Akku tyhjenee vajaassa neljässä päivässä

[Karvis]

Aika ontuvat selitykset taksimiehillä, kas kun raskaassa kalustossa niillä ajetaan vuosia ennen uusimista
Vuoden välein vaihtaminen kuulostaa rahastukselta...

[Emil]

No voiskos tuon akunkengän ottaa irti yön ajaksi, niin ei akku tyhjenisi? Eikös se olis helpompi kuin noita akkuja vaihdella?

Joo tässä omassa autossa voisi tuotakin kokeilla. Mutta en oikein näe naistani kiintoavain kädessä sitä kenkää kiinni laittamassa tarvitessaan autoa.  

Kun akku loppuu, niin uuden akun kytkennän jälkeen ratin kuva kojetauluun palamaan. ESP valo palaa sitten myös. Molemmat valot sammuu n. 50m ajon jälkeen. Samoin unohtaa tripin ja kellon, mutta radion muisti ei katoa. Onkohan olemassa jotain haittaa näissä nykyautoissa, jos seisoo akun kenkä irroitettuna parikin päivää?

[Emil]

Aika ontuvat selitykset taksimiehillä, kas kun raskaassa kalustossa niillä ajetaan vuosia ennen uusimista
Vuoden välein vaihtaminen kuulostaa rahastukselta...

Ne on ne ontuvat selitykset ja rahastus yleensä siellä marmoritiskillä, kun yrittävät kiertää vastuustaan, eli takuusta. Tämä akun kuivuminen-teoria mulle kerrottiin aikoinaan Toyota-tiskillä. Ja jos 80euroa/vuosi akusta on paljon, niin ei kannata taksia ajaa ollenkaan. Se on justiin 100tkm matkallekin aivan järkyttävä kustannus kuitenkin.

Mites siellä raskaalla puolella, voiko akkuihin lisätä vettä? Pikkuakkuihin ei ainakaan helposti. Raskaassa kalustossa on myös aavistuksen isommat akut, joten kestävätkö sen takia pidempään?

[jf]

Raskaassa kalustossa on myös aavistuksen isommat akut, joten kestävätkö sen takia pidempään?

Takseissa ongelma on virrankulutus suhteessa akkukapasiteettiin. Kun virtaa tarvitaan paljon ja akku on pieni, niin mennään reilusti yli akun sweet spotin ja tämä tuhoaa akun varsin nopeasti. Toisaalta akun vaihto kerta vuoteen ei ole mitenkään paha rasti. Ex kuutosessakin akku vaihdettiin kahden vuoden kohdalla, vaikka akkua suhteellisen usein ladattiin (auto kuitenkin ilman taksivarustusta ja yksityiskäytössä). Joskus katseltiin akkuvalmistajan graafia, missä oli kuvattuna akun kestämät latauskerrat suhteessa purkautumisen syvyyteen ja se antaa ihan hyvän selityksen sille, miksi kovassa käytössä akku kuluu nopeasti.

[woke]

Nimenomaan se syklinen käyttö kuluttaa akkua eli akku kuluu kun sitä käytetään, aivan niinkuin kaikki muutkin laitteet. Se että akkua kokoajan ladataan ei tuhoa akkua jos latausjännite pysyy aisoissa.

[Emil]

Raskasta kalustoahan ei sammuteta sen jälkeen kun auto on jälleenmyyjän pihasta haettu. Eikä konetta sammuteta varsinkaan kahvilla käydessä, vaan kone louskuttaa koko ajan. Akku pysyy siis jatkuvasti täydessä latingissa, eikä sitä rasiteta edes käynnistämisellä.

Vähän vakavammin: Octavia oli seissyt yön yli. Menin autolle, avasin ovien lukot, konepellin, ja sen jälkeen irroitin akun plusnavan. Ampeerimittari + navan ja akun kengän väliin. Lukemia 2.3-2.0A. Juuri ladattu akku paikalleen. Nokian autolaitteesta sähköä välittävä ryhmäliitin irti. Ajolenkin jälkeen akun kenkä irti, lukema mittarilla navan ja kengän välistä 2.6A.

No, nyt kuitenkin epäilyttää tämän mittaustavan toimivuus. Akun kenkä irroitettunahan mikään auton sähkölaite ei toimi. Kaikki on pimeänä. Ei pala edes ovi auki merkkivalo. Onko kuitenkin niin, että yleismittarin ampeerimittari irroitetun akun +navan ja akun kengän välissä näyttää vain niitä virtamääriä, jotka menee hetkellisesti siitä kun akun kenkä kytketään kiinni. Ainahan se vähän räpsähtää, kun kengän napaan painaa, vaikka auto ei oikeasti edes purkaisi akkua. Jotkin järjestelmät ottavat pienen virran aina kun saavat, mutta siirtyvät sitten lepotilaan. Jotenkin nyt tuntuu siltä että jokin muu luotettavampi keino pitäisi olla olemassa. Eihän tällä keinolla minkään sulakkeenkaan irroittelu auta vianhaussa, kun ei mikään laitteista oikeasti toimi.

Vai pitääkö hommata jonkinlainen muu mittari kuin yleimittarin virtamittari?

Ainiin, Tradessa loistaa taas vihreä pallukka himmeänä.  

[Donitsi]

Ne taksilaitteen kytketään ainakin nykyään lähes poikkeuksetta akkuun, ilman katkaisijaa. Siellä on modeemia, digiboxia, turvakameraa, taksamittarin keskusyksikköä... siis helpommin sanottuna reilun kokoinen laatikollinen roipetta kyydissä. Virtaa kuluu lepotilassakin.

Kyllä mä sanoisin että suunnittelun puutetta. Mutta eihän sillä väliä kunhan taksamittari raksuttaa, nopeimmat taitavat vaihtaa autoa sitä mukaa kun akku sökähtää joten väliäkö tuolla. Ihmettelen silti tälläistä kuttaperkka-asentamista. Kyse on kuitenkin työkalusta eikä mistään viritelmästä.

[Tupo]

Onko kuitenkin niin, että yleismittarin ampeerimittari irroitetun akun +navan ja akun kengän välissä näyttää vain niitä virtamääriä, jotka menee hetkellisesti siitä kun akun kenkä kytketään kiinni.

Näin on - jos käytät (ammattikäyttöön tarkoitettua) yleismittaria ja olet valinnut käyttöön "peak power" -mittauksen. Muussa tapauksessa ("perusmittareilla" aina) se mittarissa näkyvä lukea kertoo akusta purettavan virra suuruuden. Oletan, että käytät "tavallista" virtamittaria (=yleismittari ampeeriasennossa).

Mittaat siis kytkemällä yleismittarin johdot irrallisen plusjohdon ja akun väliin? Lisäksi mittarista on valittu DC / A (tasavirta / ampeeri) ja johdot kytketty oikeisiin liittimiin mittarissa (merkitty yleensä A:lla)? Ainakin tekstisi perusteella päättelen, että teet mittauksen täysin oikein. Tarkista kuitenkin vielä, että et vahingossa mitannut milliampeeriasennossa (mA). 2,0 mA olisi järkevä lukema, jos kaikki laitteet on kytketty pois. Auton elektroniikka tarvitsee jatkuvasti pienen "ylläpitovirran".

Valitettavasti nyt vaikuttaa siltä, että autosi oikeasti purkaa akkua 2,0 - 2,6 A virralla - vaikka kaikki sähkölaitteet ovat "pimeänä". Jossain (ei akussa) on siis sähköVIKA. Sulakkeiden irroittelu nimenomaan auttaa vianhaussa, koska tarkoitus on löytää se "virtarosvo", joka tyhjentää akun, vaikka mikään ei toimi. Anna mittarin olla kytketynä ja irroita sulakkeita yksi kerrallaan. Kun mittarin näyttämä putoaa (lähes) nollaan, olet löytänyt virtapiirin, josta virta karkaa.

[Tupo]

Se vika voi olla muuallakin kuin itse asentamissasi laitteissa. Meillä oli kerran eräässä autossa rekisterikilven valon johto jäänyt puristuksiin verhoilupaneelin alle. "Vuoto" oli niin pieni, että se ei polttanut sulakkeita, mutta huomiovalojen diodeja sai vaihtaa muutaman viikon välein. (Kyseessä oli ne 80-luvun keltaiset huomiovalot.) Myös valokytkimestä tuli kerran savut ulos. Vika löydettiin monen vuoden jälkeen sattumalta... 

Peräkärryn pistorasia on tyypillinen vuotopaikka. Suolavesi ja sähkö sopivat tunnetusti huonosti yhteen.

[Emil]

Näin on - jos käytät (ammattikäyttöön tarkoitettua) yleismittaria ja olet valinnut käyttöön "peak power" -mittauksen. Muussa tapauksessa ("perusmittareilla" aina) se mittarissa näkyvä lukea kertoo akusta purettavan virra suuruuden. Oletan, että käytät "tavallista" virtamittaria (=yleismittari ampeeriasennossa).

Mittaat siis kytkemällä yleismittarin johdot irrallisen plusjohdon ja akun väliin? Lisäksi mittarista on valittu DC / A (tasavirta / ampeeri) ja johdot kytketty oikeisiin liittimiin mittarissa (merkitty yleensä A:lla)? Ainakin tekstisi perusteella päättelen, että teet mittauksen täysin oikein. Tarkista kuitenkin vielä, että et vahingossa mitannut milliampeeriasennossa (mA). 2,0 mA olisi järkevä lukema, jos kaikki laitteet on kytketty pois. Auton elektroniikka tarvitsee jatkuvasti pienen "ylläpitovirran".

Valitettavasti nyt vaikuttaa siltä, että autosi oikeasti purkaa akkua 2,0 - 2,6 A virralla - vaikka kaikki sähkölaitteet ovat "pimeänä". Jossain (ei akussa) on siis sähköVIKA. Sulakkeiden irroittelu nimenomaan auttaa vianhaussa, koska tarkoitus on löytää se "virtarosvo", joka tyhjentää akun, vaikka mikään ei toimi. Anna mittarin olla kytketynä ja irroita sulakkeita yksi kerrallaan. Kun mittarin näyttämä putoaa (lähes) nollaan, olet löytänyt virtapiirin, josta virta karkaa.

Tuossa on myös peak power toiminto. Bilteman pihtivirtamittari.  Vaikuttaa silti aika pätevältä. Tuotekuvaa ei tästä mallista enää löytynyt.

Kyllä mä sitten maalaisjärjelläni kytkin mittarin oikein akun navan ja akunkengän väliin. Mutta pelkään tämän teorian pettävän tässä kohtaa. Mun mielestä, nyt kun asiaa mietin enemmän, tällä kytkennällä nähdään vain se hetkellinen virta, minkä ne kaikki auton laitteet ottaisivat sillä akun kytkemishetkellä. Se virta, jota ne eivät nyt siis saa, koska mittari on välissä. Ei tällä näe todellista purkua, koska sitä ei koskaan tapahdu, koska akun kenkä on irti. En näe tällä keinoin sisävalon ottamaa virtaa, koska se ei sitä koskaan saa, virtamittarin läpi. En näe startin ottamaa virtaa, koska sitä mittarin johdot eivät kestäisi.

Tuossa tunteita tämän hetken epätoivon purkauksena.  Voi olla, että olen väärässä, mutta onko kukaan oikeasti löytänyt yhtään purun aiheuttajaa tällä kytkennällä?

Jospa saisin nuo mittarin pihdit pluspiuhan ympärille siten, että akun kenkä on akussa kiinni. Silloin uskoisin todellisten akunpiuhaa pitkin mahdollisesti kulkevien virtojen löytyvän. Pitäisi vaan purkaa ilmansuodatinkotelo pois tieltä.

No, eikun mittailemaan. 

[Pekka T]

Kyllä mä sitten maalaisjärjelläni kytkin mittarin oikein akun navan ja akunkengän väliin

Jospa saisin nuo mittarin pihdit pluspiuhan ympärille siten, että akun kenkä on akussa kiinni.

Mutta eihän pihtiamppeerimittarilla pysty virtoja muuten mittaamaakaan kuin ainoastaan pihtejä käyttämällä, ei siis niillä mittausjohtimilla.
Onneksi kuitenkin bilteman mittarissa on myös tasavirtamittaus. 

[tex102]

Niin DC- ja AC-virralle on sitten omat pihdit. Ja pihtimittarit soveltuvat hyvin vain AC-virran mittaukseen, mihin ovat kyllä aika kätevät. Pieniä DC-virtoja on turha yrittää mitata hyvälläkään DC-pihdillä. DC-pihdin kun avaa ja sulkee nollauksen jälkeen niin se näyttää jo jotain muuta kuin nollaa. Isoja DC-virtoja noilla tosin mittaa jollain järkevällä epätarkkuudella. Eli pienille DC-virroille yleismittari virtajohdon väliin ja sillä mittaus.

Aikoinaan omassa kulkineessa vuoti virtoja jokin sähköisessä sivuovessa. Vuoto oli luokkaa 350mA mutta sekin kuivasi akun muutamassa päivässä. Muu auton eletroniikka hiljeni tasan 30 min kuluttua auton sammuttamisesta ja ovien luktsemisesta, eli mittaus vaatii pitkää pinnaa. 

[Tupo]

Bilteman pihtivirtamittari.

Hups! Oletin asioita ja (taas) meni metsään.
Pihtimittaria EI kytketä mitattavaan piiriin mitenkään. Pihti vain napsautetaan (tässä tapauksessa) akkujohdon ympärille.

Tavallinen ampeerimittari/yleismittari kytketään (esim.) akun ja kaapelin väliin. Tällä tavalla virta kulkee mittarin läpi ja mittari tietenkin näyttää virran suuruuden koko ajan. Tällä tavalla voidaan mitata suhteellisen pieniä (yleensä max 10 - 20 A) virtoja, joten autoa ei saa esim. startata mittarin ollessa kytketynä. (Starttivirran mittaamiseen tarvitaan pihtimittari.)

No, tämä oli taas esimerkki hyvästä kysymyksestä, johon tuli väärä vastaus.

tex102: AC pihdillä ei voi mitata tasavirtaa, mutta "DC-pihdillä" voi mitata molempia. Hyvällä pihdillä (=Fluke, tms.) voi mitata (kohtuullisella tarkkuudella) jopa 1 A virtoja. Pienten virtojen mittaamiseen "perinteinen" yleismittari on kuitenkin aina parempi. Bilteman mittarit ovat autokäyttöön aivan riittäviä.

[Tupo]

Tuossa tunteita tämän hetken epätoivon purkauksena.

Ã,,lä vielä vaivu epätoivoon. Minähän tässä oletin asioita ja sen vuoksi annoin virheellisiä mittausohjeita. 

[Pekka T]

^ Fluken DC pihtimittari on vain turhan kallis satunnaiseen käyttöön, esim. Fluke 336 maksaa yli 300 â,¬.

[Tupo]

Ampeerimittarin kokeilin kytkeä akun ja navan väliin. Tulos oli 2.3 ampeeria

Eiku....
Onko tässä Bilteman mittarissa mahdollisuus mitata (pieniä) virtoja myös johtojen kautta? Biltemalla taisi olla sellainenkin malli. Silloinhan tuo alkuperäinen tuloksesi olisi (voisi olla) oikein. Harmi, että mittarin tietoja ei enää löydy netistä.

Pekka T: Bilteman mittari riittää hyvin autokäyttöön, mutta tarkkojakin (=kalliita) pihtejä tosiaan on saatavana. (Flukea ei todellakaan kannata hankkia pelkkään autokäyttöön.)

[Emil]

Kiitoksia kaikille avusta. Nyt kun katson tuota mittaria tällä puusilmällä, niin eihän siinä edes luvata, että sillä voisi piuhojen kanssa virtoja mittailla. Pihdeillä sen sijaan voi mittailla tasa- ja vaihtovirtaa 600A asti (?). Mulla kun on tuo toinenkin Bilteman mittari, jolla voi mitata kosketuskulmaa, kierrolukua, vastuksia, ja virtoja 10 ampeeriin asti piuhoilla (sulakkeella suojattu), niin jo meni mittarit sekaisin.  

Mutta jotain hyvääkin: Sain pihdin ohuemman akulta lähtevän piuhan ympärille, josta lukema -0.4A. Paksumpi piuha antoi lukemaa -1.8A. Kas kun nämäkin oli kovin lähelle sitä mitä ymmärtämätönkin piuhoilla mittailu tuotti.   Uusi mittaus noin 20 min. kuluttua siten, että ovet olivat olleet lukossa, mutta konepelti raollaan. Molemmat piuhat nollilla, kun pienin mittarin näyttämä puusilmän mukaan on 0.1A. Varmuudeksi kokeilin keskuslukitusta, jolloin mittari käväisi jo toisella kymmenellä, kunnes hiljalleen taas laski pienemmille virroille.

Tärkeintä kuitenkin, ettei siellä ole sitä kahden ampeerin purkua. Kattelen vielä huomenna tuolla toisella mittarilla, joka siis näyttää piuhojen avulla virtoja. Ja kytken sen siis irroitetun akunnavan ja kaapelikengän väliin.



Mutta pikkuisen vielä siitä ctec:in kytkemisestä autoon. Kun on sille akullekin parasta, että olisi kunnon varauksessa suurimman osan ajasta. Taloyhtiön tolpasta en saa ottaa virtaa sisätilalämmittimelle, niin sisätilan pistokekin on joutilaana. Ajatuksena on ollut, että vedän akulta kaksi 2,5 neliön kaapelia auton sisälle. Sulake plussapiuhaan lähelle akkua. Sisälle tulevien piuhojen päähän juotan ctec:in mukana tulleen piuhasarjan, joka alkujaan on tarkoitettu kiinteään asennukseen akkuun. Tällä tavalla saisin ctec:in todelliseen hyötykäyttöön kaapissa seisottamisen sijaan, akkukin kiittäisi. Laturi saisi olla autossa, ja latailisi silloin kun auto on lohkonlämmityksessä. Meneekö jokin väärin, tai järjenvastaisesti?

[Emil]

Pikkuisen vielä pohdintaa, tai selvitystä miten olen yrittänyt itseäni huijata.

Sen puolisen vuotta sitten hankitun akun arvelin olleen vanha jo ostettaessa. Se on ostettu Motonetista, ja mistä sen tietää kauanko on siellä hyllyssä seissyt. Bosch on kuitenkin kallein akku mitä sieltä löytyy, eivätkä Motonetin asiakkaat välttämättä aina halua ostaa niitä kalleimpia malleja, vaan halvinta. Uskottelin siis itselleni, että se oli ollut hyllyssä kauan. Kun se kyykkäsi, hain tämän uuden Traden jo siksi, että naisen piti päästä autolla reissullensa, ja toki mielellään takaisinkin. Käskin varmuudeksi käydä jonkun lenkin vielä käydä ajelemassa viikonlopun aikana, ettei pääse pahasti tyhjenemään, jos oikeasti purkaa. No, tämän kolme viikkoa se akku sitten kesti. Nyt yritän selitellä itselleni, että voiko olla niin, että tämä viimeisinkin akku antautui siksi, ettei .... Tässä kohtaa kirjoittamista loppui usko jo itseltänikin. Autolla ajettiin tämän Traden hankinnan jälkeen lähes 800km viikonlopun aikana, eiköhän sen olisi siinä pitänyt latautua, vaikkei kaupasta haettuna ihan täynnä olisi ollutkaan.

Mystistä tämmöinen. No, Noksu nyt ainakin saa olla irroitettuna jonniin aikaa.

[Tos®]

Mittaa latausjännite joutessas, pitäs olla ~14.4V
e:eiku olihan se tolla edellisel sivulla

[tsiih]

Kyllä mä sitten maalaisjärjelläni kytkin mittarin oikein akun navan ja akunkengän väliin. Mutta pelkään tämän teorian pettävän tässä kohtaa. Mun mielestä, nyt kun asiaa mietin enemmän, tällä kytkennällä nähdään vain se hetkellinen virta, minkä ne kaikki auton laitteet ottaisivat sillä akun kytkemishetkellä. Se virta, jota ne eivät nyt siis saa, koska mittari on välissä. Ei tällä näe todellista purkua, koska sitä ei koskaan tapahdu, koska akun kenkä on irti. En näe tällä keinoin sisävalon ottamaa virtaa, koska se ei sitä koskaan saa, virtamittarin läpi. En näe startin ottamaa virtaa, koska sitä mittarin johdot eivät kestäisi.

Ã,,lä Emil mieti liikaa, silloin menee hakoteille  Tee vaan niinkuin Tupo neuvoo:

Mittaat siis kytkemällä yleismittarin johdot irrallisen plusjohdon ja akun väliin? Lisäksi mittarista on valittu DC / A (tasavirta / ampeeri) ja johdot kytketty oikeisiin liittimiin mittarissa (merkitty yleensä A:lla)? Ainakin tekstisi perusteella päättelen, että teet mittauksen täysin oikein. Tarkista kuitenkin vielä, että et vahingossa mitannut milliampeeriasennossa (mA). 2,0 mA olisi järkevä lukema, jos kaikki laitteet on kytketty pois. Auton elektroniikka tarvitsee jatkuvasti pienen "ylläpitovirran".

Valitettavasti nyt vaikuttaa siltä, että autosi oikeasti purkaa akkua 2,0 - 2,6 A virralla - vaikka kaikki sähkölaitteet ovat "pimeänä". Jossain (ei akussa) on siis sähköVIKA. Sulakkeiden irroittelu nimenomaan auttaa vianhaussa, koska tarkoitus on löytää se "virtarosvo", joka tyhjentää akun, vaikka mikään ei toimi. Anna mittarin olla kytketynä ja irroita sulakkeita yksi kerrallaan. Kun mittarin näyttämä putoaa (lähes) nollaan, olet löytänyt virtapiirin, josta virta karkaa.

[kt]

Kai Emil on huomioinut sen mahdollisuuden, että auton oma laturi on ollut sökö koko ajan? Eikös tämä pidä ekana tutkia?

[Emil]

Ã,,lä Emil mieti liikaa, silloin menee hakoteille  

Se on ilmeisesti luonteenpiirre, ja siten hallitsematon toiminto.  


Vikahan voi olla missä vain, se on totta. Jos siis vikaa ylipäätänsä onkaan. En vaan millään usko, että laturi olisi tässä tapauksessa rikki. Tai oikeastaan, mikä sieltä voisi olla rikki siten, että purkaisi akkua? Diodi? Mikä niitä muuten rikkoo? Mittarissa 39tkm.



Hiukan taksien akuista vielä: Kaverini pitää taksiautoa tallissa, ja akut kestää sen kaksi vuotta minkä autotkin ovat taksiajossa ennen autonvaihtoa. Hän on siis ostanut yhteen autoon yhden akun. Ne autot mitä minä ajoin 13 vuoden aikana, olivat aina ulkona. Lisälämmitin oli jokaisessa, ja sillä auto lämmitettiin aina tarvittaessa ennen lähtöä. Lämmitintä käytettiin myös taukojen aikana (niin ei tarvitse koneen olla käynnissä kokoajan kuten kuormureissa). Tästä teimme johtopäätöksen, että ilmeisesti lisälämmitin vie sen verran virtaa, että "syö" akun vaihtokuntoon vuodessa.

[Emil]

N. viikon se akku kesti, kunnes ei jaksanut tänä aamuna enää riittävästi pyörittää. Oli vain yhden yön seissyt viimeisimmän ajon jälkeen. Se Nokia autosarja on siis ollut kokoajan pois kytkettynä viimeisimmän akun hyytymisen jälkeen, joten siinäkään ei ollut syy.

En saanut aikaiseksi vielä mitata sitä purkuvirtaa, oikealla mittarilla.

Henkisesti ole jo varautunut tekemään pienen johtosarjan, jolla latailen akkua lohkolämmittimen tolpasta sisäpistokkeen välityksellä ctec:illä. Antaudun ajatukselle, että nykypäivän autot eivät kaikkinen sähkölaitteineen saa akkua pidettyä riittävässä varauksessa. Työmatkaa 8km, niin ei se taida kylmä akku mitään ottaa vastaan. 

[Emil]

Nyt on sitten konepellin vaijerikin poikki, avauskahvan luota. 23 eria autoa piti omistaa, ennenkuin tämmöinen tapahtui. Hyvää tuuria näiden laitteiden kanssa. 

Millä hevletillä tuonkin nyt sitten avaa. Pitänee raiskata vaijerin kuorta jonkin matkaa, että saan vaijerista pihdillä kiinni. Toivottavasti kohtuuhintaiset varaosahinnat toimii myös tämän ongelman kanssa.

[Emil]

Vaijerin kuorta pihdeillä runnomalla pääsin käsiksi kuoren sisään katkenneeseen vaijeriin, ja pihdeillä sain nykäistyä vaijeria, ja pellin auki. Saattaa muutama glögi maistua tänään..

[Reneto]

N. viikon se akku kesti, kunnes ei jaksanut tänä aamuna enää riittävästi pyörittää.
.
.
Antaudun ajatukselle, että nykypäivän autot eivät kaikkinen sähkölaitteineen saa akkua pidettyä riittävässä varauksessa. Työmatkaa 8km, niin ei se taida kylmä akku mitään ottaa vastaan. 

Ei ei.. jossain on oltava vikaa. Mulla on puolet lyhyempi työmatka, eikä viikolla usein mitään muita ajoja (markettipysähdyksiä lukuunottamatta). Joskus taas auto seisoo pihassa pari päivää.. ja akun kanssa ei ole ollut ikinä mitään ongelmia. Luulisin että autossani on alkuperäinen yli 4 vuotta vanha akku.

[0251]

Nyt on sitten konepellin vaijerikin poikki, avauskahvan luota. 23 eria autoa piti omistaa, ennenkuin tämmöinen tapahtui. Hyvää tuuria näiden laitteiden kanssa. 

Millä hevletillä tuonkin nyt sitten avaa. Pitänee raiskata vaijerin kuorta jonkin matkaa, että saan vaijerista pihdillä kiinni. Toivottavasti kohtuuhintaiset varaosahinnat toimii myös tämän ongelman kanssa.

Minulla on myös kerran sattunut vastaavaa,pösön kanssa. Kahvan juuresta vaijeri poikki. Siinä sai kanssa tovin askarrella että sai konepellin auki. On monesti tullut mieleen , että entäs sitten jos vaijeri korkkaa pellinalta lukon kiinnikkeistä,tai katkeaa keskeltä. Millä konstilla pelti sitten  aukaistaan ? Rälläkällä pelti irti ja uusi tilalle

[Emil]

No sitten, pitänee lopettaa itsensä huijaaminen, ja selvitellä mahdollisia vikoja vielä. Hiukan elättelin toiveita, että jollain muillakin olisi samanlaisia ongelmia ollut. Mielessä pyörii vielä se eräs taksi Touran, jossa kahden päivän seisonnan jälkeen ei ollut toivoakaan saada käyntiin ennen akun lataamista defa-laturilla. Taksi tosin on eri juttu kaikkine laitteinensa.


Pari mietettä:

Mullahan on ollut ongelmia muutaman modulin kanssa. Muistaakseni ohjausakselin, oikean etuoven ja mukavuusyksikön moduleihin on vcds:n mukaan ollut hetkittäin yhteyskatkoksia. Antaa samat viat lähes aina kun kytken kaapelin kiinni. Nollaamalla viat saan ne häviämään hetkeksi, mutta viimeistään parin päivän kuluttua viat ovat taas olemassa. Voiko siis olla niin, että auto yrittää näihin moduleihin yhteyttä myös auton ollessa sammuksissa? Ja näin ollen ei pääse ns. lepotilaan, jossa veisi vähemmän virtaa? Tämä vika on itseni aiheuttama, kun pääsi hanskalokero hetken aikaa roikkumaan johtonipun varassa. Kai siellä pari piuhaa on ottanut itseensä. Tämä varoituksen sanana muille, tapahtuu nimittäin yllättävän helposti. Ne on pirun ohuita ne piuhat nykyautoissa.

Sitten on se tarvikemallin peräkärryn valoja käyttävä moduli. Auto valittelee, ettei siihen saa yhteyttä. Eikä pidäkään saada, koska moduli ei osaa kertoa itsestään mitään. Tälle modulille annetaan sähköt muistaakseni suoraan sulakerasialle tulevasta akkujännitteestä, ilman katkaisijaa. Voiko tuo moduli kulutella virtaa itsekseen? Vetokoukun pistorasia on puhdas, joten siellä ei pitäisi vuotoja olla.


Tiedän, että näitä asioita olisi helpompi ratkoa auton luona, eikä tämän näppäimistön ääressä. Keli vaan on taas mitä on, niin mieluummin näitä toistaiseksi pähkäilee sisällä. 

[Emil]

Minulla on myös kerran sattunut vastaavaa,pösön kanssa. Kahvan juuresta vaijeri poikki. Siinä sai kanssa tovin askarrella että sai konepellin auki. On monesti tullut mieleen , että entäs sitten jos vaijeri korkkaa pellinalta lukon kiinnikkeistä,tai katkeaa keskeltä. Millä konstilla pelti sitten  aukaistaan ? Rälläkällä pelti irti ja uusi tilalle

Lueskelin jostain, että yksi keino olisi avata pelti auton altapäin. Auto nosturille, moottorin alla oleva muovi irti, ja sitä kautta vaijeria nykimään. Ei mitään herkkua itse tehtäväksi.

[Karvis]

No nyt kun se Nokia BT on suljettu pois, niin kokeileppas seuraavaksi nyppäistä pimeäksi ne vetokoukun sähköt. Jos kerran kyseessä on vielä joku viritelmä niin vika voisi hyvinkin olla siinä...