Joko akku on kypsä?

[qwer]

Diesel Octavian 6v vanha akku antoi Motomaatin mittauksessa käynnistysvirraksi 377A, akku on 680A.
Mitään ongelmia en ole vielä huomannut. Ehkä start/stop toimii vähän harvemmin ja lyhyemmin.

Joko vaihtaisitte akun?

[duke7]

Jo. 6 vuotta on pitkä aika akulle ja jos käynnistysvirtakin on laskenut niin vaihtoon.
Se kerta kun ei enää käynnistys sotkee hyvin todennäköisesti sen päivän menot.

[Popovice]

Nyt ei ymmärrä. Eikö se startti ota virtaa juuri sen verran kuin mitä se kussakin tilanteessa tarvii riippumatta akulle luvatusta maksimivirrasta, ts. lämpötila ja moottorin yleinen "jähmeys" vaikuttavat tähän eniten?

[Marko]

Miksi vaihtaa toimivaa akkua? Eikö akun kuormituskoe tehdä eri tavalla?

[Jultsu]

Nyt ei ymmärrä. Eikö se startti ota virtaa juuri sen verran kuin mitä se kussakin tilanteessa tarvii riippumatta akulle luvatusta maksimivirrasta, ts. lämpötila ja moottorin yleinen "jähmeys" vaikuttavat tähän eniten?

startti ottaa joo sen mitä ottaa, mutta akku ei välttämättä anna tuota samaa 377 ampeeria ulos silloin kun se on seisonut yön yli -20 asteen pakkasella, olettaisin että tuo testi tehtiin lämpimälle akulle jos autolla on ajettu motonetin pihaan. Todellisuudessa saattaa ampeerit jäädä kylmänkohmeana siis alta kahden sadan ja jännite romahtaa myöskin sen myötä.

Akun kunnon mittaus voidaan tehdä myös sisäisellä vastusmittauksella, sekin kertoo jo jotain jos uuden akun vastus on luokkaa 5 milliohmia ja käytetyn akun 50 milliä.

[Larmatin]

Varmaan mitattu akkutesterillä joka omalla hienolla logiikalla mittaa akun kunnon. ne kertoo ampeerit ja akun iän.

Luottaa niihin sitten kuka haluaa.

Mutta jos 6v vanha akku niin onhan se jo uusinta iässä. jos ei ole katastroofi jos se joskus kyykkää niin sit uusia vasta kun tulee ekoja käynnistys ongelmia.

Sit on autoja ja tarpeita että auton pitää toimia kelissä kuin kelissä, niin silloin vaihtaisin akun varuiksi jo ny.

edit: en osaa yhdys sanoja

[qwer]

Taidan sitten jatkaa vielä tällä akulla ja seurailla kuntoa vähän tarkemmin.

Jos kiinnostaa oman akun käynnistysvirtaa mittailla, niin Motonetilla on akun testaus ilmainen vielä tämän kuukauden:
https://www.motonet.fi/fi/sivut/motomaatti

[sonic]

Eletään säästön aikoja,meet tolla akulla vielä tämän talven yli,kohta kesä tulossa,kesän se toimii kyllä, ja sit syksyllä uutta kehiin, pakkasten tullessa hyytyy sit heti eikä varoittele......

[hojaleht]

Jos sattuu olemaan saatavilla niin joku C-tek tms. akkulaturi yön yli lataamaan akku täyteen. Tekee hyvää vanhemmalle akulle ja jos latauksen jälkeen huomaa että parina päivänä auto hörähtää pirteämmin käyntiin niin voi vetää johtopäätöksiä uuden akun tarpeellisuudesta...

Talvella tuo on ihan jees homma kerta syksymmällä ja kerta tässä keskitalvella. Ei maksa juurikaan ja hyöty on ihan merkittävä jos pääsee yhden vuoden pidemmälle per akku.

[Jultsu]

mitähän tapahtuisi jos BMS:n koodaisi uudelle akulle sen jälkeen kun tuon vanhan akun ladannut manuaalisesti täyteen älylaturilla, lähtisikö se latailemaan tuota akkua hanakammin / isommalla jännitteellä?

[harakka]

Ei kait tuossa akussa mitään vikaa ole. Mulla samanlainen akku, 3v vanhana käynnistysvirta 380a ja nyt akku yli 8v vanha ja samat lukemat, nämä vw huollon kuitissa.
Ei se koodaus vaikuta lataukseen se on aina noin 14v eikä voi olla paljoa suurempi muuten akku hajoaa.

[a_jaba]

mitähän tapahtuisi jos BMS:n koodaisi uudelle akulle sen jälkeen kun tuon vanhan akun ladannut manuaalisesti täyteen älylaturilla, lähtisikö se latailemaan tuota akkua hanakammin / isommalla jännitteellä?

Ex-Golf 7:ssa kokeilin tätä. Pimahti akku siis kesähelteillä, käynnistyi kyllä koko kesän hienosti mutta start/stop toimi aina vain yli 1h ajamisen jälkeen ja silloinkin auto itse uskalsi pitää moottoria sammuksissa jotain alle 5 sekuntia.

Latasin defan ylläpitolaturilla täyteen ja koodasin siihen uuden sarjanumeron. Meni muistaakseni kaksi päivää niin auto oli osannut päätellä akun olevan edelleen ihan paska ja start/stop oli käytännössä aina pois pelistä.

[JPN_V70D3OR]

Ex-Golf 7:ssa kokeilin tätä. Pimahti akku siis kesähelteillä, käynnistyi kyllä koko kesän hienosti mutta start/stop toimi aina vain yli 1h ajamisen jälkeen ja silloinkin auto itse uskalsi pitää moottoria sammuksissa jotain alle 5 sekuntia.

Latasin defan ylläpitolaturilla täyteen ja koodasin siihen uuden sarjanumeron. Meni muistaakseni kaksi päivää niin auto oli osannut päätellä akun olevan edelleen ihan paska ja start/stop oli käytännössä aina pois pelistä.

Niin, kyllä se akku ikääntyy ihan fyysisesti. Kenot hapertuvat käytössä, eikä niitä mitenkään ulkoakäsin pysty korjaamaan.

Mikäli akku on syväpurkautunut, niin hapettuneita kennojen pintoja voi suurella latausvirralla puhdistaa ja saada siihen henkeä, fyysisen ikääntymisen kustannuksella.

IMHO, kun ensimmäiset epäilykset akun huonosta kunnosta ilmenee, niin kannattaa suosiolla katsella diiliä korvaavasta akusta. Vaikka oirehtivalla akulla saattaisi hyvässä lykyssä vuodenkin pärjätä. Lopullinen hajoaminen vaan tod.näk. tapahtuu juuri hankalimmalla hetkellä.  Tulee reilusti halvemmaksi ratkaisuksi toimia hieman etukenossa, kuin joutuisi sitten paniikissa ottamaan ensimmäisen vastaantulevan.

[Juzu84]

Pärjää vielä. Saat varotuksen ku alkaa impendanssi kasvaan liikaa.

[o.b.]

Pärjää vielä. Saat varotuksen ku alkaa impendanssi kasvaan liikaa.

Taitaa olla vastus (resistanssi), joka kasvaa akun kypsyessä.

Tai ehkä sitten kun akku tulee vaihtoikään, niin siitä tulee vaihtovirta-akku

[Larmatin]

Onkohan jotain listaa mitä akkujen sisäinen vastus pitää pitää olla?
Kattelin tuossa paria akkua. Toinen efb ja toinen agm molemmiss mitaten noin 5mohm ja testeri sanoo molemmista että vaihda.

[harakka]

Onkohan jotain listaa mitä akkujen sisäinen vastus pitää pitää olla?
Kattelin tuossa paria akkua. Toinen efb ja toinen agm molemmiss mitaten noin 5mohm ja testeri sanoo molemmista että vaihda.

Jostain akun teknisistä tiedoista voi löytyä tuo tieto.
Nuo testerin tiedot taitaa olla suuntaa antavia ja siihen vaikuttaa lämpötila ja akun varaustila.
Akkupojilla testautin Transiitin akut, tulos kohta vaihtokunnossa. Siitä on useita vuosia ja vielä en ole vaihtanut.
Jossain Vartan mainoksessa on heidän agm akulla 3mohm ja joillakin jotain muuta. Jossakin alle 10mohm on hyvä. Joskus uudempi akku hajoaa kerralla joskus hiipuu pitkällä aikavälillä

[Hibah]

Sisäistä resistanssia ei käsittääkseni voi mitata ihan vaan tökkäämällä ohmialueelle laitettu yleismittari akun napoihin. Yleismittarin tarkkuus ei riitä milliohmien erittelemiseen, enkä ole varma hajoaisiko peräti koko yleismittarikin, jos sen tökkää jännitteisiin osiin ohmialueella.

Itse hommasin 55 W halogen lisävalon joskus ihan sitä varten, että sen avulla mittailin akkujani. Ensin mittasin lepojännitteen ja sitten tuo tunnetun suuruinen (4,58 A) kuorma akun napoihin kiinni ja hetken päästä toinen jännitemittaus, niin näistä pystyy ihan ohmin lakien avulla laskemaan akun sisäisen resistanssin. Lopputulokset tosin huiteli 100 - 300 mOhm lukemissa toimivillakin auton akuilla. Kun tosiaan uusi akku pitäisi olla 3 - 5 mOhm ja vanha huono akku 10 - 20 mOhm.

Tuloksia pähkäiltyäni tulin siihen tulokseen, että tuollainen alle 5 A kuorma on ihan liian pieni näihin mittauksiin. Pitäisi olla joku 100 A vakiokuorma, niin sit puhuttais sellaisista suuruusluokista, mihin käynnistysakku on suunniteltu.

En ole varma miten nuo Motonetin ja marmorihuollon laitteet toimivat, että laittaako oikeasti akun täydelliseen oikosulkuun hetkeksi ja siitä mittaavat oikosulkuvirran (kuulostaa vaaralliselta), vai käyttäiskö nekin vähän ujompia virtoja, joista sitten ekstrapoloimalla arvaa sen todellisen maksimivirran?

Keskustelussa esiintyi myös väittely impedanssi vs. resistanssi. Yksinkertaiseen mittaukseen DC-jännitteillä riittää, kun katsotaan puhdasta resistanssia. Mutta jostain minäkin olen kuullut, että nuo korjaamoiden akkutesterit käyttäisi ihan AC-jännitettä, kenties jotain kanttiaaltoa ja sen muotoa tutkimalla pystyy paremmin analysoimaan akun kunnon, kuin pelkällä DC-mittauksella. Tiedä häntä, liekö urgaanilegendaa.

Yksi jokamiehen keino arvioida akun kuntoa, on mitata jännite starttihetkellä. Jos se notkahtaa alle 11 Voltin, niin sisäistä resistanssia alkaa olla reilunpuoleisesti. Mutta tässäkin voi olla yleismittareissa eroa, että ehtiikö noin lyhytkestoiseen notkahduksen reagoida.

[Hibah]

En tiedä paljonko starttimoottori käytännössä haukkaa virtaa, mutta tässä muutama esimerkki, että millainen on akun sisäinen resistanssi silloin kun jännite laskee alle 11 Voltin. Taulukon yläreunassa siis kolme eri lepojännitettä, kun ohmin lain laskun lopputuloshan riippuu siitä, että mistä lähtöjännitteestä se sinne 10,9 volttiin notkahtaa.

[Jultsu]

Itse hommasin 55 W halogen lisävalon joskus ihan sitä varten, että sen avulla mittailin akkujani. Ensin mittasin lepojännitteen ja sitten tuo tunnetun suuruinen (4,58 A) kuorma akun napoihin kiinni ja hetken päästä toinen jännitemittaus

Hehkulankapolttimon vastus ei ole kiinteä vaan se muuttuu lämpötilan myötä, lisäksi tuo on tosiaan vähän liian onneton kuorma, ei saa tarkkaa mittatulosta kun mittarikaan ei varmasti ole absoluuttisen tarkka edes toiseen desimaaliin saakka.


Akkujen sisäistä vastusta voi mitata kahdella tavalla: joko 1kHz AC siniaallolla (ilman kuormaa), tai sitten DC:nä kuormitettuna jolloin tarvitaan tarkkaan tunnettu vastusarvo ja sen kautta kierrätetään virtaa ja samalla mitataan akun navoista jännitettä ja lasketaan siitä sitten akun vastus. AC-mittaus ilmeisesti nykyaikaisempi ja parempi menetelmä, ja AC-mittarin arvoja ei voi verrata DC-mittauksen arvoihin.

[ram1]

On se ..tun vaikeeta mittailla onko akku loppu. Sen huomaa kyllä ajoissa eikä siihen tarvii mitään mittaria.

[Jultsu]

Juu, ainahan tuon huomaa ajoissa, ja viimeistään siinä vaiheessa kun auton pysäköi normaalista poiketen ulos yöksi lämpimän tallin sijasta ja ei auto käynnistykään enää kun lämpötila on 40 astetta normaalia alhaisempi.

[ram1]

Joillain se vaikeata, joillain ei.

[miqwe]

Nuo akun mittaustuloksethan näkee myös VCDS:llä kun jaksaa kaivella.

Vastaa aikalailla sitä mitä ammattitason akkutesterikin.

Edit: Testasin työssäni akkuja joiden vaihtokynnys on kapasiteetin 10% tippuminen uudesta.

[qwer]

Ei se akun kunnon määritys näytä kovin helpolta vaikka on testereitä ja palveluita. 

Eilen oli käytännöntesti kun auto oli yön ulkona ja aamulla -12c. Lämmitin 20min Webastolla ja hyvin lähti käyntiin. Ei toi siis ihan loppu ole, vaikka Boch-testeri sanoi että vaihda akku.

Voisihan sitä vielä VCDS:llä tutkia jos jotain löytyisi, en muistanutkaan että siellä voisi olla jotain tietoa akun kunnosta.

Laturi kulkee nyt varulta takakontissa, varsinkin kun tulee vielä hiihtoreissu Lappiin.

[duke7]

Ei se akun kunnon määritys näytä kovin helpolta vaikka on testereitä ja palveluita. 

Eilen oli käytännöntesti kun auto oli yön ulkona ja aamulla -12c. Lämmitin 20min Webastolla ja hyvin lähti käyntiin. Ei toi siis ihan loppu ole, vaikka Boch-testeri sanoi että vaihda akku.

Voisihan sitä vielä VCDS:llä tutkia jos jotain löytyisi, en muistanutkaan että siellä voisi olla jotain tietoa akun kunnosta.

Laturi kulkee nyt varulta takakontissa, varsinkin kun tulee vielä hiihtoreissu Lappiin.

Eihän tuo ole vielä vaikea akulle. Sitten kun on -25° C ja lämmität 40 min sekä edellisinä päivinä lämmitetty myös enemmän kuin ajettu