VAGarena.fi

Autoissa on puolensa. Talossa on hyvä olla yksi toyota niitä hetkiä varten, kun konsernitekeleen kanssa on teknisiä murheita.

Jos minun pitäisi lähteä kaupoille, ja pitäisi tehdä valinta Miin ja tappiinsa varustellun Corollan välillä, ottaisin Miin. Olettaen että se toimii ja lähtee pihasta.

Mii on yllättävän mukava kaupungissa, vaikka sitä peruutuskameraa johon olen corollassa tottunut, ei olekaan. Auto on tosiaan niin töpö, että peruuttaessa voi jättää vähän pidemmän raon taakse. Ei se keula liian eteen jää. Kiva se peruutuskamera olisi silti!

Lainaus käyttäjältä: LauriJT - 28.03.20 - klo:20:48
Eihän siinä pitäisi eroja olla lainkaan volkkariin. Pitäisikö se ohjelmoida väyläänkin vielä? Mutta jos ei saa toimimaan niin on kyllä ikävä takaisku. Olisin sen halunnut itsekin vaikka näyttö onkin pieni.

Ovat varmaan volkkarilla tajunneet että ihmiset jälkiasentelevat kamerat, jos sitä ei erikseen estetä. Epäilen että grammarin ohjelmisto on justiinsa sen verran eri. Ohjelmistoa ei sitten päivitetäkään helposti koska component protection.

Vanhassa Leonissa homma oli kuulemma vain "rear view low" bitti päälle ja videosignaali sisään grammarin liittimeen. Mutta nyt kävi näin. Toki minulta puuttui nyt se signaali sieltä grammarin persauksista myös, mutta virheilmo olisi hyvin todennäköisesti eri, jos radio tajuaa että signaalia ei ole. Control module incorrectly coded on klassikko, kun jotain featurea ei haluta koodauksella enabloitavan.

Näemmä Miihin ei niin vain heittämällä laitetakaan peruutuskameraa jälkiasennuksena. Control module coding incorrect on lopputulema, kun enabloi bitin obdelevenin voimin radiossa. Parkkitutka antaa samalla herjan. "Rear view low" byte 19 on paikka, mutta ei siis onnistu.

Minun tilaus taisi mennä sisään 6.11. Auton sain torstaina. Ihan kiva pikkukinneri, yllättävänkin näppärä kaupungissa. Viiveettömyys paikkaa paljon maksimitehon puutetta. Tämmöinen kiihtyy välittömästi sen mitä pystyy, toisin kuin polttomoottorivehkeet joissa on aina se pieni viive.

Suomalaiset on aina olleet "poroja". Mutta eipä siinä, itse aiheutettua ja ansaittua. Se jengi joka lähtee Viron puolelle örveltämään ei valitettavasti ole aivan kansakunnan kermaa. Tuo tilanne korjautuu ajallaan, koska Viron järjestelmä on paljon enemmän työntekoon kannustava joten siellä talous kasvaa kohisten. Kun Tallinnan euro alkaa olla Suomen euro, porot jäävät omalle rannalle. Ehkä parempi niin. Mielestäni Tallinna on hieno kaupunki ja vielä hienompi se on sitten kun siellä nettopalkkataso on keskimääräisellä suomalaisella tasolla ja pahimmat suomiporot pysyvät Suomessa.

Virolaisten duunarien työnjäljestä en sano mittään, kun en tiedä.

Pääkaupunkiseudulla taitaa olla pääkaupunkiseudun ongelmat. Parkkipaikkoja on niukasti, ja tieverkko on suunniteltu muutaman pääväylän varaan kaikki vaihtoehtoiset reitit paikallisnimbyilyn voimin blokaten, joka sitten näkyy kun pääväylillä on vähän tietöitä tai joku onnettomuus. Olisi voitu tehdä toisinkin, mutta tämä on suomalainen tapa. Eikä tuo nyt rehellisyyden nimissä ole vain pääkaupunkiseudun juttu, ihan samanlaista se on Tampereellakin, mitä nyt ruuhkat on vähän pienempiä ja kehäteitä on vain yksi.

^B7 passatissa on sähköinen seisontajarru. Ja aloittaja on jo haarukoinut sen pois vikalistalta.

Jos kerta paineiden päästö ilmausruuvista on haarukoitu myös pois, silloin kyse ei ole paineesta jarrujärjestelmässä, vaan ihan mekaanisesta jumista.

Koska satulakin on vaihdettu, en voi uskoa että olisi mäntä joka jumii. Se on joko liukutappi tai jarrupala itsessään, vaikka aloittaja kertoo nekin tarkastaneensa. Veikkaan jarrupalaa. On ihan tyypillistä että pala ei istu siihen metallilipareeseen vaan kanittaa. Pitää viilata palan vastinpintaa joka kulkee siinä niin kauan että jarrupala pääsee liikkumaan pitkin uusittua kiiltävää ja rasvattua liukupintaa, ihan sormilla kepeästi työntämällä. Hölskyä ei saa, mutta pitää liikkua kevyesti.

Lainaus käyttäjältä: BTW - 11.11.19 - klo:10:32
Sisältää myös tuon B luokan vikavirran joka, jos puuttuu ja pitää erikseen lisätä, maksaa pelkkä suojalaite n. 200â,¬.

Niin, jos Suomesta ostaa, ja haluaa kolmivaiheisen. Briteistä saa hieman halvemmalla. Mikäli latauslaite on mallia joka käyttää vain yhtä vaihetta, teknisesti sen yhden vaiheen hoitamisen B-tyypillä pitäisi kyllä riittää, kunhan voimavirtatökkelin kaikille vaiheille on se A-tyyppinen vikuri.

https://www.ebay.co.uk/itm/HAGER-40-AMP-TYPE-B-6-KA-30-mA-RCBO-RCD-MCB-ADN140-106365/282849348727?hash=item41db228c77:g:mA8AAOSw1qVdwumx

Kiinasta saa 3-vaiheisen tyypin B vikavirtasuojan toimituskuluineen inasen päälle 60â,¬. Päälle ALV + tulli.

Lainaus käyttäjältä: pekus - 10.11.19 - klo:20:27
Itse olen hankkimassa vikavirtasuojattua työmaakeskusta (esim Puuilo 99e) käyttööni vanhaan okt:oon

Tuommoinen on kyllä ihan näppärä, mutta sen vikavirtasuojan voi joutua vaihtamaan B-tyyppiseksi. Noissa schukolatureissa lienee oma soveltuva vikavirtasuoja sisällä, samoin kuin joissain type 2 latauslaitteissa, mutta kaikissa type 2 latauslaitteissa ei sellaista ole ja silloin se pitää upottaa johonkin kohtaa syöttöä, vaikka tuohon keskukseen. Se A-tyyppinen vikuri on sinänsä työmaakeskukseen käypäinen noin muuhun käyttöön.

Lainaus käyttäjältä: jtmattila - 20.05.19 - klo:15:53
Vagcom kkl piuhan sain vihdoin ja viimein toimimaan oman TT-C:n kanssa. Hyvin pelaa. Miten tuossa TT-V:ssä testaus onnistuu? Siinähän on k-linessä looppi pistokeella.

Ehkä noissa on eroja. Ei minulla ollut.

Tosiaan harrastajan VCDS kiinni ja sillä tutkinta vikakoodien osalta.

Ilmastoinnin lämpötilatietoja saa tietääkseni esiin erilaisilla näppäinyhdistelmillä, siihen ei välttämättä tarvitse VCDS:ää. Olikos se nyt AC + ylös ja sitten rullista pyörittämällä löytyy kanavatietoja. Google kertoo varmaan lisää ja jossain täällä palstallakin on noita kanavalistoja. Näin ainakin vanhoissa Passateissa.

Vikakoodeista.

Vcds kertoo kyllä jos läppää ohjaava servo on rikki. Vikakoodi siellä minullakin oli, kun erään reissun puhalsi pelkkää kuumaa. Itselläni tokeni kun resetoin läppämekanismin (paina AC+naamalle), minkä jälkeen tuntui taas toimivan.

Jos autoa aikoo pitää yli 3v remontin jälkeen, niin ei kannata laittaa sitä halpaa kiinalaista kopioservoa. Mikäli auto on menossa vaihtoautoriviin, kuten minulla, niin se 13 euron halpisservo on ihan ok.

Suosittelisin vikakoodien lukua, jos hehkun valo tekee tervehdyksiä.

Esimerkiksi minulla Passatissa hehkun valo tervehti muutaman kerran vikakoodin kera, noin vuoden välein, kunnes vika jäi päälle.

Vikakoodi tuli sammutusläpältä, jota käytetään myös silloin kun EGR toimii tai DPF-poltto on päällä. Kun vika jäi lopulta päälle pysyvästi, seuraavaksi syttyi DPF-valo, eikä poltto onnistunut pakottamallakaan, kokeilin kyllä VCDS:n avulla. Pakko oli lopettaa ajot ja vaihtaa se kaasuläppä/sammutusläppä. Vanhan osan ruumiinavaus paljasti että sähköboksi osan kyljessä oli aikas täynnä öljyä, joka oli päätynyt sinne läppäakselin ja kotelon rungon välistä.

My-Diesel on sinänsä ihan hyvä tuote, olen itsekin ajellut sitä tankaten, ihan ituhippiysmielessä. Hehkun valon kanssa sillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä.

o.b. on mielestäni oikeassa. Jos pumppu naputtaa normaalilla äänellä, niin testerillä voi toki katsoa tuleeko oikea millilitramäärä perille.. mutta todennäköisesti tulee.

Tankin kyljessä etupuolella. Siis auton keulan puoleinen sivu tankista.

Tais vaarilla mennä hermot pahemman kerran passattiin. No onhan näissä paskoissa vikoja, sitä ei voi kiistää.

Taidan itsekin päästää Passatin kiertoon tämän vuoden aikana, mikäli ihmeitä ei tapahdu. Kohtahan tuo on sisäänajettu, eli 200tkm tulee mittariin.

^ Ei vaadi ohjelmointia jos pukkaa kitkerää savua. Minulla on tehnyt tuota kerran, ja silloin auto sammahtikin muutaman kymmenen metrin ajon jälkeen. Seuraava startti oli kuin traktoria olisi käynnistellyt, mutta aikansa jyrskytettyään ja hieman kovaa ajoa nähtyään tuo ongelma ei sitten uusinut. Ei vikakoodeja, joten ei selvinnyt mistä oli kyse.

Minun autoni on ihan bone-stock moottorinohjauksen osalta.

Lainaus käyttäjältä: haitola - 28.12.18 - klo:23:49
Suurin haaste oli tyhjentää kennosta ja putkista vanha jäähdytinneste ennen kennon irrottamista. Virallisten ohjeiden mukaan jäähdytysnesteen tyhjennys ja uudelleen täyttö ei ole yksinkertaista. Lisäksi en jaksanut/osannut purkaa moottorin puolelta putkia ja johtoja, jotta olisin päässyt käsiksi putkiin jotka menevät kennolle, ja tyhjentää kennoa esim paineilmalla sitä kautta. Päättelin, että nestettä ei voi kennossa & putkissa kovin paljoa olla, joten suojasin jalkatilan hyvin ja varasin paljon imeytyspaperia putkien katkaisua varten. Lopulta katkasin multitoolilla vanhan kennon alumiiniputket ja vedin kennon pois. Jäähdytinnestettä valui ulos ehkä 3 dl ja sain kaiken imeytettyä papereille. Lopulta avasin liittimet jälkeen jääneistä putkista, otin talteen vanhat o-renkaat ja laitoin uuden kennon paikoilleen. Aikaa projektiin meni kaikkinensa noin 30 minuuttia.  Inhottavinta oli työasento; selällään lattialla maaten. Lopputuloksena lämppäri toimii kuten pitääkin.

Tsemppiä projektiin, jos DIY-ratkaisu kiinnostaa!

Kiitoksia kuvauksesta, siitä on varmasti apua monille. Sellainen tuli mieleen, että kestäisikö nuo vanhan kennon putket murtumatta sen, että ne puristaisi lyttyyn pihdeillä? Ideana tuossa olisi se, että vanhan kennon putket puristaisi muutaman sentin matkalta lyttyyn niin tiukkaan kun menee, ja sitten leikkaisi ne poikki lytyssä olevan alueen keskeltä. Näin kennossa oleva neste ei välttämättä tulisi ulos ollenkaan. Vanhojen putkien irroituksen yhteydessä sitten vaikka märkäimuri siihen kaveriksi, jos sattuu sellainen olemaan.

Lainaus käyttäjältä: mattinen - 11.11.18 - klo:14:41
Tähän on tietty ulkopuolisten hieman vaikea vastata, kun ei tiedetä ihmisten eikä koiranhäkin kokoa, eikä mökkikamppeiden määrää. Mutta oisko yks vaihtoehto juuri tuo edellä mainittu Kona?

Ennemmin se Kia Niro, se on isompi auto kuin Kona. Samainen norjalainen on tehnyt myös sisätilojen osalta vertailua näiden kahden sähköauton välillä. Niroon mahtuu enemmän, mutta ei sekään mikään varsinainen farmarimalli ole. Koirahäkki + paljon tavaraa ei todennäköisesti sovi, mikäli takapenkillä pitäisi kuljettaa ihmisiä.

Niron sähköversiota ei Suomesta saa ainakaan tänä vuonna, ja muihin pohjoismaihinkin tulee kovin pieni erä. Tuotanto ei pysty vastaamaan globaaliin kysyntään. Jotain hieman omituista tässä on, kun vertaa perinteisten polttomoottoriautojen tuotantoon, joka skaalautuu kysynnän mukaan aika hyvin. Mitä ilmeisimmin Tesla ei ole yksin ongelmissa sähköautojen massatuotannon osalta.

En oikein pysty uskomaan että perusauto tai sen sähkömoottorit voisivat olla niin vaikeita valmistaa, että tämä johtuisi siitä. Pullonkaulan täytyy olla akkujen tuotannossa.

Lainaus käyttäjältä: mattinen - 10.11.18 - klo:22:04
Juu, ei, ei, tätä en tarkoittanut. Joku voi käydä elokuvissa, taidenäyttelyssä, ravintolassa, hieman pidemmällä shoppailukierroksella, museossa, teatterissa jne., sillä välin, kun hänen autonsa "tankkaantuu". Kuinka todellisia vaihtoehtoja edellä olevat ovat, se riippuu kunkin elämäntyylistä , harrastuksista ja asuinpaikasta. Juju on siinä, että sähkö auton käyttövoimana ei välttämättä ole olenkaan niin rajoittava, kuin voisi ajatella.

Ja sähköautojen "kantomatkakin" tuntuu koko ajan paranevan. Hyundai Konan toimintasäteeksi luvataan 480 km, ja Auto 2018 -näyttelyssä firman edustaja kertoi YouTubesta löytyvän videoita, joissa ko. laitteella ajetaan yli 500 km rupeamia. Jos nämä luvut yhtään pitävät paikkansa, niin tuollaisilla rangeilla aika moni suomalainen pääsee jo mökille ja takaisin. Ilman latausta.

Norjalainen Bjørn Nyland on ajellut sekä Hyundai Konalla että Kia Nirolla sen 500 kilometrin siivun. Toki keskinopeus oli kai jossain siellä 90km/h tietämissä, mikään motarinopeuksien testi se ei siis ollut. Suomalaisilla maanteillä 90km/h keskinopeus on kuitenkin aika lailla maksimi minkä voi saavuttaa muun liikenteen seassa ilman moottoritieosuuksia. Nuo testit ajettiin kesäkeleissä.

Suurimmalla osalla ihmisistä tuo 500km/h jää kuitenkin saavuttamatta koska niiden ihan viimeisten akun prosenttien ajamiseen vaaditaan lehmän hermot. Nylandkin taisi pyöriä loppumatkan jossain latauspisteen ympärillä turtle-moodissa. Toinen juttu on se, miten hyvää akulle tekee aivan täydestä aivan tyhjäksi purkaminen. Lataaminen sinne ihan sataan prosenttiin kestää pienen ikuisuuden verrattuna siihen, että lataa akun johonkin vähän päälle 70 prosenttiin, mihin päästään kunnon pikalatausvauhtia.

Ihan kunniotettavia suorituksia kuitenkin, ottaen huomioon että mistään "ajetaanpa viittäkymppiä" tyyppisestä koijauksesta ei ollut kyse.

Mikäs BMR:n rikkoi?

Ehdottomasti vähimmällä vaivalla siihen laittaa tilalle toisen BMR:n joka tosiaan sitten ulkomailta. Jos tilalle haluaa mitä hyvänsä muuta niin saa vaihdella johtosarjaa ja moottorinohjausta nyt ainakin, ja commonrailista haaveileva laittaa sitten uusiksi koko polttoainepuolen varmaan ihan tankin pumpusta eteenpäin. Pumpparissa ihan eri alipainehässäkkä (tandem) jne.

Konetta vaihtaessa öljypumpun akseli on syytä tehdä samalla kuntoon, kun kone kerta on irti. Niitä koneistettuja kunnon kuusiokololla varustettuja tasapainoakseleita saa briteistä ainakin. Kampiakselin asentotunnistin kanssa halpa ja hankalassa paikassa, laittaisin uuden samalla.

Olisi mielenkiintoista nähdä miten sama lähde ohjeistaa vaihtamaan 3C pasaatin climatronicin lämpötilansäätöservot. Veikkaan että siinäkin on ohjeena kojelaudan irroitus. Mutta sen voi tehdä ilmankin ja homma on tunnin tai korkeintaan kahden nakki per puoli. Kirjoitin joskus ohjeetkin tuohon. Yhden tukiraudan läpi piti porata reikä jotta ruuvin sai pois. Vänkärin puolella näin. Mutta hanskalokeron ym pienen irroitus riitti. Kuskin puolella pää jalkatilassa, vähän piti rautoja kiinnitellä polkimiin liinalla jotta mahtui, ja vaati erikoispienen räikän ja L-kulmaisen lyhyen torx avaimen.

Superb voi olla tietty vaikeampi.

Lainaus käyttäjältä: juppep - 16.06.18 - klo:14:21

Ecun valehtelemat max vääntö ~2900rpm  <->  max teho ~4000 rpm

Oho, aika mielenkiintoisia näyttöjä. Mites nuo sait tehtyä?

Karttojen modailu sopivilla työkaluilla lienee jo aika monen softaajan hallussa mutta harvempi osaa uusia näyttöjä tehdä tuonne mittaristoon..

Tuommoinen nippusideviritys on niin uskomatonta asiakkaiden aliarviointia ettei ole tosikaan. Ehdottaisin kaupan purkua jos tuota tarjottaisiin muuten kuin tilapäisratkaisuna, höysteenä terveiset että oli muuten viimeinen konsernitekele tähän perheeseen.

Minkä laatuarvosanan antaa TM autosta jonka sisätiloissa on nippusiteitä korjaamassa turvallisuusongelmia? "Sisätilat ovat erinomaisen viimeistellyt ja hienot, nippusiteetkin ovat tyylikkään kiiltävää mustaa muovia!" 😂😂

Lainaus käyttäjältä: Mikkes - 02.06.18 - klo:07:47
Ajan 80 tkm vuodessa ja voit olla varma, että tällä ajokokemuksella tulee seurattua liikennettä jo ihan selkäytimestä lähtien. Todellakin, ajoissa pitää vaihtaa, jos on moottoritienopeudet, tarkoittaa jopa 200-300 metriä, jolloinka Superbini alkaa reagoimaan edelläajavaan. Kuten sanoin, talvella tulee ajettua puolet noista kilometreistä ja silloin sen toimivuus on vieläkin huonompi, se pystyttäisiin korjaamaan lämmitettvävillä tunnisteilla hyvin pitkälle, mutta näin ei ole tehty.
Tuota ohitustilannetta, joka tapahtuu ison rekan ollessa kyseessä oikealla kaistalla, ei pysty välttämään, vaan jarrut niittaa todella terävästi kiinni.
Sehän on hienoa, jos polossasi tuo homma toimii, Superbissa se ei toimi, niinkuin sen olettaisi toimivan.

Kuulostaa siltä että tutkan suuntaus on huono tai ajat lyhimmillä kahdella asetuksella jolloin keila on leveämpi. Itse ajan motaria toiseksi pisimmällä etäisyydellä, tai kaikkein pisimmällä. Sen jälkeen kun lakkasin käyttämästä niitä lyhimpiä asetuksia etäisyydelle tuollaiset yllärijarrutukset motarilla loppuivat täysin.

Sinänsä ACC on motarilla enimmäkseen turha. Kevättalvella se on tosin ainoa keino välttää kiveniskut. Jos ei peesaa 2s perässä jotakuta, voi olla varma että joku kiilaa eteen matkan aikana ja seurauksena on kivenisku. Sopivalla turvavälillä oikealla kaistalla peesatessa idiootit eivät tunge takas kaistalle aivan nenän eteen ja välttyy kiveniskuilta.

^siinä tapauksessa kertaalleen sattunut intake manifold flap vikakoodini täytyy olla ns. sammutusläpältä.

Alipaineella tuo tosiaan toimii mutta on siinä joku sähkötökkelikin. N316, kai se sitten vaan pätkii alipainetta tuonne aktuaattorille.

Läppien pitäisi olla auki noilla kierroksilla joilla sinulla nykii, eli tilanne pitäisi olla moottorin kannalta lähempänä tilannetta tuon läpättömän imusarjan kanssa. SSP368 mukaan läpät on kiinni vain alueella 950-2200rpm.

Tuossa remontissa on joutunut räpläämään alipaineletkuja ja myös turbo säätyy alipaineella. Tutki löytyykö vuotoja.

BMR-koneessa pitäisi olla sama imusarja ja tässä kone antaa vikakoodin ja vilkkuvan hehkun mittaristoon mikäli läppämekanismin liikettä ei ole. Siinähän on sähköinen asentotunnistin. Eli ei ainakaan tähän koneeseen saa läpätöntä imusarjaa ilman että peukaloi ohjelmistoa, tai saa mutta leimalla voi tulla ongelmia.

Joten näillä lähtötiedoilla sanoisin että yhtenä vikana on väärä imusarja ja/tai ohjelmiston peukalointi.

Sopii Volkkarilla ajaville ehkä paremmin kuin Porschekuskeille.

K-auto - kansan auto - Volkswagen

Porschemies tuskin haluaa pirkkaleimaa rekisterikilpensä viereen

Noista koneista on syytä katsoa myös sylinterikannen osanumeron kirjain lopusta. Jos A, kansi halkeaa. Jos B, kansi ehkä halkeaa. Jos C, kansi ei halkea hevillä.

Lainaus käyttäjältä: jtmattila - 01.03.18 - klo:09:21
Nostetaanpa.

Löytyykö hyvää toimivaa piuhaa tietokoneen ja Webaston välille?
Thermo Test-ohjelma löytyy kuten myös alkuperäinen Ross Tech-piuha. Tarve olisi tutkailla jälkiasennettuja, ei auton väylään kytkettyjä lämppäreitä.

Kuulemma VCDS-kaapelin K-line pelaa, mutta siellä vcds:n asetuksissa pitää kikkailla ensin jotain, jotta se herää toimimaan. Kaapelia pitää siis jotenkin konfiguroida ensin. Muistan kuitenkin, että joku oli tässä onnistunut eikä se kuulemma ollut kuin yksi asetus joka piti tehdä jotta kaapeli alkaa sitten pelata thermo testin kanssa. Googlella voipi löytyä mikä tuo asetus on, minä en muista.

Itse ostin ebaysta muutaman euron K-line kaapelin. Sillä pelaa myös. Mutta siis mitään et tarvitse, jos sinulla on VCDS, paitsi tietysti obd-vastakappale on hyvä olla josta piuhat sitten webastoon, akulle jne.