti että korotan sarjanumeroa yhdellä?
Muss/kann AGM codiert werden? Täytyykö ja voiko AGM arvo koodata?
VASTAUS:
einfach die SN erhöhen reich - das BEM lernt sich von alleine an. Yksinkertaisesti korotat vain akun sarjanumeroa yhdellä. BEM oppii akun tämän perusteella.
VASTAUS2:
Also STG 19 --> Anpassen --> Kanal 4 --> laut Sprechblase die Daten eingeben. Siis VCDS STG 19 -> sopeutus-> kanava 4 -> VCDS ohjeen puhekuplan mukaisesti tietojen syöttö
Eli tuon perusteella jos akun vaihtaa riittää vcds llä sarja numeron korotus yhdellä jolloin BEM tekee sopetuksen uudelle akulle alusta asti.
Juuri näin, sarjanumero pitää vaihtaa jotta auto kohtelee uutta akkua uutena, eikä vanhana.
Viikonloppuna tarkistin akun varaustilan VCDS:llä ja näytti capacity kohdassa 29aH, eli ei ole paljon ole oppinut nyt reilun kuukauden aikana. Kokeiltu pelkkää sarjanumeron vaihtoa & koko koodin vahtamista, ei muutosta tulokseen.
Varaustilaksi näytti muistaakseni jotain 70% ja näytetään MMI-näytössä 100%.
Lainaus käyttäjältä: Rampe396 - 09.12.13 - klo:20:22
Viikonloppuna tarkistin akun varaustilan VCDS:llä ja näytti capacity kohdassa 29aH, eli ei ole paljon ole oppinut nyt reilun kuukauden aikana. Kokeiltu pelkkää sarjanumeron vaihtoa & koko koodin vahtamista, ei muutosta tulokseen.
Varaustilaksi näytti muistaakseni jotain 70% ja näytetään MMI-näytössä 100%.
Täyttä akun kapasiteettia ei talvikeleissä voida saavuttaa koska lyijyakun saa varattua täyteen kapasiteettiinsa n +25 asteen lämpötilassa. Lisäksi varauksen vastaanotto heikkenee merkittävästi kylmällä ilmalla. En osaa sanoa miten tuo oppiminen on suunniteltu toimivan ja vaatisiko se reiluja + asteita ja pitempiä ajojaksoja jotta auto saisi ladattua akun täyteen kapasiteettiinsa.
Eniten minua tässä ihmetyttääkin tuo plussa keleissä täyteen ladatun akun kapasiteetti 44aH (95aH:n agm-akku), joka on vain n.15aH:ta suurempi kuin vanhan lähes 6-vuotta vanhan akun lukema.
Eli, näyttääkö jollain tuo capasity kohta suurempia lukemia? Ainakin ulkolaisilla keskustelupalstoilla olen nähnyt paljon suurempia lukemia mainittavan?
Ja miten tuo akun koodaus, onko muillakin orkkis akku (varta) koodattu JCB valmistajan koodilla vaikka piäisi olla VA0?
Mulla measuring blockeissa valmistajan kohdalla on 2 ja battery type on 11, heti jos vaihtaa bem-koodiin valmistajaksi VA0 tulee jompaan kumpaan not OK.
Olisko jollain suosituksia PK-seudulla akkufirmoista joka osaa homman tehdä "oikeaoppisesti". Itse en jaksa alkaa säätämään eikä marmorin hintakaan ihan heti houkuttele. Akulla ikää jo noin 5,5 vuotta ja alkaa varmaan olemaan kohta vaihtokunnossa. Tänään huomasin että varaustila oli tipahtanut MMI-näytön mukaan eka kertaa täydestä 90%:iin. Tosin pienen ajelun älkeen näytti taas 100%. Olis tossa lapin reissu edessä kuukauden päästä eikä viitti riskeerata jos se sinne hyytyy. Vaihtoon tuo jokatapauksessa menee pikapuoliin, niin jos vähän ennakoivasti sen tekis.
En itse olisi vielä kovin huolissani noilla lukemilla, mutta hyvähän se on reagoida asiaan ajoissa. Etenkin kun akulla on ikää jo tuonkin verran.
Oma auto on nyt 3-vuotias ja varaustilan näyttö on jo pitemmän aikaa näyttänyt maksimissaan 70% ja pienemmätkään lukemat eivät ole harvinaisia. Itse asiassa tänään aamulla se oli jopa niinkin alhaalla kuin 30 prosentissa (varausta tuntuu häviävän yön aikana, vaikka auto onkin ihan lämpimässä tallissa) ja nousi siitä sitten työmatkan aikana 50 prosenttiin. Akkukaupassa pitää vierailla hyvin pian.
^Ok, eli käynnistyy eikä ole isompia ongelmia vielä noilla 30% luvuillakaan? Täytyy vähän seurailla. Tässä tosiaan lapin reissu kohta ja mun tuurilla siellä on se -30C koko viikon ja autoa ei saa lämpimään. Lämmitystolppaan kyllä, mutta se ei taida akkua paljon auttaa ja siellä taas ajot tulee olemaan todella lyhyitä, mökiltä rinteeseen ja takaisin...
Luulisinpa, että akkusi selviää Lapin reissun moitteitta. Itse kuitenkin hankkisin varmuuden vuoksi ctekin akkulaturin, jonka sitten kytkisin jatkuvaan käyttöön. Lämmittimen voi sitten ottaa käyttöön vaikkapa tunti ennen ajoon lähtöä. Kun kuitenkin ollaan rinteeseen menossa, ei sisätilan lämmitys ole kovinkaan tarpeellinen.
Hienosti tuo on toiminut, aina lähtenyt herkästi käyntiin. Olen jopa epäillyt hieman koko varausnäytön luotettavuutta, mutta eiköhän tuo oma akkuni ole ihan oikeasti finaalissa koska vcds näyttää myös varsin matalia arvoja.
Muistan jonkin aikaisemman ketjun perusteella lukeneeni, että varaustilan näyttä 0-100% on skaalattu niin että 0% edustaa tasoa, jolla auto vielä käynnistyy.
Meillä on Pertsan kanssa kai samanikäiset autot syksyltä 2008. Vaihdatin oman (alkuperäisen) akkuni joulun alla... Parina aamuna kesti auton starttaaminen aavistuksen lliian pitkään ja vaihtotarve konkretisoitui yhtennä pakkasaamuna, kun naapuri soitti että Audissa palaa xenonit itsekseen. Vastassa oli joulukuusi mittaristossa, valoja ei saanut mistään pois (eivät tietysti olleet ensinkään päällä) ja jotain muutakin häikkää oli havaittavissa. Kannattaa vaihtaa se patteri ennen kuin on tämä tilanne vastassa.
Tampereen seudulla voin suositella Epilän Akkumyyntiä. En muista tarkkaa hintaa siellä, mutta jäi alle 300 euron. Sisältäen Vartan 95 Ah agm-akun, työn ja koodauksen. Koodattiin akun tyyppi, sarjanumero ja resetoitiin virranhallinta. Audin koodaaminen ei siellä ollut ihan jokapäiväistä rutiinia, mutta Vartan manuaalin avulla onnnistui kerralla.
Vaihdon ajan virtaa syötettiin autoon erillisestä virtalähteestä. Avantin akun irrottaminen edellytti kohtuullisesti puuhastelua, mm ASS subbari piti irrottaa tieltä pois.
Hieman ongelmaa täälläkin ja tilanne konkretisoitunut pakkasten tulon myötä. Akun pitäsi olla kunnossa koska se on uusittu vuosi sitten. Varaustaso ei vaan nouse, ei millään vaikka kuinka ajaisi. Herjaa nyt aina alhaisesta varaustasosta, mitään valoja mittaristossa ei näy. ( onko näissä edes laturin varoitusvaloa nykyään ?)
oma diagnoosi :
- lataus ei toimi,syystä tai toisesta
- auto luulee että akku on tyhjä vaikkase ei ole.
Tätä on jatkunut jo viikon päivät.....joo tiedän kaivan verta omasta nenestä kun en ole välittänyt asiasta.
Kohtalotovereita ? Onko diagnoosini oikea ?
Itse kun olen omassani tuota varaustasomittaria korostetusti seurannut nyt noin kuukauden kahden ajan, niin olen huomannut että eipä se auto todellakaan akkua läheskään aina tunnu lataavan. Silloin kun lataa, niin se tapahtuu vain ja ainoastaan kaupunkiajossa ja palkki nousee nopeasti. Esimerkiksi tänään aamulla näytti tallistalähtiessä sitä 30% (matalin arvo ikinä ja tässä vaiheessa alkaa jo akkukauppa tosiaan kutsumaan), mutta n. 10 km kaupunkiajon jälkeen se nousi jo 60 prosenttiin.
Maantiellä sen sijaan latausta ei tunnu tapahtuvan, saa ajaa satoja kilometrejä ja varaustaso ei nouse yhtään.
Lienee tuon "edistyneen virranhallinnan" syy; pyritään lataamaan vain jarrutuksissa ja muulloin säästetään polttoainetta... Voisi oikeastaan käydä marmoritiskillä kysäisemässä josko tuohon olisi jotain softakorjauksia.
Flat mittaa yleismittarilla akun navoista jännite auto käynnissä ja ei käynnissä. Saat selville laataako laturi ollenkaan.
Suosittelen defan tai vast. 10amp ylläpito laturia ja artic battery heatteria, pysyy akku kunnossa ja ottaa erimalliin virtaa vastaan kun se on lämmin.
Omassa on defa 1204 multicharger, tein vielä ennen pakkasia 6mm solumuovista kotelon akulle. Eihän tuo mikään älyttömän tehokas laturi ole, mutta kyllä sillä tuntuu pärjäävän, vaikka ei joka päivä edes autoa käytä ja ajomatkat ovat lyhyitä.
Poikkesinpa kotimatkalla akkuliikkeessä. Auton varausmittari näytti silloin 40 tai 50 prosenttia ja liikkeen testeri kertoi että akku alkaa olla siinä ja siinä että kannattaa vaihtaa. Sanoivat että sillä olisi kyllä vielä pärjännyt.
Vaihdatin kuitenkin. Vaihtotyö ei kuitenkaan mennyt aivan putkeen subbarin johto jäi irti ja akun ohjelmointikaan ei tainnut mennä ihan putkeen, koska varausmittari näytti kotimatkalla 10 prosenttia. Eli autossa oli vikakoodit subwooferille ja energy systemille. Noh, kotona vcds-kaapeli kiinni ja akun sarjanumeroa yhdellä ylös (uuden akun arvot ovat jokseenkin samat kuin vanhassa) -> mittari näyttää 100 prosenttia.
Jätin sen nyt vielä latautumaan c-tekillä ja sen jälkeen nollailen vielä vikakoodit.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_326.pdf (http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_326.pdf)
Tuolla vastaavan järjestelmän toimintaa A6:ssa sivulla 12.
Omaani ohjelmoin VCDS:llä mittarin näkyviin. Autossa alkuperäinen akku ja yleensä on 100% taulussa. Nyt 20 asteen pakkasilla on välillä pudonnut 70-60%:iin startin jälkeen. Lataaminen 100% on tarvinnut yleensä n.10-20km ajoa. Auto vain alkaa karsimaan mukavuustoimintoja tietyn kaavan mukaan, jos varaustila on alentunut. Tuossa vaiheessa itse en ainakaan huomannut mitään pudonneen pois pelistä. Penkit lämpenee jne.. ymmärtääkseni virransäästöstä ilmoitetaan info-näytössä.
Penkinlämmittimet putoaa pois 10% akkutasolla, tuli kokeiltua jo kahdesti tänään… Edellisen yön aikana akun saldo putosi rapsakat 70% -> 10% ennen käynnistämistä. 50km moottoritieajo toi latausta nippa nappa 30% tasolle, piti sitten lopulta nöyrtyä ja hakea akkulaturi & kaapelit.
Varta 110Ah Silver Dynamic, vähän yli vuoden vanha. Uskon että tarjoamalla lämmintä tallia pakkasilla tilanne ei olisi mennyt näin tiukalle. Huomenissa selviää tuleeko akusta vielä soiva peli.
Lainaus käyttäjältä: PetkeQ - 20.01.14 - klo:22:26
Penkinlämmittimet putoaa pois 10% akkutasolla, tuli kokeiltua jo kahdesti tänään… Edellisen yön aikana akun saldo putosi rapsakat 70% -> 10% ennen käynnistämistä. 50km moottoritieajo toi latausta nippa nappa 30% tasolle, piti sitten lopulta nöyrtyä ja hakea akkulaturi & kaapelit.
Varta 110Ah Silver Dynamic, vähän yli vuoden vanha. Uskon että tarjoamalla lämmintä tallia pakkasilla tilanne ei olisi mennyt näin tiukalle. Huomenissa selviää tuleeko akusta vielä soiva peli.
Stereot tippuu myös pelistä (startatessa)kun varaustaso menee 10% pintaan. Kun pakkanen pyörinyt -20 asteessa nyt reilun viikon niin akun varaustaso on tippunut lyhyiden ajojen myötä tuonne 10-30% tasolle. Vielä on lähtenyt roikan nokasta käyntiin.
Akku ei tosiaan ota helposti varausta vastaan kun on kylmä. Pitempikään ajo ei nosta paljoa lukemia kun taas jokusen + asteen vallitessa nousee piankin tuonne 80-90% tuntumaan. Tämä kuuluu lyijyakun fysiologiaan :)
Noista penkinlämmittäjistä. Olen todennut että ne syövät ihan mahdottomasti virtaa. Jos ajomatkat lyhyet niin noilla saa akun tyhjäksi aika nopeasti.
Jos akkusi on noin vuoden vanha niin se pitäisi kyllä toipua kuormituksesta jahka lämmintä ja latausta tulee tarpeellinen määrä...
Käytin auton Airportissa akun alhaisen varaustason takia. Päätyivät siihen että akku oli "viallinen" koska se oli uusittu 8 kk sitten. Laittoivat uuden akun varaosatakuun piikkiin.
Pakko mainita että Airportissa on nykyään kyllä huomattavan mukavaa palvelua, vuosien saatossa palvelu on kyllä parantunut. Kiitokset mukavasta palvelusta Jounille ja erityiskiitos Joselle perjantain ponnisteluista !
Auto sai pihassa CTEKiltä laatuaikaa yön yli ja aamulla taulussa komeili 70% lukemat, ensimmäinen 50km ajo ei muuttanut presentteja mihinkään, mutta iltapäivän paluumatkalla varaus palautui 100% lukemiin. Ehkä keissin muistutuksena oli että myös uudehko akku ottaa selvästi osumaa pitkistä pakkasjaksoista ja varausta kannattaa tarkkailla yhtälailla tuoreiden akkujen kanssa. Akkulaturi normalisoi tilanteen, vaikka autoa ei saatu lämpimään. Case closed...
Onkohan akun vaihdon yhteydessä jäänyt tuo VCDS 'viimeistely'. Viime talvena vaihdettu akku, eilin valitteli matalaa varausta ja tänään kun laitoin Defa SmartCharge ylläpitolaturin kiinni niin näytti että vain yksi pykälä uupuu akun varaustasosta. Eli akku on siis laitteen mukaan miltein täynnä.
Lainaus käyttäjältä: mmakela - 22.02.14 - klo:17:32
Onkohan akun vaihdon yhteydessä jäänyt tuo VCDS 'viimeistely'. Viime talvena vaihdettu akku, eilin valitteli matalaa varausta ja tänään kun laitoin Defa SmartCharge ylläpitolaturin kiinni niin näytti että vain yksi pykälä uupuu akun varaustasosta. Eli akku on siis laitteen mukaan miltein täynnä.
Laitoitko laturin suoraan ajosta kiinni, vai seisoiko auto yön yli?
Akun pintajännite sekoittaa niin auton omaa varaustilanäyttöä siinä missä ulkoista laturiakin. Kannattaakin siis pitää autossa virtoja/valoja päällä se 5min-10min ennen laturin kytkentää.
Toinen asia on toki se, ettei se kylmä akku lataudu kunnolla, eli mikäli laturisi ei osaa nostaa latausjännitettä tarpeeksi, ei se akkukaan lataudu kunnolla. Eli akku ei siis ota latausta vastaan kunnolla.
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 22.02.14 - klo:21:00
Laitoitko laturin suoraan ajosta kiinni, vai seisoiko auto yön yli?
Akun pintajännite sekoittaa niin auton omaa varaustilanäyttöä siinä missä ulkoista laturiakin. Kannattaakin siis pitää autossa virtoja/valoja päällä se 5min-10min ennen laturin kytkentää.
Toinen asia on toki se, ettei se kylmä akku lataudu kunnolla, eli mikäli laturisi ei osaa nostaa latausjännitettä tarpeeksi, ei se akkukaan lataudu kunnolla. Eli akku ei siis ota latausta vastaan kunnolla.
Kauppareissun jälkeen laitoin laturin tulille. Samalla kävin hakemassa myös tuon laturin.
Akun vaihto ajankohtainen. Mites tuo koodaus nyt menikään? Pitääkö akun parttinumero muuttaa jos ei ole alkuperäinen akku? Muuten koodauksessa ei pitäisi olla mitään ihmeellistä...
Jos akun speksit pysyy samoina niin riittää sarjanumeron vaihto, viimeiset 10 numeroa. Muutoin pitää vaihtaa myös varaosanumero uuden akun mukaiseksi.
Ok, kiitos tiedosta! Uusi akku on sama 80ah mutta 640a sijaan 800a joten varaosanumero menee myös vaihtoon.
Lainaus käyttäjältä: Jaqne - 21.11.15 - klo:08:37
Ok, kiitos tiedosta! Uusi akku on sama 80ah mutta 640a sijaan 800a joten varaosanumero menee myös vaihtoon.
Kun kapasiteetti on sama 80 ah niin lisäät vain akun sarjanumeron viimeistä digittiä yhdellä ylöspäin, varaosanumeroon ei tarvi koskea. Tässä samassa keskustelussa on sivulla 2 ohjeet tuon sarjanumeron muuttamiseksi.
Ok, kiitos tiedosta! Tuolla mennään kunhan posti kiikuttaa uuden akun perille, tosin siinä saattaa mennä hetki.
^
^
Akku vaihdettu ja koodattu yllä olevalla ohjeella onnistuneesti.
Lainaus käyttäjältä: jouniii - 28.11.12 - klo:15:52
Sen mitä itse nettiä lueskelin, niin jos ihan oikein haluaa tehdä niin ainoa tapa on kävellä merkkitiskille ja ostaa sieltä merkkiakku (Varta) jossa BEM koodi. Tai sitten tarvikeakkuna saman valmistajan ja samalla teholla kuin vanha. Koodaus sitten VCDS:n avulla joko BEM koodilla ja sarjanumerolla, tai sitten käyttää vanhaa koodia ja vaihtaa vain sarjanumeroa kokeilemalla. Eli muuttaa yhtänumeroa ja viimeistä numeroa kokeilemalla (tarkistenumero) kunnes koodaus menee läpi. BEM koodi sisältää akusta jotain teknistä tietoa akun koosta, jne. Tarvikeakussa ei ole tätä, joten oltava saman valmistajan ja mielellään samoilla spekseillä kuin vanha niin menee edes sinnepäin.
Emännän autosta(A4 b8 -09) akku lopetti yhteistyön..ei paljoa kerennyt varoitella. Latausvirtaa ottaa 6A ja akku poreilee. Ei uskaltanut enään ladata ja lepojännite melko pian 6v ja jotain. Uuden osto edessä mutta mietin että onko tuo akku edes alkuperäinen? Made in italy ja 80Ah oli koko: Ohjekirjassa kertoo että täytyy olla>VW 7 50 73 akku mutta ampeerimäärää en sille mistään löytänyt? Tarvikeliikkeestä olisi tarkoitus vastaava akku hommata ja ymmärsin että Varta olisi valmistaja alunperinkin? Koodauksen hoidan sitten tavalla tai toisella..jospa Mikkelin alueella jollain olisi VCDS käytössä?
Lainaus käyttäjältä: kaku - 19.04.16 - klo:21:00
Emännän autosta(A4 b8 -09) akku lopetti yhteistyön..ei paljoa kerennyt varoitella. Latausvirtaa ottaa 6A ja akku poreilee. Ei uskaltanut enään ladata ja lepojännite melko pian 6v ja jotain. Uuden osto edessä mutta mietin että onko tuo akku edes alkuperäinen? Made in italy ja 80Ah oli koko: Ohjekirjassa kertoo että täytyy olla>VW 7 50 73 akku mutta ampeerimäärää en sille mistään löytänyt? Tarvikeliikkeestä olisi tarkoitus vastaava akku hommata ja ymmärsin että Varta olisi valmistaja alunperinkin? Koodauksen hoidan sitten tavalla tai toisella..jospa Mikkelin alueella jollain olisi VCDS käytössä?
Omaan laitoin tällaisen ja hyvin on pelittänyt:
Varta Silver Dynamic AGM F21 12V 80Ah
Nyt on akku vaihdettu ja akkuliikkeessä koodattu. 100Ah 80Ah:n tilalle joten virtaa riittää nyt talvenkin varalle.
Vieläkö tämä ketju on elossa?
Ostin uuden akun ja meinasin asentaa paikalleen. Mutta mikäs tuo kolmas johto on, joka tulee akun miinuspuoleisesta päästä ja häviää takapskurin sisään? En keksinyt, miten sen saa irti akusta... Ja mihin kytken kaapelin uudessa akussa?
Vieläkö tämä ketju on elossa?
Ostin uuden akun ja meinasin asentaa paikalleen. Mutta mikäs tuo kolmas johto on, joka tulee akun miinuspuoleisesta päästä ja häviää takapskurin sisään? En keksinyt, miten sen saa irti akusta... Ja mihin kytken kaapelin uudessa akussa?
Se on akun huohotusputki, uudessa akussa pitäisi olla paikka sille, omassa ainakin oli.
Vaihdoimpa sitten akun sigun autoon ja eihän se ihan putkeen mennyt.
Akun vaihto ja koodaus oli sinällään ok mutta sen jälkeen alko hauskuus.
Auto oli käynnissä ja tarkastin vikakoodeja ja niitähän löyty. Kokeilin nollata niitä mutta se ei onnistunut. Noh tämän jälkeen yritin sammuttaa autoa normaalisti avaimella virtalukosta mutta autopa ei sammunut. Avainta sai painella vaikka kuinka monta kertaa mutta ei sillä mitään merkitystä ollut. Siinäpä sitten ihmetellessä että mites tämä sammutetaan, automaattia kun ei voi kytkimellä stumpata.
Siinä sitten muutaman puhelun ja googlettelun jälkeen bensapumpun sulake irti moottori sammu hetken päästä. Avain ei edelleenkään irronnut virtalukosta. Sitten miinus irti akusta ja vasta tämän jälkeen sain avaimen pois.
Laakkosen ohjeistus tähän oli että revi avain väkisin irti... hmmm...
Miinus kiinni ja sulake takaisin paikoilleen ja virtalukko toimii tämän jälkeen normaalisti.
Vikakoodit edelleen jäi. Mittaristossa näkyy käynnistämisen jälkeen avaimen kuva jossa on ruksi päällä.
Sain tämän seuraavana päivänä toistettua mutta tällöin pistin vaan virrat päälle enkä käynnistänyt autoa. Tällä kertaa otin videonkin tapauksesta. Jotenkin näyttäisi liittyvän pluskaapelin irroittaimiseen akusta ja tuohon mukavuusboxin vikakoodiin.
Noh nyt sentään autolla pystyy liikkumaan ja katsotaan maanataina minkä tuomion Laakkonen antaa tähän. Toivottavasti menee boksin nollauksella tai ohjelmistopäivityksellä.
Vikakoodit mitä jäi:
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Component: BCM2 2.0 H05 0435
Revision: 00002001
Coding: 010200
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 0005820A939BF541E9-8054
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H60 0072
Serial number: 0811000001403013
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Serial number: 2310000094679003
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 65964 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.17
Time: 18:01:12
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A1000000 Serial number: 01231220100426
Coding: 64000000
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 7DFBFBFEE46998A982-8028
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 152
Mileage: 65964 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.17
Time: 18:02:03
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CP HW: 8K0 907 064 CP
Component: BCM2 2.0 H05 0435
Revision: 00002001 Serial number: 0140810695
Coding: 0100062020B900008030023280000000
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 0005820A939BF541E9-8054
1 Fault Found:
16366 - Control Module - Internal Malfunction; CPU 2
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 65964 km
Time Indication: 0
Date: 2017.02.17
Time: 15:46:30
Edellisenä viikonloppuna akku oli irti ilman mitään ongelmia. Tällöin tosin oli vain miinuskaapeli irti.
Yllä olevaan lisäyksenä että vaikka ongelma saatiin ratkaistua Laakkosen testerillä (ei kyllä selvinnyt miten) niin siitä huolimatta mukavuus boksi vaihdettiin vaihtoautotakuun piikkiin.