VAGarena.fi

Nyt joudun kirjoittamaan mutu-tietoa, mutta omissa autoissa on ollut aina Webasto kuten nykyisessäkin. Olen kuullut, että Webasto olisi hiljaisempi.

Lisäksi Webaston huolto, johon ihan varmasti näissä lisälämmittimissä joutuu ottamaan yhteyttä, on ainakin Jyväskylässä paremmalla tolalla. Polttoainelämmitin on kiva niin kauan kun se toimii :-)

Luotettava peli, jonka myin pari viikkoa sitten. Autoni oli Touran 1.6TDI BlueMotion 2010/2011 ja siinä ei ollut juurikaan korjattavaa.

Kalleimmat korjaukset, jotka tulee dieseleissä eteen on: kaksoismassa (kytkin), EGR-anturi ja turbo. Näistä kytkinremppa ja EGR on tyypillisimmät. Omassa ei näitä onneksi tarvinnut tehdä ja ei tuntunut olevan edessäkään. Omassa autossa hajosi ratin johtosarja, joka vie turvatyynyn ja äänimerkin johdot rattiin. VAG on hinnoitellut johtosarjan marmoritiskin hinnoksi. Se menee kerrasta rikki ja ei oireillut ainakaan minulla.

Tilaa autossa on ja varsinkin 7-paikkaisena takapenkille haluaa kaikki korokeistuinta käyttävät. Auto on melko äänekäs, mutta äärimmäisen hyvä ajaa noin korkeaksi autoksi. Sillä ajoi mielellään 3-6 tunnin ajorupeamia.

Loman aikana automerkkini vaihtui ja siirryin takaisin aikaisemman merkin eli Volvon puikkoihin. Malliksi valikoitui Volvo V60 hybrid vm. 2014.

Kiitän hyvästä foorumista ja etenkin siitä, että pääsääntöisesti tällä foorumilla keskitytään kysyjän ongelman ratkaisuun ja täältä saa hyvin asiantuntevia neuvoja. Liityin foorumiin VW Passat 3C 4wd -2009 aikaan, koska autossa oli melko paljon pientä laittoa. Osa vioista oli kylläkin kuluvissa osissa. Viimeisimmän VW Touran -2010 aikaan ei juurikaan ollut ongelmia ja kyselyitä tuli tehtyä vähän.

Kiitos ja eipä sitä koskaan tiedä vaikka palaan vielä kerran VAG-maailmaan. Meillä päin tätä kutsutaan sinnikyydeksi...

Lainaus käyttäjältä: jarkko_h - 27.06.17 - klo:20:18
Kyllä  tuo vaggineiden surkea vetopito tulee nimenomaan autosta. Vageilla ero etuveton ja nelivedon välillä valtava. Havainto surkeasta vetopidosta on linjassa myös täällä monien tekemien havaintojen kanssa.

En kyllä ihan näin suoraviivaisesti vetäisi johtopäätöksiä. Painava auto etuvetoisena aivan varmasti on hidas ja vetopidon kanssa on ongelmia liikkeelle lähdettäessä. Kova alusta on liukkaalla heikompi ja VAG:lla on aika monenlaisia alustoja kuten myös BMW:llä.

Lainaus käyttäjältä: DjAlex - 28.06.17 - klo:12:45
Käytin päivityksessä.

Alavääntö parani, kulutus pieneni. Positiivinen kuva jäi tästä.
Flekti käy hetken aikaa sammutuksen jälkeen, mutta mitä siitä.

Osaako joku kertoa miksi flekti pyörii sammutuksen jälkeen? Ennen päivitystä en tuota kovin usein huomannut, mutta nyt näyttää pyörivän aika usein. Koneen lämpö ei normitilanteessa oli juurikaan korkeampi.

Soittimen laatu korreloi aika vahvasti radion kuuluvuuden kanssa. Mitä paremmin radio kuuluu, niin sitä laadukkaampi soitin.

Kannattaa kysellä jos jollain lähistöllä on VCDS. Sillä ainakin pitäisi päästä testaamaan jäähdytysjärjestelmää. Omassa oli paineet kadonneet ja sen näki kätevästi juurikin tuolla softalla.

Lainaus käyttäjältä: TapsaR - 13.06.17 - klo:08:45
Aamulla töihin ajaessa tuo taisi poltella pönttöä ja liikennevaloihin pysähtyessä kierrokset jäi korkeammalle tyhjäkäynnille. Öljynlämmöt oli korkemmalla kuin muuten. Vähän aiemmin matkalla sattumalta huomasin taustapeilistä kun kiihdytin niin tuo pölläytti kärypilven, en tiedä liittyykö polttoon mitenkään? matkaa tuosta pölläytyksestä liikennevaloihin joihin pysähdyin oli noin 10km.

Ei pidä pelästyä pölläytyksestä. Liittyy todennäköisesti juurikin polttoon. Paljonko öljyn lämpötila nousi?

Lainaus käyttäjältä: Geoman - 11.06.17 - klo:09:21
Käytän LiquiMoly 4200 5W-30 ja sen kuluminen on pienempi kuin esim. merkkiliikkeen tynnyri-Castrol:in 5W-30. Seuraavana kokeilen SHELL 0W-30 AV-L erilaisen viskositeettinsä vuoksi.

Ilmeisesti 0W-30 on BlueMotion -version suositusöljy? Sillä ainakin pitäisi olla aika pieni kitka sekä kylmässä että lämpimässä.

Lainaus käyttäjältä: kt - 17.09.16 - klo:09:59
Tämä itärajan pelko on huvittavaa.
Tiet on huonompia kuin täällä, ajetaan lujempaa kuin täällä, kuormat on raskaampia kuin täällä, jne... En yhtään epäröi ostaa itärajan takana valmistettuja renkaita. Eikös ne ole Suomessa suunniteltuja, suomalaisin laatustandardein valmistettuja ja tarkastettuja, joten pelko pois puserosta. Nehän saattaa olla jopa parempiakin kuin nämä kituSuomessa, pistelakkojen varjossa valmistetut renkaat.

Täsmälleen näin. Itärajan toisella puolella renkaat valmistetaan ihan samalla "reseptillä" kuin kotimaassa ja uudemmassa tehtaassa.

Kiva historiikki Touranin ihmellisessä maailmassa :-)

Lainaus käyttäjältä: Quattro A4 - 06.06.17 - klo:22:47
Luulisi riittävän, että huolto-ohjelman mukaan huollot tehdään. Ennakkoon huoltaminen voisi tietysti tarkoittaa, että vaihdetaan ne osat jotka hajoavat ennen aikojaan ennakkoon . 2l TFSI koneissa esim. imusarjan ja PCV-venttiilin voisi vaihtaa hyvissä ajoin. Turbonkin voisi vaihtaa varuiksi ennen 100tkm.

Niin... lähinnä tarkoitin sitä että jos autossa iskari vuotaa niin sen kannattaa vaihtaa saman tien ja mielellään molemmille puolille. Jarrulevyt voi vaihtaa ennen kuin katsastusmies sen määrää. Palat kannattaa vaihtaa ennen kuin ne sorvaa levyyn syvät urat jne. jne.

Turboa en vaihtaisi ennen kuin se selkeästi viheltää... jos silloinkaan. Aika moni ajaa auton hinauskuntoon ja ihmettelee miksi ei kestä.

Lainaus käyttäjältä: M_M - 06.06.17 - klo:09:51
Toki, voi se latausjärjestelmäkin olla rikki.  Jos olisi vaikka joku toinen varmasti ehjä akku jolla helposti kokeilla, vaihtaisi sen autoon paikoilleen ja katsoisi mitä tapahtuu? Olisi suht helppo tapa sulkea ainakin tämä yksi vaihtoehto pois. Tuolla aiemmin sanoit myös että Boschin akkulaturisi väitti akun olevan täysi mutta oikeasti siellä ei ollut virtaa auton käynnistämiseksi? Tuokin voisi selittyä risalla akulla?

Kävin liikkeessä ja totesivat, että akku on loppu. Testeri pyysi vaihtamaan uuden akun. Antoivat takuuseen ja seurailen miten jännite/virta/lataus kehittyy.

Vanhoilla tiedoilla ei tee mitään, kun autossa on SlowMotion -tekniikka. Tuo lataus tosiaankin heittelee käsittämättömästi ja kun esimerkiksi akku on täynnä, niin moottorijarrutus ei nosta akkujännitettä. Vajaalle akulle se sen tekee eli pelottavan paljon näissä on ohjelmalla tehty pikku jekkuja.

Kiitoksia asiantuntevista neuvoista ja ideoista. Virtuaalinen ylävitonen kommentoineille!

Kaikki autot kestää kun niitä vain huoltaa ennakkoon. Epäilen, että jopa ranskalaiset autot.

Volkkareista vanhemmat ovat olleet luotettavimpia. Nämä euro-ajan autot on sitten luku sinänsä.
Oma Tojota kestää edelleen. Vanhaa tekniikkaa ja surkea ajaa, mutta sillä on haettu muihin autoihin varaosia. Taitaa olla meillä uudesta paaliin. Yksilö tai ei. Tiedän että tojotan 2.2D version dieseleistä venyy kannenpultit. Afrikassa ajavat aika pitkälti japanilaisilla. Volkkareita en Keniassa ole koskaan nähnyt vai olikohan siellä yksi VW Vento?

Veikkaan, että nykyiset autot kaikki ovat enempi vähempi surkeita. Ennen oli kaikki paremmin, autotkin. Niitä pystyi tiellä jopa korjaamaan, mutta hinuria ei tarvittu.

Lainaus käyttäjältä: M_M - 06.06.17 - klo:09:51
varmasti ehjä akku jolla helposti kokeilla, vaihtaisi sen autoon paikoilleen ja katsoisi mitä tapahtuu? Olisi suht helppo tapa sulkea ainakin tämä yksi vaihtoehto pois. Tuolla aiemmin sanoit myös että Boschin akkulaturisi väitti akun olevan täysi mutta oikeasti siellä ei ollut virtaa auton käynnistämiseksi? Tuokin voisi selittyä risalla akulla?

Käyn tänään mittauttamassa tuon akun. Ylläpitolaturi latasi akun täyteen ja sen jälkeen siirtyy ylläpitolataukseen. Jos virtaa kuluu syystä tai toisesta, niin älylaturi tyhmänä ei osaa siirtyä uudelleen lataussykliin. Tämä on huhu, ei todistettu juttu. Katsotaan mitä akkuliike sanoo asiaan.

Lainaus käyttäjältä: M_M - 06.06.17 - klo:08:36
Kuten jo aiemmin totesin niin näinhän se nykyään toimii, sähköä pyritään ottamaan vain silloin kun moottoria ei muutoin kuormiteta, marginaalisen polttoainesäästön toivossa.

Toteutus taitaa kyllä olla sähköinen eikä mekaaninen eli ei siellä mitään vapaakytkintä ole. Laturi pyörii jatkuvasti mutta latauspiiriä säädellään sähköisesti.

Sinänsä on siis normaalia että latausjännite vaihtelee voimakkaasti. Voisiko olla mahdollista, että akku on risa? Vie takaisin liikkeeseen ja pyydä uutta, kai siinä joku takuu on?

Luulisin, että auto yrittäisi puskea akkuun virtaa vaikka se olisi risa. Moottorijarrutuksella se sen tekee ja osittain lataa, mutta ei aina. Olisiko säädin vialla?

Lainaus käyttäjältä: Larmatin - 05.06.17 - klo:22:06
mää mittaisin seuraavaksi oskiloskoopilla millaista sykettä laturin diodit antaa, semmonen kutina on että vika vois löytyy laturin suunnalta

Skooppia en ole vielä autoon kytkenyt, mutta kohta alkaa olla sen aikan 

Jätin akun yöksi lataukseen ja työmatkalla tapahtui seuraavaa:

1. Akun jännite jäi käynnistyksen jälkeen 12.3 V:iin -> ei lataa
2. Alkumatkasta jännite satunnaisesti nousi 13.5 ... 14 V tasolle -> lataa
3. Loppumatkasta jännite nousi ylös ja auto latasi noin 1/3 matkasta -> laturi lataa

Laturissa taitaa olla kytkin hihnapyörässä ja auto lataa kun siirrytään moottorijarrutukselle. Tämän (kohta 2.) hokasin kesken matkan eli auto ei lataa vedätyksessä vaan alamäessä moottorijarrutuksella. Olisikohan tuo hihnapyörän kytkin rikki? Ihan uutta tekniikkaa minulle, ei ole koskaan tällaisita ollut. 

Lainaus käyttäjältä: M_M - 05.06.17 - klo:20:53
Aika paljon näissä latausta kai säädellään ihan normaalistikin, otetaan enemmän tehoa laturille moottorijarrutuksessa ja vähemmän taas kiihdyttäessä, jonkin marginaalisen ja lähinnä teoreettisen polttoaineensäästön takia.

Mutta onko siis edelleen ongelma se, että akussa ei virta pysy/riitä?

Kyllä. Se tuli tänään testattua. Palailin kotiin päin ja akun jännite putosi 12.2 V:iin. Kokeilin pihaan päästyäni käynnistää ja akku oli tyhjä. Käynnistysyrityksen jälkeen akkujännite oli 8 V. Mulla oli tänään tuuria, että satuin seuraamaan latausvirtaa oikeaan aikaan. Tämä sama tapahtui ilmeisesti aikaisemmin kun monen tunnin jälkeen seuraavana aamuna akku oli tyhjä.

Jos autossa on öljynlämpömittari, niin hiukkaspolttojen aikana öljyn lämpötila nousee normaalista esim. 90 astetta noin 100:n asteeseen. Syytä en tiedä ja en sitä onko tämä yleispätevä tapa muissa moottoreissa.

No niin nyt on seurattu virran kulutusta pihtimittarilla viikonlopun ajan. Auto seisoi pihassa ovet lukossa ja "konepelti kiinni". Lukon voi painaa "kiinni" ruuvarilla ja auto oli "unessa".

Virtaa kuluu noin 20 ...40 mA eli käytännössä ei juuri mitään. Tämä virta ei akkua tyhjää yön aikana.

Tänään laitoin ODBelevenin kiinni ja ajon aikana seurasin akun latautumista. Akku latautui isohkolla virralla 15 - 20 A, mutta.... Virta meni negatiiviseksi -> akku tyhjenee. Ajon aikana virta satunnaisesti aaltoili + 15 A ja -8 A välillä. Laturi lataili välillä 50 ... 250 W teholla. Laturi silloin tällöin ei lataa akkua.

Missä vika? Laturissa (150tkm) vai lataussäätimessä vai missä? 

Lainaus käyttäjältä: tet - 03.06.17 - klo:10:16
CR-koneissahan käsittääkseni on kaksi EGR:ää, korkea- ja matalapaine-ERGR. Korkeapainekiertoon otetaan pakokaasu ennen DPF:ää, tässä kierrossa ei ole jäähdytintä. Jäähdytettyyn otetaan DPF:n jälkeen.

Meneekös se jotenkin niin, että pienillä kierroksilla EGR-kierto on eri kuin isommilla? 2.0TDI CR koneessa taisi olla jopa pakoputkessa läppä, joka estää "liiallisen" kierron suoraan ulos.

Omassa päästökorjauksen jälkeen poltot ovat säännöllisesti hieman alle 300 km välein. Olisi kiva tietää mikä on normaali hiukkaspolttoväli? Aikaisemmassa Passat 2.0 TDI:ssä näin jopa yli 500 km välein tapahtuvaa polttoa.

Mitenkähän ensi talvi menee kun kulutus kasvaa ja poltot ilmeisesti tihenee?

Lainaus käyttäjältä: kmheisk2 - 12.05.17 - klo:15:22
Sanoppa se! On ne nelivedot vaan niin vaarallisia...

Kaikki autot ovat vaarallisia. Kerron oman tarinani. Oma 4wd oli hyvä auto ja huolestuneena katsoin alla olevia talvirenkaita. Ne oli huonot, mutta auto eteni ja jarrutuksissa ei ollut ongelmia. Kaikki oli hyvin.

Eräänä aamuna lähdin omasta pihasta pieneen alamäkeen. Ei ollut edes jyrkkä. Vähän painoin kaasua ja jarruttaessa noin 20 km/h vauhdista renkaat meni lukkoon. Auto luisteli alamäen alas ja pysähtyi onneksi ojaa ennen olevaan lumisee kohtaan. Jäässä ei ollut pienintäkään jälkeä nastan naarmuista. Epäilykseni heräsi. Otin vaimon auton ja se jätti nastoista kolot jäähän. Jarruttaessa  tuli pitkät ja syvät naarmut.

Neliveto on petollinen auto, joka etenee todella huonossa kelissä todella hyvin. Siksi sitä kaipaan ja kovasti.

Täytyy tuo vielä mitata kaverin pihtimittarilla. Seurasin virrankulutusta VCDS:llä muutamia minuutteja ja se jäi 1A arvoon. Uusi akku todellakin pitää sopeuttaa autoon ja tein sen juuri ylempänä olevien vinkkien mukaan. Kiitoksia neuvoista.

Sopeutuksen jälkeen arvot pitäisi näyttää tältä:


Tulokset näkyy kentässä 019 ja latausvirta kasvoi järkevälle tasolle. Akkukin alkoi jopa latautumaan.

Lainaus käyttäjältä: M_M - 28.05.17 - klo:20:19
Tuskin sillä merkillä on väliä. Ampeeritunnit mahdollisimman lähelle ja tärkeimpänä sen akun sarjanumeron muutos jotta latauksenhallinta tajuaa että akku on uusi.

Tätä vähän jo ounastelin. Osa akuista taitaa tulla samasta tehtaastakin, mutta eipä näistä tiedä ennen kuin kysyy.

Auto näyttää vievän 1.1 A virtaa vaikka ovet on lukossa. Jos tämä on auton lepovirta, niin 10 tunnin aikana kuluu 12Ah. Auton kapasiteetti on 68Ah eli akku olisi tyhjä 57 tunnin kuluttua. Viikon lomareissun jälkeen auto jää kyllä lentokentän parkkihalliin. Paljonko on lepovirta normaalisti?

Lainaus käyttäjältä: tet - 28.05.17 - klo:17:30
Laitathan varmasti sen Boschin kiinni autoon oikein, eli miinuspiuha sille varattuun "liuskaan" eikä suoraan akun miinusnapaan? Virranhallinnalla varustetuissa autoissa on jotain rompetta miinuspiuhassa, siksi autossa on erikseen paikka johon laturin miinuksen hauenleuan saa kiinni.

Siihen liuskaan laitoin. Tässä autossa akun - napa on aika syvässä rintapellin alla ja laturin saa paremmin kiinni tuohon liuskaan.

VCDS ei näytä tunnistavan Yuasan akkua. Löysin paikan johon laitetaan akun tiedot. Osaako joku sanoa millä mallilla tuo akku toimisi parhaiten 68Ah AGM on siis kyseessä. 

Autossa on Start & Stop tekniikan vuoksi AGM-akku ollut jo tehtaalta lähtiessä. Otin eilen ODBelevenin irti ja tulos tänään sama eli akku tyhjä. Illalla ei ollut mitään ongelmaa käynnistyksen kanssa. Vika ei siis ole siinä, että ODB-lukija on kiinni pistokkeessa.

Laitoin aamulla akun lataukseen ja Boch C3-laturi ilmoitti akun olevan täynnä. Käynnistäminen ei onnistu, koska akku on tyhjä laturin vakuutteluista huolimatta. Autolle ei ole kerrottu, että siellä on uusi akku ja vaihdon teki ihan oikea akkuliike. Täytyypä selvitellä polkua.

Vähän nyt epäilyttää, että uusi akku olisi sökö, kabut eli rikki. Liitteenä on 14.5. otettu kuva VCDS:ltä. Siellä ilmeisesti on paikka, missa uusi akku kerrotaan autolle.

Ollaan taas uuden ongelman äärellä eli sähkölaitteissa. Ostin auton muutama kuukausi sitten ja kiinnitin jo silloin huomiota pieneen akkujännitteeseen. Latailin talvella akkua ylläpitolaturilla, joka soveltuu AGM-akulle. Keväällä lopetin viikottaisen lataamisen ja ajattelin, että kesä menee hienosti vähän huonommalla akulla. Olin väärässä. Akku hyytyi ja ostin uuden AGM-akun.

Nyt kuitenkin näyttää sille, että jokin vie autossa yön aikana sähköaäja vieläpä aika reippaasti. Ajelin edellisenä päivänä 2 x 2 tunnin ajot ja akku oli ihan täynnä. Aamulla uusi akku oli ihan tyhjä eli jotain jäi autossa päälle.

Epäilys: Illalla autoon jäi ODBeleven Bluetooth -moduli kiinni ODB-porttiin. Voisiko se jättää laitteita päälle?

Seurasin matkan aikana latausta ko. laitteella ja todella pienellä virralla akkua täytetään, olettaen että tuo mittaa oikein. Kyseessä on AGM-akku, joka on autossa vakiovaruste. Jos latausvirta on noin pieni, niin näillä autoilla pitää ajaa lähes 100 kilometriä päiväässä. Muuten akku tyhjenee hiljalleen.

Lainaus käyttäjältä: GolfN - 12.05.17 - klo:18:37

Tuuletin jää pyörimään kun pidemmän ajon päätteeksi sammuttaa auton (vaikka on hetken pitänyt autoa tyhjäkäynnilläkin). Haisee käryltä.

Varmaankin puhdistelee hiukkassuodatinta eli DPF:ää. Omassa tämä tapahtuu nyt 250 - 300 km välein ja parhaiten sen näkee öljyn lämpötilan noususta, jos sellainen sattuu autossa olemaan. Normi öljynlämpö on noin 90 astetta ja lämpö kipuaa noin 100 asteeseen puhdistuksen aikana.

Suoraan otsikkoa mukaillen. Uskalsin laittaa kesärenkaat alle. Palokan ramppi on sula... ainakin vielä.

Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 25.04.17 - klo:19:51
Itse aion penkittää autoni ennen tuota päivitystä ja sen jälkeen. Onpahan faktaa noista muutoksista. Jännä ettei kukaan muu ole vaivautunut tekemään tuota. Tokihan se jonkun euron maksaa, mutta onpahan sen jälkeen faktaa muuttuuko joku asia oleellisesti.

Ehdottomasti olisi hienoa nähdä mitä muutoksia on tehty. Oma auto oli sen verran tuore minulle, kun päivitys tehtiin ettei eroa pysty sanomaan. Hiukkassuodattimen poltto tulee melko vakiosti ennen 300 km eli mielestäni aika usein. Seuranta jatkuu.