VAGarena.fi

Lainaus käyttäjältä: evilk - 04.02.17 - klo:23:47
Itse kaipaisin Volvolta vähän "kevyempää" versiota T8:sta eli sellainen parisataaheppainen bensakone plus tuo sama sähkömoottori & akkupaketti kuin T8ssa. Todennäköisesti sellaista ei kuitenkaan kannata valmistaa koska autoverottomissa maissa hyöty jää vähäisemmäksi kuin Suomessa jossa vähillä päästögrammoilla "säästetään" reippaasti autoverossa.

Vähän samaa olen itsekin haikaillut, siis että tuonne vähän köyhempään hintaluokkaan tulisi enemmän vaihtoehtoja plugin-hybrideihin. Premiumia en kaipaa koska en koe siihen investointia järkeväksi. Onhan toki esimerkiksi Passat GTE, mutta kun kokemusta volkkarin laadusta on niin ei oikein nappaa. Ja jos sitä varustelee, niin hinta karkaa äkkiä pilviin siinäkin.

Vaimoa vaivaa lisäksi ihan tyypillinen korkeakoulutetun naisen viherpiipertäjäidealismi ja sähköautofetissi, joten jos uutta autoa halajan ilman hellasäröä niin taitaa olla parempi suosiolla kahlata läpi noita ekovaihtoehtoja. Ja onhan se toki totta, että tuollaisen kanssa saa paikallispäästöt pieniksi kun työmatkat menisi meillä sähköllä, kuten myös käytännössä melkeinpä kaikki kauppareissut. Täällä kun ei oikein noita yli 20 kilsan suuntaansa olevia reissuja tule normaalisti tehtyä. Ideapark joku 18km ja Stockmann alle 8km.

Muiden moottoreiden AWD:n toiminnasta ei kannata vetää liikaa johtopäätöksiä T8 käyttäytymiseen. Sikäli kun tiedän, T8 taka-akselilla voimaa tuuppaa 80 heppainen sähkömoottori, ja kardaania ei ole. Täyssähkömoodissa auto on takaveto, ja jos joku runttaa kaasun pohjaan paikaltaan niin eturenkailla lienee pitovaikeuksia sen 320 hevosen kanssa.

Talvella ja muutenkin käytännön ajotilanteissa tuo tuskin haittaa mitään, mutta tuntuma voi olla erilainen. Ja entäs sitten kun akku on tyhjä? Paljonko paukkuja saadaan latauspiirin kautta taka-akselille? No, kai se jättää jokusen prosentin aina akkua pito-ongelmia varten.

Lainaus käyttäjältä: Jyri - 27.01.17 - klo:23:54
pasuunaC3, ei, vaikka sellaista ensin ajattelinkin. Toki oma autoilu on ollut tavallaan sellaista jo parikymmentä vuotta, siis siten etten ole koskaan laskenut pääomaa tai paljonko on lainaa vs. hyvää autossa, ainoastaan kuukausikustannuksia autoilusta ja tässä laskelmassa rehellisyyden nimissä oma ajoprofiili antaa mahdollisuuden maksaa autosta enemmän polttoainekustannuksien pienentyessä, eli autojen pääomakustannukset eivät suinkaan ole samat, ainoastaan kokonaiskuukausikustannukset.

Pitäisikö tuo tulkita niin ettet huomio arvon alenemaa lainkaan? Saa sen toki noinkin laskea, jos haluaa, ei siinä mitään, mutta yleensä arvon alenema on ihan todellinen kulu joka realisoituu sitten autoa vaihtaessa tai myydessä.

Autoliitto käyttää keskimääräisenä arvon alenemana 14 prosenttia per vuosi. Hyvänä pidetään 12 prosenttia ja huonona taas 16 prosenttia.

Jos nyt kuvitellaan että juuri sinun autosi menettää arvoaan vain vähän eli tuon 12 prosenttia per vuosi niin kun tuollainen kaikilla mausteilla r-design plus s90 t8 business taitaa kustantaa yli 82keur, arvon alenema on siten ensimmäisenä vuonna kymppitonnin luokkaa.

Räsä lienee karkeasti puolet halvempi, varusteista riippuen toki, ja sen arvon alenema olisi siten viitisen tonnia pienempi. Voi olla enempi, voi olla vähempi, varustelista ja hintahaitari on kai niissä aika lavea. Aika paljon siinä saa kuitenkin veroina ja polttoaineissa säästää että tuon eron saa kurottua umpeen. Kaskovakuutus tuskin on ainakaan halvempi tuplahintaiseen volvoon, tosin tietoa minulla ei tuosta ole, tuo on vain valistunut arvaus.

Pidempään autoa pitäessä polttoainesäästön summa pysyy samana tai kasvaa polttoaineen kallistuessa, samalla kun arvon alenema pienenee vuosittain euromääräisesti, mutta kuinka realistista on että pitäisit autoa esimerkiksi yli kolme vuotta? Arvaan että sinun tapauksessasi arvon alenema on auton pitoajan suurin kustannus.

Rohkenen väittää että useimmat meistä eivät kykene ajamaan tuollaista volvoa samoilla todellisilla kuluilla kuin räsää, mutta epäilemättä volvossa on enemmän autoakin isompien kustannusten lisäksi.

Hieno auto ehdottomasti.

Yksi anturi pimeänä, eikä huvittaisi irroittaa puskuria. Kyseessä Valeon halpa beep&park systeemi, kampesin risan anturin irti nähdäkseni millainen se on. Tilasin ebaysta vastaavan valeo-valmisteen huikeaan 15 euron hintaan (sis tk). Mutta edelleenkään ei huvittaisi irroittaa sitä puskuria.

Estääkö mikään mannekorjausta, eli että vetää vanhan anturin johdon poikki ja kolvaa siihen uuden anturin? Irroittamatta puskuria... Vähän liimalla varustettua kutistesukkaa sitten päälle ja harasoo-rukoukset perään että kestää. Hurjasti houkuttelisi nyt tällainen purkkaliimaranetus sen sijaan että purkaisi taas puoli autoa moisen asian vuoksi.

Niinhän siinä sitten kävi kuten killer veikkasi, eli ohjausvaihteen vaihdoksi meni. Ei korjautunut ohjauksen välykset raidetangon sisäpäätä vaihtamalla, vaikka sisäpää merkkiliikkeen ensimmäinen diagnoosi olikin. Ei sinänsä yllättänyt, että nyt kävi näin.

Mutta mistä uusi osa? Löytyykö jostain kunnostettu gen2 ohjausvaihde passattiin, vai kannattaako suosiolla ostaa käytetty gen3 + johtosarja? Uusi gen3 maksaa hunajaa, ei nappaa.

Nimimerkillä epätietoinen, taas touhutonni savuamassa.

Rakas RNS510 navini alkoi kadotella sijaintia satunnaisesti. Tänään sitten tarkastin josko antenni on paikallaan, ja olihan se. Olin laittanut sen pelkääjän puolelle, pelkääjän ilmastointikanavan päälle, kojelaudan sisään. Siirsin sen nyt keskimmäisten ilmastointikanavien päälle, eikä se tunnu siirron jälkeen toimivan enää senkään vertaa mitä aiemmin. Auto on täysin eksyksissä.

Tein sitten perustemput, eli luin vikakoodit VCDS:llä, ei vikoja. Tein factory resetin valikoista ja näppäinyhdistelmällä tähti plus <> soft resetin. Ei auta. Navi näyttää parhaillaan sijaintitiedoissa satelliitteja 0/13 joka tarkoittanee että 13 näkyy taivaalla joista 0 träkätään. Hienoa. Samaa sanoo hidden menujen takaa navin tiedot. GPS-antenni mukamas ok, gps-time näyttää loogiselta.

Nyt on sitten huuli pyöreänä että mitävittua? Ostanko hätäpäissäni uuden antennin?

Onkos kukaan lisännyt öljynpainemittaria volkkarin TDI-koneeseen? Noissahan on vakiona vain on/off tyyppinen anturi, joten mittari vaatii uuden anturin lisäämisen.

Motiivina se kuuluisa öljypumpun akseli, joka ajan myötä pyöristyy, pumppu alkaa pyöriä huonosti, voitelu pettää ja on/off-anturin lopulta tajutessa alhaisen paineen, turbo on yleensä jo ns. "valmis".

Kevät toi kevät toi kiveniskutkin - ja nyt pasuuna kaipaisi kuskin puolen sumuvaloa. Siinä nimittäin on reikä.

Toki voi olla, että joku sumuvalojen turhaan käyttöön tuskastunut on angstissaan sen käynyt särkemässä, mutta hieman tuota eppäilen kun mulla nuo loimottaa ainoastaan nurkkavaloina. En käytä muuten juuri koskaan.

Mikäpäs olisi halvin ratkaisu?

Tuo pikavastaus-kentän alapuolella oleva mainos tuhoaa foorumin käytettävyyden siinä määrin pahasti, että olen jo alkanut epätoivoisesti etsiä adblock-ratkaisua. Siihen vitun mainokseen osuu aina vahingossa ja sinne häviää sitten bittitaivaaseen tekstit, tai muuten vain päätyy jonnekin ******sivustolle. Tämä vaivaa ainakin uusimpia android-kännyköitä sen verran paljon, että nyt täytyy saada joku ratkaisu. Suosittelisin ylläpidolle järkevämmän leiskan säätämistä, niin ehkä vähän harvempi blokkaa mainokset tykkänään..

Tapahtuipa eräänä päivänä, että minulla oli vaihteeksi tylsää. Niinpä päätin tarttua johonkin keskeneräisistä projekteista, joita lojuu varastossani. Arpa osui tällä kertaa varaosawebastoon, mallia neekeri, kuten autossanikin, eli zuheizer ilman mitään kakea tai kelloa.

Ajattelin yrittää tehdä weballe oman ohjaimen joka osaisi estää tarpeettomat käynnistymiset ja jos mahdollista, käynnistää weban etänä vaikkapa aamiaispöydästä käsin. Tähän on tietysti olemassa valmiitakin ratkaisuja, kuten weban päivitys, mutta touhutonnin kaivaminen lompakosta ei tunnetusti muodosta älyllistä haastetta. Kuka hyvänsä osaa kaivaa kuvetta, harvempi osaa vislailla oikeat käskyt can-väylälle. Niinpä ajattelin yrittää jälkimmäistä. Ã,,lkää yrittäkö etsiä toiminnastani mitään järkeä, eihän sitä ole ollut aiemmissakaan projekteissa. Teen näitä huvikseni, en siksi, että näissä olisi järkeä.

Aloitin weban haltuunoton rakentamalla passatin varaston pöydälle. Aloitin vanhalla akulla ja obd2-naarasliittimellä, jotka piuhoitin keskenään ja webaston kanssa yhteen. Löin vcds-kaapelin kiinni liittimeen ja intoa puhkuen kysyin vcds-softalta, miten kauniilta passat näyttää. Vcds oli sitä mieltä ettei kovinkaan. Raavin tovin päätäni, ja päättelin että joko vcds hylkii vanhaa tojotan akkua, tai sitten kyse on siitä että weba haluaa jutella infotainment-väylään 100kbps ja vcds diagnostiikkaväylään 500kbps. Veikkasin tätä jälkimmäistä, joten lisäsin passattiin uuden osan, joka toki lojui valmiina hyllyssä kuten kaikilla vakavasti otettavilla harrastajilla: can-gatewayn. Koska passat alkoi lähennellä ajokuntoista, kytkin vcds:n uudestaan siihen ja vot, johan näkyi vcds:n käyttöliittymässä can-gateway sekä weba eli aux heater. Ajattelin seuraavaksi lyödä weban tulille, joten lisäsin siihen polttoainepumpun, jollainen toki oli varaosana hyllyssä. Sekä vesipumpun, jota ei ollut, mutta vanha fordin pissapoika sai toimia korvikkeena. Taas piuhoja kiinni ja vcds-output testejä läpi. Pumput toimivat, samoin paloilmapuhallin. Niinpä päätin kokeilla basic settingseistä weban käynnistystä. Murphy nosti päätään - ei inahdustakaan. Ei edes vikakoodeja.

Tovin pähkittyäni päättelin, että weba luulee, ettei virtalukossa ole avaimia. Mokomakin. Virtalukon lisääminen pöytäpassattiin ei huvittanut, joten päätin sniffata autokatospassatista webbaselle sopivan can-viestin joka kertoo sytytysvirtojen olevan päällä. Arduino can-shieldillä kiinni bluetoothin liittimen can-pinneihin ja logia talteen. Sitten pöytäpassatin luo ja sama arduino kirjoittelemaan viestejä väylälle. Tovi arpomista ja kas, webbanen kertoi sytytysvirtojen näyttävän ihan mahtavilta. Minkä jälkeen se basic settingsien heater start alkoi sitten osoittaa elonmerkkejä. Tässä kohtaa kiskaisin systeemin sähköttömäksi, koska pumppujen käyttö ilman naftaa ja vettä ei ole niille pidemmän päälle hyväksi.

Seuraavaksi olisi tarkoitus lyödä weba oikeasti käyntiin ja sniffailla käynnistys- ja sammutuskäskyt. Sekä ehkä opetella lukemaan measuring blokkeja sen verran, että weban tilasta saa paremmin tolkkua. Jatkuu.. Joskus..

Saturday-night-live-pimpin palasi tällä kertaa hc-tunauksen juurille. Vedin lippiksen siis oikein syvälle päähän ja aloin nysvätä autoon uusia valoja, tällä kertaa oviin. Ei vaan pysty elämään ilman ovivaloja, ei pysty! Pakko laittaa, ihan pakko. Niinpä vanhakin nuortui ja laittoi lisävaloja autoonsa kuin mikäkin teini-amish ikään.

Valosarja maksoi huikeat 19 euroa ebayssa, ja yllätti positiivisesti laadullaan. Pinnit olivat just eikä melkein oikeat sekä etuoviin että takaoviin (erilaiset) ja valoissa oli jopa polttimot paikallaan.

 

Oikeastaan koko hommassa ei ole mitään ihmeellistä. Ovista otetaan verhoukset pois. Tässä kohtaa ei todellakaan kannata edes yrittää ilman verhoilunavaustyökaluja, joita saa noin kympillä autotarvikeliikkeistä. Ovissa on liuta torxeja, muissa ovissa sisäkahvan sisällä, kuskin ovessa sähköikkunoiden kytkimien verhous irtoaa. Lisäksi kaikissa ovissa on alareunassa torx tai pari.

Ovissa on kuusi kiinnitysnastaa, kolme etureunassa ja kolme takareunassa. Nämä pitää katsoa fikkarilla ja avata verhoiluhaarukalla työntämällä haarukka nastan ympärille. Sanoo plop kun aukeaa. Silikonisprayta voi ruiskaista liukkariksi, jos kuivana tuntuu tekevän kipeää. Siis siihen verhoilunastaan. Kunnon työkalulla ja lämpimiä ovia avatessa yhden ainoa kiinnitysnasta EI hajoa kun katsoo että se haarukka menee nastan ympärille. Mutta tietysti jos kylmiä paikkoja sorkkii meisselillä ja kiskoo miten sattuu, niin paikathan siinä repeää.

Lukon sisäkahvan vaijeri pitää irroitella tietysti, kun nostaa verhouksen pois, samoin sähköliittimiä. Verhouksen yläreunaa voi työntää kädellä ylöspäin oven sisällä, jos se tuntuu olevan tiukassa siinä ikkunan juuressa olevassa listassa kiinni. Valot menevät verhoiluun triviaalisti suoraan heijastimen paikalle ja johdot sitten pitää saattaa oikeaan liittimeen oikeaan paikkaan. Ja VCDS:llä koodaukseksi lopulta +64 oviohjaimeen, siinäpä se sitten.

Niistä pinneistä:

OE: 20-pin liitin 19-maa 18-kuuma
VE: 32-pin liitin 19-maa 18-kuuma
OT: 18-pin liitin 4-maa 14-kuuma
VT: 18-pin liitin 4-maa 14-kuuma

2007/11 jälkeen:

OE: 20-pin liitin 19-maa 18-kuuma
VE: 32-pin liitin 19-maa 18-kuuma
OT: 20-pin liitin 15-maa 6-kuuma
VT: 20-pin liitin 15-maa 6-kuuma

Ohessa vielä surkea otos pimeässä käsivaralla, surkealla kameralla:



Eihän noilla naista saa, mutta pysyypähän hetken ajatus jossain muussa tusatessa. Joten eipä muuta kuin lippikset syvälle päähän! 

Pimp-My-Kansanauton perjantaiepisodissa laitettiin sadetunnistin. Oikeastaan olin jo valmistellut homman aiemmin eli kiskonut piuhan. Tänään meni tuulilasi vaihtoon kiveniskun takia, jonka jälkeen sitten laitoin sadetunnistimen ja peilin paikoilleen.

Projekti on verrattain simppeli. Johdot vedetään tuttua reittiä A-pilarissa, eli Airbag-logo irti, alta torx pois ja verhous kiskoen pois. Samoin vähän verhoiluja pois siitä kohti sulakerasiaa. Kuskin tavaralokero on hyvä irroittaa myös, siinä ei ole ruuveja, sen kun kiskoo pois varovasti.

Kattovalolta irroitetaan ensin se rei'itetty ritilä, sitten sen alta torxien irroituksen jälkeen saa valot putoamaan alas. Kehyskin on hyvä irroittaa. Se onnistuu ottamalla aurinkolasikotelo pois (klipsuilla kiinni) ja sieltä alta löytyy pari ruuvia. Kattoa kohti taitaa olla parit torxit kanssa. Ja lopuksi vielä jotkut muoviklipsut, sen jälkeen se luovuttaa ja irtoaa. Tämän jälkeen pääsee käsiksi tuulilasin ja kattoverhouksen lähellä olevaan muovilätkään johon tehdään johdoille reikä. Lätkä on helpointa ottaa pois. Se on suht tiukalla mutta luovuttaa kyllä. Reikä tehdään keskelle, suht ylös. Kai sitä voisi ostaa sopivan reiällä varustetun muovinkin, jos jaksaa. Minä en jaksanut.

Johtojen veto on perinteisesti helpointa rautalangalla, jonka voi työntää kuskin meikkivalolta A-pilarille ja sitten vastaavasti kattovalolle. Meikkivalo irtoaa ihan kiskomalla oven puolelta alas.

Kun johtosarja on kiskottu kattovaloille ja kuskin puolen sulakerasialle/jalkatilaan, tehdään kytkennät. Jos johtosarja on netistä ostettu, niin siinä on hyvässä lykyssä sopivat pinnitkin paikallaan. Kattovalolle laitetaan siellä oleva irtopinni, nasta kuus, joka on tyhjänä. Liitin on helppo avata. Jos pinniä ei ole johtosarjassa, niin piirilevylle voi kolvata johdon "kuutospinniin".

Kuskin jalkatilassa kytketään maadoitus vaikkapa siihen konepellin avausvivun muovien luona olevaan maadoituspisteeseen, verhoilut veks siis siitä - aloitetaan irroittamalla se avausvipu ja siitä eteenpäin se onkin triviaalia. Se avausvipu vaatii vähän uskoa, että uskaltaa ruuvarilla työntää sinne kohti akselia ja vääntää niin että lukitus liikkuu kohti tulipeltiä.

Sekä sadetunnistin että peili haluavat 12 volttia, ja ainakin vanhemmassa pasuunassa sulakkeet on 8 (peili) ja 17 (sadetunnistin). Jos johtosarja on ebaysta niin ainakin toisessa on toivottavasti pinni valmiina. Sulakerasia on vähän vittumainen päästä käsiksi mutta kyllä sinne taakse pääsee. Sulakerasian takakannen poiston jälkeen pitää ymmärtää avata pinnien lukitus, ruuvarilla hieman vääntöä oikeasta kohdasta ja liikutetaan lukitusta samalla aikaa alaspäin, kyllä sen tajuaa kun hetken sitä rasian takapuolta tuijottaa. Sen jälkeen pinnin voi tökätä rasiaan, lukitus kiinni, kansi kiinni ja sulaketta sitten perään. Heleppo.

Lisäksi pitää kytkeä sadetunnistimen signaali sekä pakkisignaali peilille (jos jaksaa). Molemmat menee "rosvoliittimellä" cecmiin kuskin jalkatilassa, jos ei jaksa kolvata. Sadetunnistin on liittimessä F3 ja pakkiheräte peilille B1. CECMissä on myös lukitus liittimille, muistaakseni liikkuu oven suuntaan tjsp. Jos siis katsoo tarpeelliseksi irroittaa liittimet työskentelyn ajaksi. Pinoutit näkyy täällä: http://www.briskoda.net/forums/topic/316664-cecm-pin-out-assignments/

Kun maadoitus, sähköt ja signaalit on kiinni niin se onkin sitten aika lailla valmista. Tuulilasin vaihdon jälkeen laitetaan sadetunnistin paikalleen, sähköliitin kiinni, peili päälle ja sen liitin kiinni.. ja toki muovikuoret sitten vielä somistukseksi. Heleppo.

Lopuksi koodataan VCDS:llä CECMin ensimmäisessä bytessä rain-light sensor käyttöön, ja aletaan arpoa herkkyyttä jos sen säätö ei toimi viiksestä järkevästi.

Valitan kuvien puutetta, en jaksanut nyt räpsiä. Jotain ehkä löytyy osista, saatan lisätä joskus.

Kustannukset:
-tuulilasivakuutuksen omavastuu 100â,¬
-Passatin peili saksasta 20â,¬ + 16â,¬tk
-Sadetunnistin chinasta n. 25â,¬ (sis tk.)
-Johtosarja Saksasta (laiskotti) n. 34â,¬ + 9â,¬tk.

Johtosarja oli sinänsä turhuutta, olisin aivan hyvin voinut tehdä sen itsekin varsinkin kun sadetunnistimen mukana tulee piuha liittimellä, vain peilille tarvitsee siis oman piuhan, ja sekin minulla oli oikeastaan jo edellistä peiliä varten tehtynä.. halusin vain sen oikean liittimen sinne peilille ja sellaisen varmaan saisi jostain ostettua erikseenkin. Mutta tulipa nyt sitten sopivat pinnitkin johtosarjan mukana sinne tänne.

Hakusanoja ebay.de / ebay.com kiinnostuneille:
-peili: Innenspiegel automatisch abblendend 3C0857511
-sadetunnistin: rain sensor 1K0 955 559 AH
-johtosarja: Kabelsatz Regensensor Innenspiegel VW Passat 3C

Valmiita settejäkin on kai kaupan, joissa on kaikki.

"auto"-valokatkaisijan laitan ehkä sitten vielä joskus, kenties.

Edit - kuva osista:

Tietääkös joku miten tuo takarenkaiden aurauksen säätö käytännössä tehdään, eli mistä kohtaa alustasta löytyy joku säädettävissä oleva tukivarsi? Tunsin itseni hieman hölmöksi kun tavailin Haynesia, siellä oli joku track control rod, muttei mitään ohjetta miten sitä säädetään, ja kun hypistelin tuota "track control rod"ia niin eipä siinä kyllä mitään säädettävää näy kiinnityksessä tai muuallakaan. Puslat päissä ja pultit läpi niistä, ei ole mitään epäkeskoprikkoja tai sellaisia.

Edellisten projektien valmistuttua, oli pakko aloittaa seuraava.

Nyt onkin vuorossa vagarenan plastidippailevien maskituunaaja-lippispäiden makuun sopiva rojekti, elikkäs volkkarilogon vaihto maskiin.

Tällaisen halusin:



Kun tuon laittaa, niin onhan se selvä, että naaraiden ihailu on taattu. Hyvä jos eivät heti heitä vaatteita päältä ja juokse alle, nähdessään kun cruisailen noin hienon ja kiiltävän volkkarilogon kanssa vastaan.

Tuommoisen logon saa ostettua joko marmorilta noin 120â,¬ hintaan, tai sitten sen voi tilata Kufateciltä reiluun kuuteenkymppiin toimituskuluineen. Jostain syystä päädyin jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Osanumero on 3C0 853 601 A JZA.

Logo ei kuitenkaan toimi halutulla tavalla ilman erinäisiä lisäpalikoita, jotka tehtaalla sen yhteydessä asennetaan. Esimerkiksi CAN-Gateway on tyyppiä B/D/G/K/P/N. Omassa autossani oli gateway tyyppi E. Se piti siis vaihtaa. Lisäksi Gatewayn pinnissä nr. 3 on johto, jota autossani ei ollut, joten sellainen piti liittimeen myös laittaa. Johdoksi käy 000979009E, joita saa taas marmorilta, tai sitten voi tilata vastaavan pinnin vaikkapa Suomen Elektoriin ja noutaa sieltä. Eli "tekee itse ja säästää". Arvatenkin hain Elektorista.

CAN-Gateway:n voi haalia esimerkiksi Ebaysta. Omani (N) löytyi Kiinasta, hieman kolhittuna, hintaan EUR 29.03 toimituskuluineen.

Vanha ja uusi GW kuvassa:


Vaihdoin piirilevyn vanhoihin kuoriin, koska tuossa ostamassani kuoret olivat huonossa hapessa - siksipä se ei paljon maksanutkaan:


Tuo piirilevyn vaihto on 30s homma. Ei yhtään ruuvia, ei tarvitse meisseliä, aukeaa käsin.

Gatewayn asennus on aika hyvin selitetty täällä:
http://www.my-gti.com/2296/can-bus-gateway-removing-installing-and-upgrading-volkswagen-golf

Passatin tapauksessa katsoin parhaaksi ottaa pois tieltä kuskin jalkatilasta ilmastoinnin putken. Yksi ruuvi auki, sen jälkeen kun diagnostiikkatökkelin sisältävä verhous on poistettu.

Ohessa vielä kuva gatewaysta asennettuna. Huomaa DIY-korjausjohto joka on työnnetty liittimeen:


Liitin on helppo avata: nippari pois, lukitus liittimen toiselta puolelta ohuella ruuvarilla auki ja liitin aukeaa. Sitten pinni kohtaan 3. Liitin nippuun, nippari paikalleen, liitin kiinni gatewayhin, verhoilut kiinni, ja koodailemaan VCDS:n kanssa. Tokihan olin ottanut vanhasta gatewaysta talteen VCDS:n ruksit kuviksi, joten mitään ongelmia ei tullut. Vaihdon jälkeen tein koeajon ja totesin että auto toimii yhä kuten ennenkin.

Valitettavasti Gateway on kuitenkin vasta alkua, autoon pitää asennella osa jos toinenkin ennen kuin logo alkaa toimia halutulla tavalla. Jatkuu.. joskus..

Näitähän on maailmalla asenneltu paljonkin, mutta kun ei sujunut ihan niinkuin "leffassa" niin kai tämäkin tarinan ansaitsee.

Ensiksi linkkejä mualimalta:
http://volkswagenownersclub.com/vw/showthread.php/5062-Footwell-Light-Install-DIY
http://forums.thecarlounge.com/showthread.php?5203783-Passat-Rear-Ambient-Footwell-Lights-Mod

Sitten valosarja:
http://www.ebay.com/itm/321253866652 ("OEM LED Footwell Light Fit For VW Golf 6 Jetta MK5 MK6 Tiguan Touran Passat B6 B")

Kinkit kusettivat sen verran että johdoissa ei ole kuvien mustaa wräppiä. No, lätkäerkkaa voi pyöritellä siihen itsekin, tai sitten voi asennella ohutta spagettihässäkkää. Itsellä oli lätkäerkkaa juuri tällaista tarvetta varten, joku motonetin tms kaupan teippi.

Asennuksessa ei ole ihmeitä. Johdot ujutetaan pedaalien luota pelkääjän puolelle, verhoilua voi ottaa pois. Käytin itse rautalankaa vetämiseen. Se keskikonsolin sivuverhoilu ei ole kuin yhdellä ruuvilla per puoli, sitten nykäisy lattiaa kohti. Takaisin laittaessa pitää vähän kattella klipsuja.

Kojelaudan päässä verhoilut lähtee kiskomalla, ensin sulakerasian pää, sitten pystypaneeli, sitten pääsee irrottamaan alempia paneeleja kiskomalla. Pelkääjän puolella on helpompaa, ehkä kannattaa tutustua sillä puolella touhuun ensin. Panelien irrottua riittävästi, voi ujuttaa johdon kohti etupenkkiä. Sinne etupenkin alle pääsee työntämään kynnyskotelon luota rautalangan, tai toisinpäin penkin alta kohti kynnyskoteloa. Itse laitoin langan siinä pääliverhouksen ja äänieristematon välissä. Sitten johto rautalankaan kiinni, sähköteipillä sileäksi madoksi ja kiskaisu rautalangalla penkin alle. Vähän ahas paikka, mutta menee kyllä, ei tartte penkkiä irroittaa. Loppu on plug & pray penkkiin, kolo on valmiina.

Etujalkatiloissa on peitelevyt, ne veks ja järkeä käyttäen valot ja johdot kiinni.

Kuskin puolella verhoilussa on hieman enempi tekemistä koska konepellin avausvipu pitää irroittaa ja siinä sen alla on sitten muoviruuvi, tai sen tapainen. Se vipu lähtee helposti. Käännä vipua ja pienellä ruuvarilla sitten takapuolelta sinne sisään akselin tienoille josta kammetaan lukitusmuovinpala kohti tulipeltiä. Kun se on luovuttanut niin vivun voi vetää pois. Sitten ruuvin hattu pois ja ruuvi pois ja klipsu pois, sen jälkeen muovit irtoaa kuten pelkääjän puolella. Ja johto menee samalla tapaa.

Linkeissä on riittävästi cecmistä, homma on lähinnä plug & pray, paitsi, että eihän ne LED-valot toimi vanhassa passatissa. Ei riitä virta. Tässä kohtaa pitää sitten olla luova, ja laittaa sinne vastus. Suosittelen että siihen rihmanohuen virtajohdon pinniin kolvaa vähän järeämmän johdon kaveriksi, siten että sen saa vielä mahtumaan CECMiin, ja vasta sitten työnnetään se pinni sinne liittimeen. Tämä uusi ja vähän paksumpi johto sitten 5W kestoiseen 68 ohmin vastukseen, joita saa pilkkahintaan esim. ebaysta, ja vastus sitten johonkin turvalliseen paikkaan missä se ei koske mihinkään. Itse laitoin sen sinne kuskin puolen verhoilujen alle reikänauhalla joka on yhden ruuvin alla kiinni, jolloin kuuma vastus ei sitten koske mihinkään. Eristin sitä hieman vielä siitä reikänauhasta, niin ei sekään pääse kuumenemaan. Siinä onkin sitten maadoituspiste hollilla mihin menee myös ledien maadoitusjohto. Maadoitamme vastuksen myös samaan paikkaan.

Eli jos et halua kikkailla, hommaa suosiolla hehkut. Ledit pelaa uudemmissa autoissa, VCDS:llä näkyy CECMissä ledivalinta jalkatilavaloille, jos on riittävän uusi pirssi (tai siis CECM).

Tämän jälkeen paikat kiinni ja VCDS koodaus päälle. Tämän jälkeen jalkatilavalot toimivat. Ambient-valoina en saanut noita toimimaan, vaikka koodasinkin sen päälle. Liekö sitten liian vanha CECM, mene tiedä?

Oliko tässä projektissa mitään järkeä? No ehkä ei, mutta tulipahan tehtyä.

Tuulilasikameran kanssa tapellessani vedin pari piuhaa kattovalolta kuskin puolen sulakerasialle kojalaudan päähän. Toinen noista oli kameralle, toisen laitoin ihan vaan varmuuden vuoksi jos jaksaisi laittaa peilille pakkiherätteen ettei se tummu peruutettaessa.

Mutta mistä löydän pakkiherätteen tuolla sulakerasian lähistöllä?

Otin projektiksi laittaa himmentyvän peilin Passattiini. Oikeastaan motiivi hommalle oli siinä, että halusin sen johtokanavan joka noissa peileissä on, jotta saisin sitä pitkin myöhemmin nätisti johdot tuulilasikameralle.. mutta ensin pitäisi siis saada tuo peili kiinni, ja mielellään toki niin että se myös toimii.

Googlailin pitkään noita peilejä, ja orggis on luonnollisesti isoa mallia joka vaatii sadetunnistimen. Sellaista ei autossani ole ja tuulilasin vaihtaminen ym jumppa sen sadetunnistimen takia ei oikein kiinnostanut (â,¬â,¬â,¬), joten päädyin etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Sadetunnistimettomia himmeneviä VAG-peilejä "pienellä" kiinnityksellä löytyykin Ebaysta, hintahaitari noin 100-200â,¬ toimituskuluineen.

Satuin kuitenkin löytämään suomalaisesta purkaamosta oikeannäköisellä kiinnityksellä olevan vain 14-vuotiaan (hehe) peilin hintaan 30â,¬. Ainoa puute oli että sen himoitsemani johtokourun kansi puuttuu. Ja toki liittimen toinen puolikin oli jätetty autoon joka oli jo ilmeisesti muutettu kierrätysmetalliksi. Jännää etteivät osaa purkaa noita siihen mukaan, ei kai sitten normaalisti kukaan niitä kaipaa.. luulisi kuitenkin että olisi helpompaa vain pistää johdot poikki katon rajasta. No, samapa tuo, saa siihen liittimentapaisen itsekin laitettua. Päätin siis ottaa riskin ja ostin tuon peilin, se kourun muovikansi pitää sitten vielä yritää metsästää jostain, tai sitten pitää tehdä joku (ruma) patentti. Aion kysyä marmorilta mutta en ole erityisen optimistinen 14-vuotiaaseen peiliin löytyvän sieltä osia. Sattumoisin, jos joku tietää mistä voisi löytää johtokourun kannen osaan 4B0857511C01C niin ei muuta kuin viestiä..

Peilin sähköt tuli pääpiirteittäin selvitettyä täällä: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=22338.0

Aion kytkeä peilin sisävalojen sähköihin. Mutta niiden osalta menikin aluksi hieman suu pyöreäksi, on se sellainen himmeli tuo noiden valojen logiikka.

Sisävalothan on mallia himmenevät, ja jos ne unohtaa päälle (silloin ei himmene) niin noin 5 minuutin kuluttua rele naksauttaa niiltä sähköt pois. Sen jälkeen aiemmin 12V tarjoillut johto näyttää yleismittarin mukaan jotain 0,3v. Veikkaan - en tiedä - että tuo 0,3v tulee jostain muuta piuhaa pitkin kattovalokatkaisijan kautta tuohon piuhalle. Jos tuon 0,3v kytkee sitten vaikka 2W 12V jännitteestä tekevällä kuormalla maihin, niin rele naksahtaa ja piuhaan tulee taas 12V. Että semmoinen haistelu siinä sitten on; kuorman kasvaessa rele naksahtaa päälle, kunnes taas noin viiden minuutin kuluttua rele naksahtaa pois päältä. Paitsi jos auto käy, silloin rele ei mene pois päältä.

Tuohon normaalisti 12V tarjoilevaan piuhaan ajattelin sen peilini kytkeä, ja maan ajattelin ottaa maadoituspisteestä joka löytyy kattovalon luota katosta. Noilla pitäisi saada peilin perustoiminnot pelaamaan, mutta lisäksi aion yrittää kytkeä kattovalo-ohjauksen peilille siten että sisävalojen loimotus ei tummenna peiliä. Pakkivaloa en jaksa piuhoittaa peilille ja tummenevia sivupeilejä ei ole eikä tule. Kolme piuhaa riittää, kaikki ylös kattovalon luo vain.

Isompi tenkkapoo iski kuitenkin siinä kohtaa kun laitoin peilin roikkumaan lasiin. Vaikka silmämääräisesti kiinnitys on identtinen niin eipä vaan pysynytkään tiukasti paikallaan vaan hölskyi tuulilasin nastassa. Selvitin tuota hieman, se nasta ei ole ihan identtinen tietenkään (satuin saamaan orggisnastan peilin mukana, ja oli muuten viheliäs irroitettava) mutta peilissä oleva metallinen kiinnitysklipsu jossa on kaksi kynttä, on kyllä identtinen - irroitin molemmista peileistä ja vertasin. Eroa on sitten siinä miten syvällä tuo kiinnitysklipsu on peilin jalassa, mauseri paljastaa eroksi noin 0,6-0,7mm. Sen verran syvemmälle sitä pitäisi saada tuossa himmenevässä peilissä, jotta passatin nasta vetäisi peilin kiinni lasiin kunnolla. Joten tuon verran siitä jalasta pitäisi sitten jyrsiä jollain monitoimityökalulla, vahingoittamatta johtoja. Vaihtoehtoisesti kiinnityskynsiä voisi taivuttaa, mutta silloin niiden asento hieman muuttuu mikä voi vaikeuttaa kiinnittämistä huomattavastikin. Nastaa en aio edes haaveilla vaihtavani tuohon vanhempaan, on ne niin pirullisen tiukasti kiinni lasissa. Aion yrittää pienimuotoista peilin jalan jyrsintää tuosta kiinnitysklipsun kohdalta, pinta-ala on alle neliösentti ja metalli jotain kevytmetallihöttöä.

Tarttis saada selville mikä kuudesta piuhasta tarkoittaa mitäkin. Elintenluovuttajana toimi Audi A6 vm 2000. Peili on Donnellyn (valitettavasti) malli 010516 jota on ilmeisesti ollut myös passateissa, oheisessa linkissä on kuvia samanlaisesta peilistä:

http://www.ebay.com/itm/98-05-VOLKSWAGON-PASSAT-REAR-VIEW-MIRROR-I-E1-010516-OEM-/271520008218?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f37da881a&vxp=mtr

Johtojen värit ovat:
-valkoinen
-musta
-keltainen
-ruskea
-harmaa
-vihreä

Peilin johtokourun pohjassa on paperilätkä jossa lukee 4B0857511C01C.

Onkos kellään kokemusta tuollaisen automaattisen korkeudensäädön asentamisesta jälkiasenteisena? Olisi valot aina oikeassa asennossa, ja jos jotain jälkiasenteista tyrkkää tuonne linssiumpioon, niin sitäkin suuremmalla syyllä.

Ainakin Hellalla on sarja 010 315-001 joka mitä ilmeisimmin voisi käydä pasuunani Hella-umpioiden alkuperäisiin säätömoottoreihin plug-and-pray-tyyppisesti, jos tähän on uskominen:

http://www.epdtuning.com/etuvalojen-automaattinen-korkeussaatosarja-hella-p-840.html

Asennusohje löytyisi ao. linkin takaa, ainoa mikä hieman huolettaa on anturin vaadittava etäisyys maahan, eli 25cm. Hieman myös mietityttää miten alas ne valot osoittaakaan ultraäänisensorin kanssa, jos tiellä on enempi lunta, tosin ei kai silloin kovin kovaa ajeta muutenkaan, että sikäli. Ja kai tuotakin voi kompensoida hankkimalla myös etusensorin, ei pelkästään takasensoria.

http://www.kkholding.fi/ajovalojen-korkeudensaatosarja-hella-taydellinen-p-136.html

Ebay-hintataso hieman päälle 200â,¬ (www.ebay.de "hella ALWR"). Ei siis mitenkään mahdoton hinta kuitenkin ihan näppärästä toiminnallisuudesta. Sähkötöiden pitäisi olla helpohkot konehuoneen puolella, taka-anturin osalta johtojen vetäminen ja näpertely toki ottaa aikansa. Ei kuitenkaan mikään tekemätön paikka käsittääkseni.

Sarjassamme: "onks tietoo?"

Turbodieselin (ja miksei bensaturbonkin) tapauksessa on käytännössä kaksi vaihtoehtoa miten nousta mäkiä. Joko noustaan ahdoilla, tai sitten pistetään kiltisti pienempää sisään ja noustaan mäki isommilla kierroksilla.

Ajoin hiljan reitin Riistavesi-Kaavi-Juuka, jossa alueen tuntevat tietävät olevan myös Mäkiä. Paljon Mäkiä. Ajoin cruise päällä, 90km/h mittarissa (n. 85 todellista) ja DSG arpoi mäissä jopa nelosen sisään, eli pudotti kaksi pykälää. Toki auto oli lastattu täyteen, mutta kyllähän tuo hieman ihmetytti. Kyllästyttyäni laatikon vekslailuun tökkäisin sitten vaihteet manuaalimoodiin nähdäkseni jaksaako se nyt kutosella kuitenkin, ja kyllähän se jaksoi. Konehuoneesta kyllä kuului, että ahdin teki mäissä enemmän hommia.

Kumpi näistä etenemistavoista nyt sitten on parempi? Mainittakoon että tuo 85km/h kuutosvaihteella ei yllä ihan siihen moottorin vääntöhuippuun asti, kierrokset jää alemmas.

Osaisiko joku selittää mikä noissa pumpparikoneiden keinuvipuakseleissa oikein korkkaa joka aikaansaa ko. akselin vaihtotarpeen? Kuulin yhdeltä tutulta että 103kW 2.0 pumpparista oli mennyt, ja nyt törmäsin suoli24-kirjoitukseen jossa puhuttiin jostain ihme tulpasta joka irtoaa: "jouduttiin vaihtamaan pumppusuuttimien keinuvipuakseli. Tästä oli öljykanavan tulppa lähtenyt irti ja meni omaan piikkiin kustannukset"

Että mikähän sieltä oikein käytännössä irtoaa ja mistä, ja voiko sille tehdä mitään ennaltaehkäisevästi?

Työkaveri vilautti TM:ää tänään, siinä oli joku kaksoiskytkin-Kia kestotestissä. Kaiketi Cee'd.

Kulunut ja murtunut kaksoismassavauhtipyörä oli käytännössä täysin vainaa tuossa 60tkm testin lopussa ja polttoainesuuttimet sen verran tukossa että puhdistaminen olisi jo tarpeen.

Jos volkkarilla on ollut ongelmia näiden kaksoismassojen kanssa niin eipä näemmä kestä Kiassakaan. Samaa paskaa, kaiketi sama komponenttien toimittaja.. mutta lohdullista kyllä, noiden oireilun pitäisi mennä kirkkaasti takuuseen.

Tuolla merkki- ja mallikohtaisilla alueilla on natina- ja kitinäketju poikineen, joten tieto on hajautunut ja hieman hankalasti löydettävissä. Ajattelin että yleinen natinaketju tiivistevaivaisille voisi olla paikallaan, koska konsernituote nyt kuitenkin on konsernituote ja ongelmat on pääpiirteittäin samoja mallista riippumatta.

Oma natisija on Passat 3C, ja se aloitti natinat ihan omaa tyhmyyttäni. Vetelin pesun yhteydessä tiivisteet puhtaaksi, missä ei sinänsä ole mitään pahaa, ja sitten laitoin perään Shellin tiivistepuikkoa joka on lähes kaikissa löytämissäni keskusteluissa se suositeltava aine. Tätä ennen auto ei tiivisteistään natissut yhtään ja toimenpide oli todellakin ihan omaa hölmöyttäni, laitoin tiivistesuojaa muka ennaltaehkäisevästi.

Sen jälkeen sitä natinaa onkin sitten riittänyt. Välillä olen kokeillut putsata tiivisteitä, välillä koettanut lisätä tuota samaa puikkoa jos se nyt kuitenkin jotain auttaisi, mutta yleensä käy niin että puikon käytön jälkeen on muutaman päivän hiljaisuus ja sitten natina alkaa taas.

Näin jälkiviisaana sanoisin, että jos tiivisteiden kanssa ei ole ongelmia, niille ei kannata tehdä muuta kuin pyyhkiä hiekka ja muu isompi roska pois. Sen enempää ei kannata tehdä, kaikkea pienintä pölyä ei pidä hinkata pois eikä niitä todellakaan tarvitse puikolla käsitellä ellei ole jo ääni- tai jäätymisongelmia.

Käytännössä natinat tulevat omassani takaoven etureunassa olevasta kumisesta tiivisteestä, jota vasten etuoven takareuna painautuu. Kohta on sellainen, että siinä monella pasuunistilla näkyy myös mystisiä ruostejälkiä kiinni kumissa, vaikka etuovessa niitä ei näy. Näin myös itselläni. Tänään päätin kokeilla puikottamisen sijaan hieman erilaista lähestymistapaa: vauvanpepputalkkia. Kyllä, justiinsa sitä valkoista puuterimaista jauhoa. Tupsuttelin sitä hieman lautaselle ja siitä sitten sormella tuohon kumitiivisteen pintaan, ja myös sen sisällä kulkevaan koloon. Ja myös tiivisteen sisäpuolelle mistä se koskettaa auton runkoon. Toimenpiteen seurauksena tiiviste meni tietysti ihan hirveän kamalan harmaaksi  , mutta koska alan olla sitä ikäluokkaa jossa lippis vedetään päähän lähinnä koska on "bad hair day", eikä sen vuoksi että se nyt vaan kuuluu kovien thyyning-heebojen habitukseen, niin tuo tiivisteiden harmaus ei ihan hirveästi puristele. Harmaa auto, harmaat tiivisteet, harmaantuva kuski..

Vauvanpepputalkit autossa lähdin sitten koeajolle ja bingo, auton äänimaailma muuttui laakista. Kaikki muut kitinät tulivat nyt esiin, koska ovien natinat olivat poissa. Ainakin näin lyhytaikaisesti tämä talkkivaihtoehto tuntui tepsivän. Saas nähdä kuinka pitkään tuo toimii..

Tuli katseltua takaapäin nelivetoista 3BG:tä, jossa punainen "DI" TDI-lätkässä, savut nousi puskurin alta kahdesta putkesta eri puolilta.

Auto liikkui pirteästi, voimasavu oli tummanpuhuvaa. Jäin miettimään, paljonko tuollaisessa oikein on tehoja?

Putsailtuani EGR-venttiilin (http://www.vagarena.fi/index.php?topic=16126.0), päässäni alkoi kehittyä ajatus öljynkeräyssäiliön lisäämisestä jotta imupuolen paskoittuminen vähenisi.

Onko kukaan laittanut moista TDI:hinsä? Lyhyt kurkistus moottoritilaan paljasti että tilaa moiselle on hieman hankala löytää, ja lyhyt huohotusmutka joka menee turbon imupuolelle pitäisi teurastaa, ja siihen pitäisi laittaa ilmeisesti sitten letkut jotka vievät huohotuksen keruusäiliön kautta.

Ajattelin putsata proaktiivisesti EGR-venttiilin ja imusarjan karstasta, mutta ajatukseksihan se jäi.

Kädet nousivat aika äkkiä ylös kun EGR:n irroittaminen imusarjasta näyttää turhan hankalalta, ja imusarjaa ei nähdäkseni saa irti moottorista ennen EGR:n irroittamista imusarjasta.

Ongelmaksi muodostuu varsinaisen EGR-pakokaasuputken irroitus EGR-venttiilistä. Se kyllä irtoaa EGR-venttiilistä, mutta koska ko. putki on tässä moottorissa näemmä yhtä puuta, eikä liiku lievälläkään väkivallalla vääntämällä viittä milliä enempää, se ei riitä siihen että EGR:n imusarjaan kiinnittävän pultin saisi avattua ja pois. Putken laippa on tiellä. Klassinen tenkkapoo-tilanne jonka looginen ratkaisu olisi purkaa puoli konetilaa ja irroittaa se EGR-putki toisesta päästään, missä se sitten lieneekään, mutta tuossa kohtaa päähän muodostui aika voimakas "ja vitut" -tyyppinen ajatus.

Kellään hyviä ideoita miten tuota lähestyisi, siis koskematta rälläkällä tuohon EGR-putkeen? Kuva ohessa. Punainen nuoli osoittaa ongelmalliseen pulttiin johon ei pääse käsiksi. Vihreät nuolet osoittaa pultteihin jotka aukeaa kiltisti.

Lomalla ehtii miettiä kaikkea turhaa, joten pähkin, miten saisin selville onko autoni moottorissa ponit tallella, kulkematta dynomittauksen kautta.

Tuli mieleen lähinnä kaksi tapaa, joko katsoa paljonko auto liikkuu huippuja vrt. valmistajan ilmoitus, tai kiihtyvyysmittaus.

Huippujen kokeileminen olisi Suomessa aivan päätöntä liikenteenvaarantamista. Mutta ainahan voi mitata 0-100 kiihtyvyyden ja verrata sitä valmistajan ilmoitukseen. Satasen tiellä jopa laillista, muualla sitten omalla vastuulla (motarillehan ei saa pysähtyä) poliisin silmän välttäessä.

Koska hyllystä löytyy VCDS ja siitä kiihtyvyysmittausominaisuus, otin sen avulla muutaman vedon. Paappa-auto liikkui näin:

DSG S-asentoon ja kaasu pohjaan: 8.6s (+- 0.114 ellen tuota virhettä väärin muista)

DSG S-asentoon ja ESP napista pois päältä: 8.4s

DSG S-asentoon ja ESP-napista pois päältä, vasemmalla jalalla jarru pohjaan ja oikealla kaasu, sitten päästetään jarru: 7.7s

Varsinaista launch-controllia paappapasuunassa ei ole mutta tuo kaasun ja jarrun yhtaikainen käyttö nostaa kuitenkin vähän kierroksia ja ahtoja jolloin liikkeellelähdön nyykähdys jää pois.

Ajat on oikeastaan 0-98.5 km/h koska rengastus on inan tavallista pienempi.

Ihan linjassa on tehtaan ilmoituksen kanssa, joten ponit on kai enimmäkseen tallessa. Auto on vakio ja tankissa oli varttitankki pro-dieseliä.

Esimerkiksi omassa 3C Passatissa voi säätää VCDS:n avulla käytännössä portaattomasti ajovalojen kirkkautta. Alennettu kirkkaus on käytössä valokytkimen 0-asennossa, ja sitten kun kääntää kytkimestä varsinaisesti valot päälle, ne toimivat täydessä kirkkaudessaan.

Kysymys kuuluu, paljonko tuota ajovalojen 0-asennon kirkkautta saa pudottaa omin päin, ennen kuin tulee sanomista, vai saako sitä pudottaa tehdasasetuksesta lainkaan?

Lyhyellä googlauksella en oikein löytänyt mitään, joten.. onkos tietäjiä paikalla?

Otin projektiksi taistella 3C pasuunan kitinöitä ja särinöitä pois.

Pahin kitisijä ja särisijä oli kojetaulun vänkärin puolen pää. Muovi kitisi, kun tarttui avattuun hanskalokeroon ja kiskoi kannesta sivuttain. Ikävä kyllä vähänkin epätasaisemmalla tiellä tuo kitisikin sitten omia aikojaan ja ihan äänekkäästi. Otin lokeron torxeja auki yltä ja alta, tiukkasin, ja sitten vielä kojelaudan päästä sulakerasian kansi pois. Pistin silikonisprayta muoveihin missä ne olivat toisiaan vasten ja siitä sularasian ja hanskalokeron välistä kiskaisin jonkun turhan, pienen muovikannen kokonaan pois, se ei tuntunut olevan erityisen hyvin kiinni ja vaatisi jotain pehmustetta reunoillensa pysyäkseen tiukassa.. saa olla pois toistaiseksi.

Sitten katselin sieltä vänkärin pään sulakerasian päästä mikä siellä voisi päristä. Onhan siellä jotain sähköliittimiä ja johtoja. Todennäköisesti ne on ne johdot; vähän siirtelin niitä sormin nähdäkseni miten vaikuttaa. Tiukkasin samalla tuostakin paikasta torxit.

Lopputulos oli että hanskalokero on nyt ollut hiljaa, kitinät lähti ja särinäkin on kuulunut vain vasemmalle kääntyvissä mutkissa vaimeana. Erittäin todennäköisesti se on siis ne johdot/sähköliittimet, jotka kaipaisi tiukempaa asennusta ja johto mahdollisesti pehmustetta, jos niitä ei sen paremmin saa kiinnitettyä. Jotta tuon pääsisi kunnolla tekemään, pitäisi paikkoja aukoa vähän enemmän. Joko hanskalokero kokonaan pois tai kojelaudasta lista pois siltä puolelta.

Viimeinen kitinäkohde (oikeastaan vain pieni, hiljainen ja satunnainen niksaus, joka kuuluu korvan juuressa) oli B-pilarissa turvavyön kohdalla. Siis B-pilarin verhous pois. Airbag -lätkän aukon kautta löytyy ylhäältä metalliklipsu jota pitää suht voimakkaasti osata vängätä oikeaan suuntaan (=kohti pilarin ulkopeltiä) samalla kun kiskoo verhousta irti. Fikkarilla sen näkee ja Haynesissa on hyvä kuva aiheesta. Verhouksen kun ottaa pois paljastuu muovihässäkkä jolla säädetään vyön korkeutta, siinä on nivel joka pääsee kääntymään. Siitä kun nitkuttaa niin sanoohan se niks naks tietyissä liikkeissä. Paksua rasvaa vaan, niin että nivel kääntyy vyön liikkuessa ilman eri ääniä. Laitoin itse mahdollisesti liian ohutta spray-vaseliinia, mutta seuraavalla kerralla tuo menee jo rutiinilla. Niksaukset korvan juuresta kuitenkin katosivat heti.

Vaikka ei pitänytkään öljynsuodatinta vaihtaa, niin vaihdoin sitten kuitenkin. Samalla tuli hämmästeltyä hieman konehuonetta, ja huomasin että siitä ilmansuodatinkotelolta etumaskiin tuleva putki on kunnolla rutussa. Joku kuuma metalliputki siinä lommon lähellä on, olisiko lie egr:ään liittyvä. Melkoinen painauma tuossa muoviputkessa kuitenkin on.

Onkos muilla vastaavaa havaintoa? Tartteeko tuolle tehdä jotain vai onko se vain kosmeettinen juttu tai peräti tarkoituksella noin, ettei ota liikaa lämpöä siitä läheisestä metalliputkesta? Kone on 125kW pumppari, eli BMR.

Osaisiko joku antaa toimintaohjeet pissapojan suuttimen huonon paineen selvittelyyn? Siis jotain muutakin, kuin "mene marmorille ja maksa".

Autoon on kertaalleen vaihdettu koko pirun suuttimet. Nyt yritin nostaa suuntausta torxia avaamalla, mikä sinänsä onnistuikin, mutta nyt se ruikkii sillä lailla epätoivoisesti kaaressa vähän kuin vanha mies. Vauhdin kasvaessa yhtä tyhjän kanssa tuo säätö, viima painaa nesteet yhä siihen lasin alareunaan. Jos suihku on heikko ja mainoksista huolimatta curbisal ei tunnu auttavan, niin mitäs tuolle nyt sitten pitäis tehdä? Letku joka häviää konepellin syövereihin on jotain ihme kurttuputkea. Nesteet pysyvät sisällä, ei ole havaittavaa vuotoa, ja vänkärin puolella ruikkii hyvin.

Paineilmavehkeet löytyy mutta pissapojan letkun päätä ei. En kyllä usko että letku ihan 8 baaria kestääkään ettei sinne nyt arvaisi kyllä täysiä tuutatakaan, vaikka sen letkun pään jostain löytäisikin.

Passatin rekisteriotteessa on suositusrenkaina 205/55R16 ja autossa alla tällä hetkellä halkaisijaltaan hieman isommat 215/55R16, jollaiset on myös kesäkumeina.

Näillä nykyisillä renkailla roiskeläpät raapivat maata vähänkin isommissa routamontuissa ynnä muissa maavaraa vaativissa tilanteissa. Ei hyvä. Periaatteessa 205/55 voisi olla nuukan miehen valinta seuraaviksi renkaiksi, mutta maavaran pieneneminen ei houkuta pätkääkään. Eli ei käy, tuossa kohtaa ei voi säästää.

Sopiiko 205/60R16 alle ja tuleeko kulutuksessa turpiin nykyiseen rengaskokoon verrattuna? Kyseistä kokoa ei löydy rekisteriotteesta. Tuo muutama milli (5mm, kai) lisää maavaraa todellakin kelpaisi, ja renkaiden hintataso on jonkinlainen kompromissi noiden 205/55 ja 215/55 välimaastosta. Ainakin jos tyytyy H-nopeusluokkaan joka itselleni riittää kyllä mainiosti, ei nimittäin tule kahta sataa kaahailtua.